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Diskussionsforen => Allgemeine Diskussionen / Probleme => Thema gestartet von: LeonII am 07-10-2015, 21:53:59
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Hi Leute,
Die Malawi Epoche ist rum... Umgezogen auch... Beste Vorraussetzungen fürs Becken ebenso! Sprich: Loch unterm Aquarium für Zu/Abwasser+Heizung, Vollbeton, Stützwand im Keller
Fehlt noch: Zu/Abwassser für das Aufputzwaschbecken und das Heizungsthema ist noch nicht geklärt (sehr teuer)
Naja, habe jetzt mal die Grundplatte (Holz) und ein Angefertigtes Blech unter das Aquarium (4 Leute waren nötig) unterlegt (Ausschnitte gesägt usw). Meine erste eigene Glasbohrung habe ich auch hinter mich gebracht (eine folgt noch). Die ersten PVC teile habe ich schon gesägt und vorerst nur gesteckt...
Es läuft eben so gut es geht mit zwei Kids daheim :cheeky:
Zu meinen Fragen:
-Reaktion Kleber im Rohr mit Wasser? Problematisch? Klar wird noch gespült und desinfiziert...
-Redox messen sinnvoll? Ich überlege ob ich den GHL dann gleich mit Redox und Leitwert kaufe? Leitwert habe ich damals mit nem kleinen digitalen Gerät aus Fernost gemessen und hab natürlich keine Ahnung wie genau die Messungen sind...
-Titanheizer billig oder teuer? In der Bucht gibt es nen 600 Watt Heizer für nen Zehner... Kann das was taugen? Watt ist ja die Leistungsaufnahme, kann es sein das ein billiger Heizer einen schlechteren Wirkungsgrad hat? Mein Jäger 250W Stab ist riesig lang, könnte ein Vorteil sein da mehr Fläche umströmt wird...?
Fragen werden bestimmt noch einige kommen, da ich ja alles umstelle und die Anlage komplette neu aufbaue! Ein paar Bilder werde ich auch immer mal posten!
Grüße ausm Ländle
Hendrik
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Das sind die Bilder vorher... Sobald ich mit den ersten Sachen soweit bin, lade ich neue hoch.
Greetzi
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Hallo Hendrik
Bei allen elektrischen im Wasser sollte man grundsätzlich auf Qualität achten.
Schon der Sicherheit wegen und in zweiter Linie der Zuverlässigkeit wegen.
Auf die 10€ - 20€ Mehrkosten sollten keinesfalls ausschlaggebend sein.
Natürlich ist es immer besser die Wärme auf eine größere Fläche zu verteilen.
Somit habe ich zwei Titanheizer im Betrieb im 2m Abstand ( 1x 200W Vorfilter , 1x 300W Klarfilter )
Damit hat man auch ein gewisse Redundanz.
Zu Leitwert ( Leitfähigkeit ) und Redox.
Temperatur , pH , Leitfähigkeit und Redox sind für mich mittlerweile die Eckpfeiler meiner Messparameter.
Davon leite ich die wichtigsten Wasserparameter ab.
Dieses Wissen war allerdings erst durch sehr viel mehr Messparameter in dem ersten Jahr möglich.
Dazu gehört vor allem die Zusammenhänge bzw. Wechselwirkung verstehen zu wollen.
Hier muss ich mich auch bei Leuten wie Robert , Armin , .... für ihr Wissen und Denkweise bedanken , damit ich meine eigenen Erkenntnisse besser einsortieren zu konnte.
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Hallo Ditmar,
Danke für deine Antwort. Du bestätigst was ich denke, lieber gleich richtig als immer nachbessern. Es gibt nen tollen Titan Heizstab mit 600W von Schego (54€), der hat aber eher eine kompakte Bauform (also vor und Nachteile), kann aber nicht regeln. Das soll in meinem Fall dann ja der Profilux machen... Eine Sicherheit habe ich dann aber nicht, sollte mal was schief gehen.
Zum Thema PVC Kleber fällt dir nichts ein, oder...? Ändern kann ich eh nichts daran. Ich muss ja verkleben und hoffe das sich später keine giftigen Stoffe lösen.
Grüße
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Moin,
was möchtest du wie verkleben?, vielleicht kann ich dir helfen.
Lg
Frank
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Hallo Hendrik,
du könntest den ungeregelten Heizstab auch hiermit kombinieren.
http://www.schego.de/regler.php?lang=de
Ist Geschmacksache ob du das mit dem GHL machst oder nicht. Funktioniert bestimmt beides, allerdings musst du noch die GHL Steckdosenleiste anschaffen, falls du nicht schon hast. Allerdings sehe ich auf dem ersten Bild eine Edelstahlspirale. Wenn ich mich nicht täusche ist es so eine wie ich auch benutzen will. Wieso nutzt du die denn nicht?
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Hallo Hendrik
Mit PVC Kleber habe ich keine eigene Erfahrung und möchte daher nicht spekulieren.
Wenn du deine Heizspirale und deinen Heizstab einsetzt hast du ja wieder eine gewisse Redundanz.
Meine Titanheizer sind von AquaMedic und werden auch von einem AquaMedic Regler gesteuert.
Der Temperaturfühler steckt bei mir auf halber Strecke also mit ca. 1m Abstand zwischen den beiden Heizstäben tief im Biofilter.
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Hey,
Beim verkleben brauche ich keine Hilfe, hab schon genug Erfahrung damit... Wollte nur mal wissen ob jemand bekannt ist das der Kleber gefährliche Schadstoffe an das Wasser abgibt. Ich hatte auch schon PVC im Einsatz und keine negativen Erfahrungen, aber es könnte evt auch anders sein (ohne das man es merkt).
Ja, eine Steckdosenleiste gehört dann schon dazu, wenn GHL dann volle Kanne... Man muss das Potential dann schon nutzen, sonst lohnt sich die Anschaffung nicht. Werde also um die Leiste nicht rum kommen.
Zum Wärmetauscher...: dieser soll noch an die Zentralheizung angeschlossen werden. Der jetzigen Kostenvoranschlag beläuft sich auf 2800€ :bad:. Werde diesbezüglich also noch schauen, ob und wie man das auch günstiger hin bekommt.
Die Verrohrung kann ich jetzt bald richtig in Angriff nehmen, eine Glasbohrung muss ich noch einbringen... Teile der Verrohrung sind schon von mir vorgefertigt, können jetzt aber erst angepasst werden da alles nur sporadisch aufgestellt war. Bilder folgen vermutlich morgen :tired3:
Grüße aus Bawü
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Moin,
ich mache das so , dass ich die Verklebungen nachträglich mit nem guten Aqua tauglichen Epoxi versiegel. Da geht nix mehr schief.
Lg
Frank
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Hey,
was beinhaltet denn das Angebot für 2800 Euro? Bei dem Preis würde ich lieber elektrisch heizen. Man kann das aber auch selbst ohne große Vorkenntnisse selbst bewerkstelligen. Ich schätze nur so lohnt es sich zeitnah. Eigentlich schon nach 1-2 Jahren bzw. Wintern. Meine Spirale funktioniert neben dem Aquarium schon mal. Momentan sieht es so wie auf dem Bild aus. Die Materialkosten beliefen sich bis jetzt auf 200 Euro. Dabei musste ich eigentlich nicht auf minderwertiges Material zurückgreifen. Vor allem bei der Dämmung sollte man das auch nicht machen. Deshalb die dicke 25 mm Ummantelung. Gelaufen ist die Heizung noch nicht im Becken da ich im Sommer wichtigeres zu tun hatte. Wenn du mehr Infos brauchst können wir uns da gerne austauschen. Früher oder später möchte ich auch über den GHL 3.1 regeln. Fühler ist schon dran. Eigentlich fehlt mir nur noch die Steckdose. Vorerst werde ich die Regelqualität mittels RTL aber testen.
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Hey Jungs,
Schön das ihr so mitfiebert! Das mit dem epoxid ist eine gute Idee! Werde ich so machen, wenn ich dran denke :-!-:
Warum das so teuer ist? Die "Luxus" Variante nutzt die solar thermie auf dem Dach... Weiteres Problem der modernen Heizung ist, das sie ab 15 C* außen Temperatur aus ist. Sprich man kann das so wie du es machst nur im Winter nutzen. Ansonsten muss die Heizung alle Stränge heizen obwohl die Heizkörper aus sind, das ist auch Energie Verschwendung. Natürlich würde es vorerst auch mal die abgespeckte Variante vom Heizkörper weg zu gehen, tun aber das entscheidet sich eh hauptsächlich durch den Preis. Nachrüsten geht ja immer noch. Ich frage jetzt noch einen anderen Gas Wasser Spezi an... Mal sehen. Ab und zu Wasser haben erst mal prio 1 :super:
Morgen gibt es Bilder... Und die zweite Glasbohrung... Hoffentlich geht alles gut! Achso, die Rechnung ist Netto ;-)
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Die beste Variante ist eine direkte Verbindung an den Warmwasserboiler.
Warmes Wasser braucht man das ganze Jahr.
Allerdings stehen Aquarien selten in der Nähe eines solchen Anschlusses.
Dort wo Warmwasser raus kommt gibt es meistens auch einen Abfluss,
Dusche , Wanne , Waschbecken ..... das würde sogar eine Direktdurchlaufbecken ermöglichen.
Das wäre dann wiederum der Königsweg.
Kein Wasserwechsel mehr und die Temperaturregelung über den Warmwasserboiler. :good: :good: :good:
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Moin, Moin...
Die Heizung steht unter dem Dach... Das teuerste ist die Installation, man braucht ja noch eine neue Pumpe um das Wasser zirkulieren zu lassen. Auf der Rechnung sieht man ja, das die Bauteile nicht übermäßig teuer sind.
Wasser und Abwasser führe ich durch den Boden in den Keller, wo auch das Wasser aufbereitet und hoch gepumpt wird.
Leider fehlt mir noch sogenannter Pool flex klebe Schlauch, mit dem kann man auch stellen bewältigen an denen man sonst das PVC Rohr erhitzen und biegen müsste. Der Schlauch hat den gleichen außen Durchmesser wie das Rohr und kann ebenso geklebt werden.
Ich habe heute angefangen die Abwasser Rohre unter dem AQ zu installieren. Werde in der Mittagspause wenn hier alle schlafen mal Bilder einstellen. Licht ist leider Mangelware unter dem Aquarium, werde es dennoch versuchen.
Muss man die Füße unter dem Stahlgestell super genau gleichmäßig einstellen? Komme eben schlecht ran. Was wäre wenn zum Beispiel der mittlere Fuß bissle durchhängt? Kann das Becken Schaden nehmen? Oder gleicht das die Holzplatte und das dünne Styropor unter dem Becken aus? Also frei ist der Fuß nicht, man kann ihn nicht von Hand drehen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Morgen,
Danke für den Einblick in das Dokument und das Hochladen. Hauptbestandteil sind ja die Lohnkosten. Der Rest geht ja fast unter. Wahrscheinlich wären die Lohnkosten in meiner Rechnung auch deutlich über dem Materialwert. Wenn man die 200 mit 2800 vergleicht würde man vermutlich polarisieren.
Da ich meinen Gasverbrauch der Heizung (und Kochen) sowie den Stromverbrauch übers Jahr mitlogge kam ich zu folgenden Antworten.
-85% des Gasverbrauchs sind zwischen Mitte September und Mitte April. Das passt ziemlich gut zu der magischen Außentemperatur von 15°C. Die man übrigends beliebig einstellen kann .Warmwasser und Kochen kann man also fast vernachlässigen.
-Energieverbrauch Aquarium: Wenn man den Konstantteil für Filter und Beleuchtung abzieht zeigt der Rest ähnliches Verhalten wie oben der Gasverbrauch.
Unter anderem dadurch bin ich zu dem Entschluss gekommen einen Heizkörper anzuzapfen. Zumindest in meinem Fall schien mir das sinnvoll. Der Aufwand die Zirkuslationsleitung zu benutzen wäre übrigends gleich gewesen. Allerdings habe ich davor zurück geschreckt.
-Die meisten Wasserschäden im Haushalt entstehen durch die Zirkuslationsleitung (Aussage eines Installateurs). Die potentiell austretende Wassermenge ist größer als der Inhalt des Heizungskreislaufs.
-Im geschlossenen Heizungskreislauf ist "totes Wasser". Korrosionsschäden sind unwahrscheinlich.
-Der Gesetzgeber untersagt den Anschluss des Aquariums an den Warmwasserboiler. (Habe ich so interpretiert)
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Hallo Tobias
ist ja wirklich toll was der Sanitärmann dir da erzählt. Bei einer Zirkulaltion findet kein Kontakt zur Heizung statt, das ist Brauchwasser. Bei der Zirkulation eiert das Wasser quasi zum Wasserhahn hin und dann wieder über eine seperate LEitung zurück. Ebenso passiert das bei dem Aquarium, nur hier sind zwei LEitungen zu legen, hin und zurück und es darf kein Kontakt zum Brauchwasser stattfinden. ÜBer eine Zirkutlatiuon kann man heizen, die Kosten sind bloss recht hoch für die Installation Am besten arbeitet man mit Teilen wie diesen http://www.tisun.com/assets/datasheets/SpeicherZubehoer-Zirkulationseinheit-de.pdf , das ist eine
saubere Lösung.
mfg
jörg
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Hallo,
wieso ist das toll was der Sanitärmensch erzählt?
Bei einer Zirkulaltion findet kein Kontakt zur Heizung statt, das ist Brauchwasser?
Stimmt, habe nichts anderes behauptet.
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Hallo Tobias
nein das hast du nicht
-Der Gesetzgeber untersagt den Anschluss des Aquariums an den Warmwasserboiler. (Habe ich so interpretiert)
mfg
jörg
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Hi,
achso das meinst du. Schätze mal das war jetzt Ironie . Hatte es erst anders aufgefasst.
Ich meine mit Anschluss egal ob Wärmetauscher oder direkt. Bei der Hausinstallation gibt es zwei getrennte System Brauchwasser und Heizkreislauf. Diese zu vermischen ist nicht gewünscht. So oder so ähnlich steht es in der TVO. Darum habe ich es als verbot interpretiert. Würde meine Hand dafür nicht ins Feuerlegen. Deshalb der Zusatz, dass es meine Auffassung war. Ich habe das nicht genauer nachgeforscht.
Wir müssen das hier auch nicht ausdiskutieren. Mir kann es egal sein da ich es anders gelöst habe. Nur noch zwei Anmerkungen:
-Laut der HUK ist es versicherungstechnsich konform ein Aquarium in den Heizkrauslauf mittels Wärmetauscher zu integrieren.
-Bei einem Bekannten gab es bei Lochfraß in der Zirkulationsleitung mit der Versicherung Probleme. Hintergrund war das er ein mehr oder weniger kleines Schwimmbad im Keller damit erwärmt hatte. Das Becken ist nämlich seit dem leer und ich hab immer gefragt wieso.
Sind alles keine Zitate aus dem Gesetzestext oder harte Fakten aber mir hat es gereicht um davon abzulassen. Legionellen sind ja auch noch so ein Thema aber lassen wir das. Das muss jeder für sich entscheiden. Ist vielelicht auch typabhängig. Ich kann bei sowas schlechter schlafen :tired1:
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Hallo Tobias
verzettele dich nicht immer mehr, im Haus gibt es mehrere Kreisläufe. Einmal Trinkwasser und einmal Brauchwasser worunter auch der Heizungskreislauf fällt. Brauchwasser wäre auch ein seperater Kreislauf der nur für Toilette etc. über Zisterne gespeist wird. Es gibt viele Möglichkeiten zu heizen, doch eine Vermischung von Brauch und Trinkwasser findet über eine Zirkulation gar nicht statt. Das sind total andere Kreisläufe. Lochfrass in einer Zirkulationsleitung ist wieder ein ganz anderes Thema, hier spielt der PH Wert eine Rolle. Heizungswasser also Brauchwasser muss laut DIN mit einem gewissen PH Wert aufgefüllt werden. Trinkwasser das ins Haus kommt, muss auch nach TVO einen alkalischen Wert aufweisen. Allerdings gilt das nur bis Hausanschlusse, hat dein Bekannter dahinter z.B. irgendwelche Enthärter dann hat er Pech gehabt.
mfg
jörg
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Hey,
Wie ihr also merkt ist das Thema nicht ganz einfach... Selbst der Heizungsfachmann hatte Schwierigkeiten, da alles vor und Nachteile hat. Manche Sachen gehen technisch nicht so einfach usw.
Richtig ist auf jeden Fall das mit dem Trinkwasser... Dieses darf nicht ständig zirkulieren, sonst könnte es sein das sich fiese Sachen in der Leitung bilden. Das wiederum heißt, das man einen komplett neuen Strang herstellen muss, nur für das AQ. Das ist zwar teuer hat aber auch viele Vorteile!
Baulich kann ich beide Richtung einschlagen, das ist aber noch nicht so wichtig. Vielleicht mache ich auch erst die günstigere Variante und rüste später auf die teuere nach. Wie bereits gesagt frage ich mal noch wo anders an.
Grüß euch
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So dann mal die ersten Bilder.... Leider habe ich immer nur kurz Zeit um was zu machen. Daher bitte Geduld :tschuess:
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Hallo,
Ich nochmal :-). Würdet ihr hier kleben, eigentlich müsste stellen ja halten?
Gruß Hendrik
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Sodele,
Habe die Platten nicht auf den Boden, aber aufeinander geklebt... Hat jemand Ahnung wegen dem Stahlgestell:?
Muss man die Füße unter dem Stahlgestell super genau gleichmäßig einstellen? Komme eben schlecht ran. Was wäre wenn zum Beispiel der mittlere Fuß bissle durchhängt? Kann das Becken Schaden nehmen? Oder gleicht das die Holzplatte und das dünne Styropor unter dem Becken aus? Also frei ist der Fuß nicht, man kann ihn nicht von Hand drehen.
Schönes Wochenende!!
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Hallo Leon
Trinkwasser zirkuliert in einem Haus mit einer Zirkulationsleitung schon, das geht gar nicht anders. Einfach gesagt macht man eine zusätzliche Leitung kurz bis zum Verbraucher, ist dieser zu , dann sorgt eine zusätzliche Pumpe dafür das in diesem Kreislauf Wasser zirkuliert. Warum man das macht, ganz einfach: man hat kurz nach öffnen des Warmwasserhahnes warmes Wasser. Warum man das heute in der Regel nicht mehr macht, die Kosten für die zusätzliche Leitung, der Kosten für den Wärmeverlust und der Stromverbrauch sind oft höher wie der Mehrverbrauch an Wasser, , man lässt natürlich erst das erste kalte Wasser weglaufen. Aus dem gleichen Grund geht mah heute auch vielfach dazu über, sogenannte Durchlussboiler zu verbauen, statt Modelle mit Tank.
mfg
jörg
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Muss man die Füße unter dem Stahlgestell super genau gleichmäßig einstellen? Komme eben schlecht ran. Was wäre wenn zum Beispiel der mittlere Fuß bissle durchhängt? Kann das Becken Schaden nehmen? Oder gleicht das die Holzplatte und das dünne Styropor unter dem Becken aus? Also frei ist der Fuß nicht, man kann ihn nicht von Hand drehen.
Du solltest schon versuchen es so gut wie möglich einzustellen.
Was wäre wenn zum Beispiel der mittlere Fuß bissle durchhängt?
Ein bissle ist leider nicht greifbar. Angenommen die Eckstützen tragen die Last alleine ohne zu knicken dann könnte man die Platte unter dem Becken dicker machen und damit die maximale Durchbiegung in der Mitte verkleinern. Man kann auch so schon relativ einfach anhand des Gewichts, der Art der Lagerung und der Geometrie der Platte die Durchbiegung in der Mitte berechnen. Die Stütze in der Mitte ignoriert man dann. Ist vielleicht ganz interessant.
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Huhu,
Zur Heizung:
Die Installation hat er mit zwei Tagen beanschlagt, weiß jeman ob das im Rahmen ist?
Zum Gestell:
Ich kann lediglich feststellen das das Becken einiger Maßen gerade steht und das alle Füße fest sind.... Sollte irgendwo was falsch eingestellt sein müsste dann ja irgendwo was locker sein??
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hi,
hatte das verstanden als ob der mittlere Fuß einen Abstand zum Boden hat. So wie du das jetzt schilderst hört sich das OK an.
Ich kann lediglich feststellen das das Becken einiger Maßen gerade steht und das alle Füße fest sind.... Sollte irgendwo was falsch eingestellt sein müsste dann ja irgendwo was locker sein??
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Hallo Hendrik
Die Installation hat er mit zwei Tagen beanschlagt, weiß jemand ob das im Rahmen ist
Ordentlicher Stundenlohn wenn man von zwei Achtstundentage ausgeht mit einem Handwerker.
Erscheint mir Grenzwertig bei reiner Installation ohne Vorarbeiten.
Zu hoch sollte die Mittelstrebe keinesfalls sein.
Zu tief versuche mit 1mm Metallplättchen auszugleichen.
Dazu brauchst du dir nur Blechstreifen passend schneiden.
Ein leeres Becken mit Unterbau lässt sich relativ leicht mit Hebel oder Hydraulikwerkzeug heben.
Mein altes Becken 150x60x60 stand auf vier Kalksandstein Säulen.
Auf diesen Säulen lag ein 120mm Vierkantholzrahmen.
Auf diesem Rahmen lag wiederum eine 25mm Hartphaserplatte auf dieser eine 20mm hochfeste Styruporplatte.
Der eigentliche Trick war allerdings das ich mit Hilfe eines einfachen Hydraulischen Wagenheber an beliebiger Stelle zwischen den Säulen das Becken anheben konnte und Ausgleichplatten unterlegen konnte.
Dabei war es unerheblich ob das Becken leer oder voll war.
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Hey Ditmar
Wie bekomme ich raus ob die mittlere Strebe höher ist? Das ganze steht ja auf einem Stahlgestell... Ich denke also es wird nicht allzu punktuell sein. Ich lade mal noch ein Bild hoch...
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Hallo,
irgendwie verstehe ich die Fragen nicht ganz ?
Die Bilder dazu sind auch nicht erklärend. (oder ich bin zu doof)
Ich kenne einen, der hat 3 Becken mit 1,30-1,50 Länge übereinander stehen.
Davon stehen 2 Stück nur an den kurzen Seiten auf einem Träger.
Auf der kompletten Länge ist da nix.
Aquarien sind also stabiler, als man denkt.
Dieses Konstrukt steht allerdings in einem Keller mit Ablauf im Boden.
Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ok, eh alles egal,........
Ist es aber nicht.
Also, in der Mitte des Beckens etwas tiefer ist in Ordnung, so lang es nicht mehr als 1-2mm sind.
Aber höher würde ich korrigieren, denn dadurch knickt dein Becken rechts und links nach unten und für diese Belastung ist es nicht gemacht.
Gruß Herbert
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Hallo Hendrik
:hmm: Ich gehe einmal davon aus das noch kein Wasser im Becken ist.
Sollte die mittlere Stütze zu lang oder der Boden an dieser Stelle zu hoch sein müsste ein kippen/bewegen an den äußeren Stützen möglich.
Sind die Stützen am Boden durch einen Rahmen verbunden der ebenfalls am Boden aufliegt.
Man sollte generell nur so viel Stützen haben wie nötig.
Dies gilt auch für die Auflagefläche.
Zu viel Auflage am Boden macht es unmöglich eine Gleichmäßige Druckverteilung herzustellen.
Denn kaum ein Boden ist über eine größere Fläche an allen Stellen völlig eben.
Bei mehr als drei starren Stützen ist es kaum möglich die Last auf allen Stützen Kg genau zu verteilen.
Da hilft nur noch flexible aber starke Höhenverstellung.
Aus diesem Grund werden ja relativ weiche Materialien direkt unter dem Becken gelegt.
Vier 20mm Vierkantrohre halten locker 2000Kg Last in der Senkrechten.
Viel wichtiger ist das keine Querkräfte im Unterbau auftreten können.
Ebenso wichtig das im Beckenboden keine Biegekräfte auftreten können.
Bei vier Stützen benötigt man Querstreben auf halber Höhe gegen Querkräfte.
Bei mehr als vier Stützen flexible Höhenverstellung wenigsten bei den Mittelstützen.
Der Rahmen oder die Platte direkt unter dem Becken muss jegliches durchbiegen verhindern.
Küchen Arbeitsplatten wären da ein gute und günstige Variante.
Gutes Glas und gute Silikonnähte halten schon einiges an Biegemomente aus.
Trotzdem ist eine andauerndes Biegemoment im Glas und den Silikonnähten tunlichst zu vermeiden.
Es gab schon einige erstaunte :O: :unbelivable: Gesichter wen erst nach Monaten oder gar Jahre ein Becken ohne Vorwarnung zersprang.
Ich hatte seinerzeit nicht umsonst alles etwas überdimensioniert.
So hatte ich zum Beispiel mein Vollglasbecken noch komplett in ein VA2 Rahmen eingeklebt.
Bodenrahmen in 60x80 L-Profil.
Oberer Rahmen und alle Ecken in 30x30 Winkel.
Dadurch konnte ich mir dann die störenden Mittelstreben sparen.
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150x60x60 VA2 Eigenbau Becken
Zugegeben wie schon erwähnt alles etwas überdimensioniert. :verlegen:
Allerdings ist das Becken immer noch bei einem Kollegen im Nachbarort mit Diskus im Betrieb.
Und dies bei mittlerweile 40Jahre im Einsatz.
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Hallo Männers,
Also, ich versuche es nochmal bissle eindeutiger zu formulieren:
Das Becken samt Stahlgestell ist ja umgezogen, es war also schon mal aufgestellt und hat gehalten. Manchmal hat es geknackt bzw geknarzt, was aber eher von der Holzverkleidung kommt, da das Becken sicherlich schon hinüber wäre.
Das Becken wurde hier nun wieder neu aufgestellt.
1. Zum verstellen komme ich nur an 5 Füße ran
2. Das Becken ist ja auf dem Gestell drauf und wiegt bestimmt 250kg
2. Das Aquarium fein zu justieren kann man erst machen wenn Wasser drin ist, oder dieses vorher wieder ablassen. Davor kann man nur über die Wasserwaage eine grobe Ausrichtung erreichen.
Aber woher weiß ich, ob die Last gleich verteilt ist? Das ist wie Ditmar schon sagt kaum zu machen...
Man kann nur versuchen gleichmäßig die Füße zu verstellen. Ob diese aber wirklich gleich viel Last bekommen und der Unterschrank in der Mitte etwas zu hoch oder zu niedrig ist kann ich eben nicht einschätzen oder prüfen...?
-Ich könnte jede Schraube (an die ich komme) prüfen ob sie auf Spannung ist
-Das Becken so ins Wasser stellen das der Wasserspiegel oben unter den Glasspiegel gleichmäßig ist
---> worauf ich hinaus will: es gibt meiner Meinung nach keine wirkliche Sicherheit
Vermutlich mache ich mir zu viele Gedanken?? Das Becken steht auf einem Parkett, dann kommt die Ausgleichsplatte 15mm, dann eine Aluminium Wanne 2mm, dann die Füße (6 Stück) des Untergestells (4Kantrohr 40x40mm) alles miteinander verschweißt (nur in der Mitte unten) ist keine Querstrebe. Dann kommt die Platte auf dem Gestell (20mm) und eine sehr dünne Styropor Folie (1-2mm)
Das Bild sollte das Gestell zeigen...
Danke für eure Geduld, schönes We noch.
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So noch ein kleines Update:
Die 2. Glasbohrung ist im Biofilter... Der Fließfilter ist nun auch angeschlossen. Das Wasser kommt vom Überlauf nach unten. Wenn der Stellhahn im Biofilter geschlossen ist läuft das Wasser durch den Fließfilter (hat auch einen Hahn) und dann ins Filterbecken. Ganz oben im Fallrohr ist ein Notüberlauf, sollte was verstopft sein (kommt noch ein Schlauch dran der in den Biofilter führt). Der Vorteil der Installation ist, das ich mischen kann (Fließfilter) oder diesen über den Stellhahn still lege und direkt (wie früher) ins Filterbecken fördere. Der Fließfilter ist so auch ausbaufähig (Reinigung, Fließewechsel).
Vor dem Filterbecken links kommt das Wasser mit Gefälle aus der letzten Filterkammer und soll dann in den Keller zum Abfluss geleitet werden. Quasi Überlauf/ Prinzip, wenn ich Wasser ins Becken speise läuft das im Hauptbecken über den Überlauf bis in die letzte Kammer der Pumpe... Dort steigt der Spiegel bis zum Überlauf und läuft dann in die Kanalisation.
Das aufbereitet Wasser kommt über einen klebeschlauch an welches in das Rohr über den Fließfilter führt und dann nach dem Rückschlag Ventil ins Becken geht.
Das Wasser des biofilters verwende ich für die Bodenströmung (passiert einen Stellhahn, Rückschlagventil nicht Feder belastet).
Den Fluval verwende ich um eine Strömungswalze zu erzeugen. Also oben über ein langes Auslassrohr mit Bohrungen an der Oberfläche rein und unten wieder ansaugen.
Die Boden Strömung unterstützt die Walze dann von unten in Richtung ansaugung.
Ich hoffe es ist diesmal verständlich was ich schreibe :cheers:
Einwände? Her damit... Hoffe es funktioniert so
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Hallo Hendrik
Hört und sieht für mich logisch und durchdacht aus.
Ob eine Optimierungen nötig ist wird die Zeit zeigen.
Ich bin eher der exakte Planer und weniger der Probierer.
Meine Becken hatten immer mindestens ein dreiviertel bis ein Jahr Vorlauf was allein die Planung angeht.
Vorteil ich hatte damit nie einen Grund eine Optimierung machen zu müssen.
Denke deine Anlage hat alle Komponenten die nötig sind um komfortabel Diskus halten zu können.
Es muss sich alles erst einmal einlaufen um eventuell Verbesserungspotential zu erkennen zu können.
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Hey Ditmar,
Danke das du dich immer meldest... Ich hatte die Anlage früher ja auch mit Diskus betrieben. Die Verbesserungen wurden also schon von langer Hand im Kopf geplant. Ich habe auch während der ganzen Diskus freien Zeit hier mitgelesen und mich weiter gebildet :hopp:.
Es war nur eine Frage der Zeit, bzw der Umstände im Eigenheim... Ganz oder gar nicht... Da wir uns entschlossen hatten das Becken mitzunehmen und allein für die Statik des Hauses jede Menge Geld ausgegeben haben, muss die Anlage natürlich ein höheres Niveau erreichen.
Ich hatte auch festgestellt das eine alte PVC Leitung am Schnellfilter nicht richtig, oder gar nicht eingeklebt war :-/... Trotzdem ist all die Jahre nichts passiert. Ich hoffe ich lerne was draus... Man muss sehr sorgfältig sein, deswegen belastet mich das Thema mit dem Unterschrank ja auch. Habe das ja nochmal ausführlich geschrieben. Was meinst du dazu?
Thx,
Gruß ausm Schwabenländle
Hendrik
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Hallo Hendrik
Denke das passt schon mit deinem Unterschrank zumal er ja schon seine Dienste erfolgreich überstanden hat.
Ich wollte nur auf die möglichen Fallstricke hinweisen die manchmal zu spät erkannt werden.
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Aber woher weiß ich, ob die Last gleich verteilt ist? Das ist wie Ditmar schon sagt kaum zu machen...
Man kann nur versuchen gleichmäßig die Füße zu verstellen. Ob diese aber wirklich gleich viel Last bekommen und der Unterschrank in der Mitte etwas zu hoch oder zu niedrig ist kann ich eben nicht einschätzen oder prüfen...?
Hallo,
Ich denke auch das es passt. Wenn ich Ditmar richtig verstanden habe und mich recht erinnere ist so ein System sowieso "statisch unbestimmt".
Was du eventuell machen könntest..... Mit einem Schraubendreher oder ähnlichem gegen die Stützen "schnippen". Alle sollten gleich klingen.
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Guten Abend,
Vielen Dank für eure Hilfe und ich werde das mal probieren Tobias!
Ich hoffe das bald der Klebeschlauch kommt, dann kann ich die Installation unter dem Aquarium bald fertig machen. Danach geht es dann im Keller weiter...
Ich hoffe ich habe dann mal ein paar bike Teile verkauft, dann kaufe ich die 500 GPD und danach den GHL :fish01:
Wenn es euch weiterhin interessiert, kann ich weiter dokumentieren... Eine Wurzel aus Abflussrohr und solche tollen Sachen werde ich auch noch in Angriff nehmen!
Grüße euch,
Hendrik
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Hallo Hendrik
In meinem Sicherheitswahn hatte ich seinerzeit beim Umbau vom alten Becken ( 150x60x60 ) zum Großen Becken ( 200x70/80x60 )
noch von Laminat auf Steinfließen auf und rund um den Stellplatz für GB und QB den umgerüstet.
1. wegen der Tragfähigkeit
2. wegen der Wasserverträglichkeit.
[attach=1]
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Moin Ditmar,
Das ist natürlich sinnvoll... Ich habe die Wanne darunter, das ich Sensoren anbringen kann die Wasser melden sobald sich was sammelt. Sollte das Glas springen ist eh alles zu spät :blub:
Grüße
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Hallo Hendrik
Die Idee mit der Wanne und dem Wassersensor ist Super. :good:
Passt bei mir im Wohnzimmer nicht so ganz wenn man die Wanne nicht optimal verblenden kann.
Einen Wassersensor benutze ich um einen Wasserüberlauf zu verhindern da meine Wasserzulauf von 300Liter 120Minuten dauert.
Einen Wassersensor noch am Boden anzubringen ist auch für mich sicherlich auch eine überlegenswerte Sache. :hmm:
Die könnte ich dann in die Hausalarmanlage integrieren. :hmm:
Die Hausalarmanlage ist wiederum mit meinem Smartphone vernetzt.
Danke für die Anregung und schon blättere ich im ELV ( Elektronik ) Katalog. :pfeifend:
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Guten Abend,
Ich hatte mal nen Eheim Außenfilter bei eBay gekauft... Abends waren wir verabredet. In der Kneipe hatte ich dann einen Anruf von den Nachbarn bekommen, was bei uns so laute Alarmgeräusche macht :-). Ich hatte damals den Wassermelder unter dem Filter platziert. Genau der hat natürlich gesifft. Ich denke auch das das in den meisten Fällen Probleme bereitet, Filter gereinigt, irgendwas auf der Dichtung übersehen und schon hat man den Salat. Meistens dauert es dann bis sich eine größere Lache bildet, der Unterschrank und der Bodenbelag danken es einem, wenn das gar nicht erst passiert.
Heute ist der Klebeschlauch für den Wasserzulauf gekommen, fehlt nur noch der 40mm fürs Abwasser.
Hast du eine Osmose Anlage? Kannst du mal ein Bild posten? Würde gern mal sehen wie diese so angeschlossen werden muss...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Ich hatte mal nen Eheim Außenfilter bei eBay gekauft... Abends waren wir verabredet. In der Kneipe hatte ich dann einen Anruf von den Nachbarn bekommen, was bei uns so laute Alarmgeräusche macht :-). Ich hatte damals den Wassermelder unter dem Filter platziert. Genau der hat natürlich gesifft. Ich denke auch das das in den meisten Fällen Probleme bereitet, Filter gereinigt, irgendwas auf der Dichtung übersehen und schon hat man den Salat. Meistens dauert es dann bis sich eine größere Lache bildet, der Unterschrank und der Bodenbelag danken es einem, wenn das gar nicht erst passiert.
Genau aus diesem Grund wurde mein "Großes" völlig ohne externes Wasser konzipiert.
Hast du eine Osmose Anlage? Kannst du mal ein Bild posten? Würde gern mal sehen wie diese so angeschlossen werden muss...
Was meinst du mit anschließen. :hmm:
Ich habe eine GPD500 in der Küche unter dem Spülbecken mit einem eigenen Wasserspender/Wasserhahn.
Mit einem T-Stück und Absperrhahn habe ich eine zweite Leitung zum Aquarium.
So erfolgt ein direkter Zulauf mit 1L/h Osmosewasser + 2L/h Leitungswasser über Carbonit.
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Moin,
die Heizung im Filterbecken sieht spannend aus ..... So was will ich auch :optimist:. Nuja Zukunft. Bin gerade erst dabei die Seiten und Rückwände im Wasserteil mit flex Fliesekleber zu modellieren , den Landteil muss ich noch komplett.......
Die Filteranlage macht nen sehr guten Eindruck, mal sehen ob ich meine ähnlich gut hinbekomme. Der Plan steht.
Macht alles einen sehr gut durchdachten Eindruck :good:
Lg
Frank
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Hi Frank,
Können uns gerne austauschen. Kannst du mal ein paar Bilder hochladen, möchte selber auch ein paar Sachen (Rückwand unten, Wurzel) selber modellieren!
Hallo Ditmar,
Ich muss sehen ob ich noch irgendwelche Anschlüsse oder Adapter benötige, da sind doch so kleine Schäuche dran...
Generell brauche ich ein Bild um den Platz im Keller zu planen :undecided:
Mit freundlichen Grüßen
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Guten Abend,
Hendrik ich glaube die Verschraubung aus Kuper oder Messung am Wellrohr solltest du noch ersetzen.?! Oder macht das nichts?
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Hallo,
Keine Ahnung... Aber abmachen is nicht! Wenn dann bestreichen? Epoxidharz wird die Temperatur Schwankungen schlecht mitmachen... Hat jemand ne Idee? Ich denke es ist Messing, ist das gefährlich für die Diskus?
Mit freundlichen Grüßen
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Hallo Hendrik
Ich muss sehen ob ich noch irgendwelche Anschlüsse oder Adapter benötige, da sind doch so kleine Schäuche dran...
Generell brauche ich ein Bild um den Platz im Keller zu planen
Es gehen ja nur drei Schläuche ab.
Ein 8/6mm für den Zulauf zur Osmose.
Ein 6/4mm für das Altwasser in den Kanal.
Ein 6/4mm für das Reinwasser.
[attach=2]
Meine GPD500 sitzt unter dem Spülbecken in der Küche da würde dir ein Foto wenig bringen.
Ich stelle mal die Anleitung rein.
Die Maße:
380mm lang x 210mm breit x 450mm hoch
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Super, danke Dirmar...
So, war heute fleißig. Habe viel geklebt und geschnibbelt!
Ditmar, was meinst du zu Messing im Wasser?
Frank? Willst du nicht ein paar Bilder hochladen? Würde mich interessieren!
Anbei wieder ein paar Bilder :cheeky:
Grüßt euch der Hendrik
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Saubere Arbeit!
Habe den Vliesfilter auch an meinem Becken hängen und kann dir nur Positives berichten!
Grüße Florian
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Moin , versuch ich gleich. Mal sehen wann ich mir im Büro mal ein bisken Zeit freisperren kann
Ist aber sauschlechte Qualität , Handy halt
Lg
Frank
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Hallo Hendrik
Grundsätzlich sollte man Kupferhaltige Materialien im Umgang mit Aquarien vermeiden.
Allerdings ist dies nicht immer möglich.
Zum Beispiel haben viele noch Kupferzuleitungen für ihr Trinkwasser.
Bei neuen Leitungen ist höchste Vorsicht geboten.
Neue und heißes Wasser ist doppelt kritisch zu betrachten.
Je älter eine Kupferleitung ist desto unkritischer wird sie.
Mein Haus ist zum Beispiel mit Kupferleitungen durchzogen.
Trotzdem ist kein Kupfer im Trinkwasser nachweisbar.
Ein Carbonit Vorfilter in der Zuleitung zum Aquarium sollte heute Standard sein.
Ähnlich verhält es sich bei Messingverbindungen.
Bei Messing ist es der Kupferanteil allerdings nur auf einer sehr kurzen Kontaktfläche.
Vorgehenweise:
Deine Heizspirale ein paar Tage in Wasser legen.
Das Wasser sollte am Anfang heiß sein.
Nach > 24 Stunden könnte man den Kupfergehalt mit einem Tröpfchentest messen.
Danach gut spülen und in Betrieb nehmen.
Da das Wasser in der Heizspirale nicht mit dem Aquariumwasser in Berührung kommt sehe ich da kein erhöhtes Risiko durch eine Kupfervergiftung.
Die Messingverschraubung könnte man wenn man es möchte noch mit Aquariumsilikon einstreichen.
Das Silikon ist flexibler was die Temperaturausdehnung angeht.
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Moin,
Ditmar die Geschichte mit dem wässern in heißem Wasser ist echt ein guter Tip. Leider habe ich keinen entsprechenden Test um das mal auszuprobieren. Hendrik da du die Spirale in dein Filterbecken legst kannst du die Wendel auch so aufbiegen, dass die Anschlüsse außerhalb des Beckens liegen. Weiterer Vorteil wäre dass eine potentiell undichte Verschraubung nicht mit dem Aquariumwasser in Kontakt kommt. Sicher ist sicher, und um das Messing/Kupfer braucht man sich dann auch keine Gedanken machen. Das Biegen habe ich selbst versucht und funktioniert eigentlich ganz gut.
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Moin,
ich hoffe , dass ich jetzt die richtigen Bilder gefunden habe
Du findest aber im Netz super detaillierte Anleitungen , google mal Terrarium Rückwand selber bauen oder Aquarium Rückwand selber bauen.
Lg
Frank
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Moin,
ich hoffe , dass ich jetzt die richtigen Bilder gefunden habe
Du findest aber im Netz super detaillierte Anleitungen , google mal Terrarium Rückwand selber bauen oder Aquarium Rückwand selber bauen.
Lg
Frank
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Hallo zusammen
Um 3D Rückwände selbst zu machen braucht man neben Handwerklichem Geschick noch ein gewisses künstlerisches Talent.
Das künstlerische Talent fehlt mir mir komplett. :verlegen:
Daher bewundere ich Leute wie Armin die der Natur in ihren Kunstwerken sehr nahe kommen.
Ich muss mich da an gute Hersteller halten wie "Back to Nature" , Rockzolid oder Reiner mit seinen Silikonwurzeln.
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Hallo Ditmar,
ich habe damals, mein Gott - das ist schon 2 Jahre her, entschlossen, mein Traumbecken komplett, mit allem selber zu bauen. Ich hatte null Plan. Seit dem habe ich hunderte Stunden im Netz verbracht, meine Kollegen genervt etc. Ich komme aus der Chemie Branche Kleben , Dichten etc. , so dass ich auf viele Materialien direkten Zugriff habe. Wenn jemand die Firma KENT Deutschland kennt, weiss er wovon ich rede. Glaub mir, das ist alles kein Hexenwerk. Wenn ich meinen Pott stehen habe, dann habe ich Alles mit eigenen Händen aufgebaut. Hilfe habe ich nicht zugelassen, es soll mein eigenes Werk werden.
Das nächste Projekt ist schon in Planung, aber mit Hilfe .....
Lg
Frank
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Hallo,
Florian, danke bin schon gespannt auf den Vließfilter! Hoffe es funktioniert...
Ditmar, das mit dem Silikon probiere ich
Frank, danke für die Bilder und halte uns gerne auf dem Laufenden
Mal sehen wann es weiter geht...
Grüße
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Hallo ihr lieben,
Also... Die Umkehrosmose Anlage hängt an der Wand. Natürlich gibt es wieder fragen von mir an unsere Spezialisten:
- wie kann man den Eingang der Anlage 3/4 Zoll Plastik auf gardena adaptieren? Hat das schonmal jemand probiert?
- ist die Kohlekartusche passend für meinen anderen Filter? Die sehen sich zwar sehr ähnlich, identisch sind aber glaube nicht....?
Schönen Abend wünsche ich euch!
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Hallo Hendrik
Bei gleicher Aufnahme kannst die "Kohlekartusche" selbstverständlich auch im Vorfilter nutzen.
Auch den 3/4 " Anschluss kannst du nutzen.
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Hey Ditmar,
Die Kartusche müsste also passen? Gibt es da keine Unterschiede, bis auf die Größe? Naja, das mit dem 3/4 Zoll Anschluss ist nicht so einfach. Das ist ja ein kleiner Plastik Schlauch, den möchte ich gerne irgendwie auf einen Gardena Anschluss adaptieren, weiß aber noch nicht wie.
Mit freundlichen Grüßen
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Hallo Hendrik
Sind die Anschlüsse ( Gummiringe ) die selben passt es.
Es gibt die Kartuschen in der 10" oder 20" Variante.
Die 10" Variante ist die am gebräuchlichste Variante.
Um den Durchsatz zu verdoppeln wird auch die 20" Variante genutzt.
Eine Reduzierung von 3/4" auf die Osmose Anschluss sollte es im Netz geben.
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Hi,
Ich werde die zwei Filterstufen Sediment (5 oder 1 mikron was ist besser?) und Kohlekartusche für die Filterung des Leitungswassers, welches dann mit dem Umkehrosmose Wasser vermischt wird verwenden... Es ist ja wichtig in welcher Geschwindigkeit das Wasser durch die Filter strömt...? Hast du das gedrosselt?
Ich habe jetzt was zusammen gebastelt um die Zuleitung zur Umkehrosmose Anlage auf Gardena zu adaptieren (Bild im Anhang). Die Anlage war schon zusammen gebaut, ich muss die nur noch auf Dichtigkeit prüfen.
Nächstes Wochenende bekomme ich dann wohl nen Gas/ Wasser Monteur der mir die Anschlüsse für die Mischbatterie installiert.
Die Heizung bzw den Wärmetauscher werde ich über die Zentralheizung realisieren. Sprich einen Heizkörper im Keller weg und den dann umziehen. Dann die Leitungen zum Aqurium führen, elektrisches Ventil und Steuerung über den GHL Computer... Das sollte funktionieren!?
Verwendet ihr auch diese Kokus Filterstufe? Die soll den Geschmack verbessern, gut für die Fische? Kann man das reine Wasser überhaupt trinken/ soll man??
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Ich habe 1µm Sedimentfilter vor dem Kohleblockfilter.
Der Durchfluss ist auf 2Liter/Min. nach dem Sediment/Kohleblockfilter begrenzt.
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Guten Abend Ditmar,
Hast du ne Ahnung ob diese coconut Carbon Stufe sinnvoll bzw gut für die Diskus ist?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Die Heizung bzw den Wärmetauscher werde ich über die Zentralheizung realisieren. Sprich einen Heizkörper im Keller weg und den dann umziehen. Dann die Leitungen zum Aqurium führen, elektrisches Ventil und Steuerung über den GHL Computer... Das sollte funktionieren!?
Genau so wollte ich es auch machen. Seit heute wird mein Becken mit Gas beheizt. Als Regelglied hab ich momentan nur ein RTL. Mal sehen wie das funktioniert. So eine Heizwendel hat auf jeden Fall deutlich mehr Leistung als elektrische Heizstäbe. Ein Vielfaches. Egal wie gut das jetzt geht ich möchte noch eine zweite regelbare Drossel einbauen. Eigentlich sollte der GHL das übernehmen. Allerdings benötige ich dafür die Steckdose und ein Magnetventil. Viel günstiger und genau so gut ist wahrscheinlich ein Thermostat mit externem Fühler.
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Hallo Hendrik
Hast du ne Ahnung ob diese coconut Carbon Stufe sinnvoll bzw gut für die Diskus ist
Aus eigener Erfahrung kann ich dazu nichts sagen. :hmm:
Schädlich ist es sicherlich nicht aber wirklich brauchen tut man es wohl auch nicht. :hmm:
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Hallo Leute,
Zu der coconut Filterstufe: die Anlagen werden ja hauptsächlich für die Trinkwasser Aufbereitung im Haushalt genutzt. Ob man dann das Reinwasser unverdünnt trinkt, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
Zur Heizung: der Vorteil über den GHL besteht darin, den Wärmetauscher als Bodenheizung und die Heizstäbe klassisch zu belegen. Eine feinregelung über die Stäbe ist denke ich sinnvoll. Außerdem schaukelt sich das ganze dann evt nicht auf...
Wenn es so gut funktioniert warum dann noch was ändern? Einen GHL nur für die Heizung ist Quatsch, da kannst du auch ne Heizungssteuerung von dennerle oder ähnliches kaufen...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hi Hendrik,
den GHL habe ich schon. Einen 3.1. Momentan steuert er meine LEDs, zeigt den PH Wert und die Wassertemperatur.
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Hallo Tobias,
Dann lohnt es sich sicherlich! Durch die Steckdosenleiste fängt der Spaß erst an :hopp:. Was genau macht das RTL bei dir/ Funktion usw.? Ich kann mir das nicht erklären...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hi,
so ganz genau kann ich das Teil auch noch nicht einschätzen. Parameter wie die Zimmertemperatur werden wohl nicht berücksichtigt. (wahrscheinlich doch) Ist die Frage in wie weit das ins Gewicht fällt denn man hat ja sowieso meist 20 Grad.
Ich versuch mal die Funktion mit meinen eigenen Worten zu beschreiben. Das Thermostat ist im Rücklauf verbaut. Abhängig von der Wassertemperatur im Rücklauf macht es auf oder zu. Es regelt also stufenlos den Volumenstrom. Ist die eingestellte Solltemperatur im Rücklauf erreicht macht es ganz zu. Man geht jetzt davon aus, dass in diesem Fall die Wassertemperatur im Becken=Rücklauftemperatur ist. Kühlt sich das Becken leicht ab, kühlt sich auch das Wasser im Rücklauf ab und das RTL macht etwas auf.
So jetzt muss ich aber auf Rad bei dem Wetter. Bis dann..
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Hallo,
Langsam mache ich mir Gedanken zum Besatz und zu den Pflanzen die rein kommen sollen. Norbert hatte vor kurzem schon ein paar Pflanzen beschrieben die keine so hohen Ansprüche haben (Bild im Anhang).
-Für wie wichtig haltet ihr eine co2 Zufuhr wenn ich diese Pflanzen pflegen möchte...?
-Für wie wichtig haltet ihr die co2 Anlage um den PH wert stabil bei einem bestimmten Wert zu halten?
Gerne möchte ich eine kleinen Wald aus Riesenvallisneria und evt 2 Echinodoris bleheri, Java Farn...
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Hallo Hendrik
Für anspruchslose Pflanzen braucht man gar keine CO2 Zufuhr.
Das nötige CO2 produzieren die Fische selbst.
pH Wert Steuerung mittels CO2 Zufuhr finde ich als sehr kritisch um nicht zu sagen sträflich.
Bei einer Panne kann dich das den ganzen Besatz kosten.
Ein völlig unnötiges Risiko welches man tunlichst vermeiden sollte.
Mein CO2 Gehalt liegt aus gutem Grund immer zwischen 5 mgr/L - 8 mgr/L.
Ich habe allerdings keine Pflanzen , einen geringen Besatz , sehr viel Strömung und sehr viel externer Luftzufuhr.
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Hallo Gemeinde
Zitat: Mein CO2 Gehalt liegt aus gutem Grund immer zwischen 5 mgr/L - 8 mgr/L.
Ich habe allerdings keine Pflanzen , einen geringen Besatz , sehr viel Strömung und sehr viel externer Luftzufuhr.
Bei dir wachsen aber auch keine Pflanzen! :haha: Das musst du schon dazu sagen :phone: Nur Spaß!
Aber um ehrlich zu sein ist ein Pflanzengarten nur ein Kompromiss, wenn man Diskus pflegen möchte. Keiner der beiden Parteien wird man wirklich gerecht. Wenn du eine Ausführung der für und wieder wünschst, kann ich dir gern von meinen Erfahrungen berichten.
Grüße Florian
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Hallo Florian
Bei dir wachsen aber auch keine Pflanzen! :haha: Das musst du schon dazu sagen :phone: Nur Spaß!
Naja Pflanzen nicht wirklich mein Ding. :verlegen:
Ich sehe allerdings CO2 als Atemgift was nur in sehr geringen Mengen im Diskusbecken vorhanden sein sollte.
Ist halt Ansichtssache auf was man den Schwerpunkt legt.
Ein schönes reines Pflanzenbecken ist auch für mich ein sehr schöner Anblick.
Mit Diskus ist es immer ein Kompromiss zu lasten des Diskus/Altum was für mich nicht akzeptabel ist.
Obwohl eine Minianubia ist schon vier Jahre drin und wächst sogar in Zeitlupe vor sich hin. :pfeifend:
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Hey Jungs,
Wo wir wieder beim nächsten Problem wären... Wenn ich die Pflanzen als erstes einsetze und keine Fische drin habe ist der co2 Gehalt vielleicht zu gering? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein geringer bestand der von mir genannten Pflanzen auch ohne CO2 auskommt?
Geplant ist eigentlich erst die Beifische zu kaufen und die Pflanzen und später die Dikus einzusetzen...
Wenn ich aber weiß das das nix wird ohne CO2 Anlage kaufe ich lieber jetzt eine!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Dreh die Reihenfolge lieber um!
1. Hardscape und Sand (auch das kann toll sein!)
z.b. (http://www.tfhmagazine.com/blogs/wp-content/uploads/2011/11/Jeff-Discus-Tank.jpg)
(https://c1.staticflickr.com/5/4108/5096589003_18b0e93bcb.jpg)
(http://www.aquariumdesigngroup.com/data/photos/5_1aquarium_altum_fishtank.jpg) (vielleicht was für Ditmar .... aber ohne Rückwand :pfeifend:)
2. lange warten
3. Garnelen... 2 Wochen später Welse -->Diskus
4. evtl. Pflanzen
Das mit den Pflanzen ist eine heikle Angelegenheit. Du musst einen Blick für Mangelerscheinungen bekommen und daraus die richtigen Schlüsse für dein Becken ziehen (Einflüsse auf die Mangelerscheinungen z.B. großer Biofilter oder Beckenhöhe...). Dabei hantierst du ,wie Ditmar bereits sagte, mit verschiedensten Fischgiften in geringen Dosen (Ph4 ,Co2, No3,Fe ...).Für einen Neuanfang ist das vorprogrammierter Ärger oder es sieht nie gut aus.
Gruß Florian
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Hallo Florian
Tolle Becken leider ohne Rückwand. :pfeifend:
Es muss den Besitzer positiv ansprechen mehr kann man nicht verlangen.
Es ist sehr schön zu sehen wie unterschiedlich Geschmäcker umgesetzt werden.
Ein reines Hardscape kann etwas richtig schönes sein wie hier zu sehen. :good:
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Guten Abend...
Naja, selbst ein paar wenige Pflanzen werten das für mich schon ungemein auf... Aber ja, jedem das seine! Ich frage mich immer, wo man so tolle Steine und Wurzeln her bekommt.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Leute,
Ich hatte mich nun entschlossen den unteren fehlenden Teil der Rückwand (früher hatte ich den Kies sehr hoch) nicht selber herzustellen, sondern habe einfach ein back to nature slimline bestellt und werde dieses zersägen und unten ansetzen.
Außerdem habe ich das gesamte Becken mal vom Werkzeug befreit, Silikon bestellt und gesaugt. Dann kann ich mich bald mal rein setzen und die Teile einkleben.
Eine Bestellung bei Rockzolid habe ich auch aufgegeben :zwinker: lasst euch überraschen!
-Hat schon mal jemand den Sand direkt in das Harz eingemischt? Da meine Rückwand ja schon drin ist, wäre das mit dem Sand drüber streuen ungünstig, da dann auch Sandkörner mit Epoxidharz runter fallen...
-Vielleicht hat auch schon jemand die Farbpigmente ins Harz eingemischt?
Grüßt euch der Hendrik
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Hallo Hendrik
Da sollte Armin dir helfen können.
Vielleicht schickst du ihm eine PM wenn er hier nicht antwortet.
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Hallo Hendrik,
-Hat schon mal jemand den Sand direkt in das Harz eingemischt? Da meine Rückwand ja schon drin ist, wäre das mit dem Sand drüber streuen ungünstig, da dann auch Sandkörner mit Epoxidharz runter fallen...
-Vielleicht hat auch schon jemand die Farbpigmente ins Harz eingemischt?
kannst Du machen, ist kein Problem.
Solltest es nur nicht bei der ersten und/oder zweiten Schicht machen!
Sprich erstmal ganz normal 2 Schichten (nass in nass) Harz auftragen, diese trocknen lassen, mit einem Schleifpad leicht anschleifen und dann erst eine Schicht aus Harz mit Sand, Farbe, etc. auftragen.
würde dann aber trotzdem das Harz noch mit feinen Sand 0,1-0,2mm "bewerfen" (zumintest teilweise - um den "Glanz" etwas zu minimieren)
das was da runterfällt, kannst ja, wenn der Rest trocken ist, einfach raussaugen .... oder auch liegen lassen (stört doch nicht ?!)
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Hallo Armin,
Schön das du dich meldest! Ok, das sind natürlich wichtige Infos! So werde ich es machen...
Zum Sand der runter fällt dachte ich nur, das er dann vielleicht am Bodenglas fest klebt (wäre auch kein Problem).
Naja, muss morgen das Aquarium Silikon abholen. Wenn ich Zeit habe die Rückwand mit einer Messing Bürste sauber machen, die neuen unteren leisten zusägen und einkleben. Dann geht es los mit dem Pinseln...
Vor allem fehlt mir einfach die Zeit, sonst wäre alles schon längst fertig. Der Vorteil ist aber, das ich Zeit habe zu fragen und auch Zeit habe auf eine Antwort zu warten. So wie ich mich kenne, hätte ich sonst einige Sachen überstürzt und sicherlich den einen oder anderen Murks verursacht :hopp:.
Hat alles auch sein Gutes! Die Schnellfilterseite hatte ich aber mal fertig gemacht, musste alles neu machen, wegen der Strömung. Außerdem habe ich die dünneren PVC gegen gleich dicke in der Druck und Saugseite gewechselt. Zum ablassen vor dem Ausbau habe ich auch einen Schlauch ins Abflussrohr eingeführt.
Danke auch,
Schönen Abend!
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Hallo Hendrik,
Zum Sand der runter fällt dachte ich nur, das er dann vielleicht am Bodenglas fest klebt (wäre auch kein Problem).
ich finde das sogar gut, wenn der Sand das tut!
ich habe schon bei mehreren Becken den kompletten Glasboden mit Harz bestrichen und mit Sand "beklebt"
... mir hat noch nie gefallen, wenn Fische mal den Sand komplett wegräumen und man den Glasboden durchsieht :fish01:
bei meinen neueren Projekten mach ich allerdings den größten Teil des Bodens analog der Rückwand ... da ich einen glatten Boden egal ob ohne oder mit Sand
unnatürlich finde
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in jeden Fall würde ich beim Streichen von Harz im Becken die Sichtscheiben abkleben ...
mir ist es bis jetzt zumindest noch nie gelungen, das ich ohne Abkleben nicht doch irgendwo einen kleinen "Spritzer an irgend einer Scheibe hatte,
man bekommt es zwar mit Rasierklingen wieder weg, ist aber bei weitem mehr Arbeit als vorher abkleben!
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Hallo Hendrik
Keinesfalls mit einer Messingbürste arbeiten. :O:
Reinige besser mit einer Küchenbürste.
Oder reinige mit einem Hochdruckreiniger.
Oder wässere mit einer Wasserstoffperoxydlösung.
Danach brauchst du nur noch mit Wasser abspülen.
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Hallo,
Danke Armin, das mit dem Abkleben stimmt... Ich überlege auch die Rückwand nach dem aushärten des Epoxidharzes mit Silikon an den Seitenscheiben zu verbinden? Bin mir aber nicht schlüssig. Sollte die Rückwand mal raus müssen, würde man quasi an der Silikonnaht des Beckens schneiden, also sehr unangenehm.
Ditmar: schön das du dir Gedanken machst. Ich habe diese Prozedur mit der Rückwand schonmal gemacht... Das geht schon, nur nicht jedes halbe Jahr. Deshalb will ich auch alles mit Epoxidharz bestreichen, pflegeleichter und vor allem wieder robust! Zudem bekommt man die Algen irgendwann gar nicht mehr weg.
Grüße
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Guten Abend...
Kennt sich jemand mit Rockzolid Wurzeln aus? Ich hatte mir ja eine bestellt... Kann man die Stelzen mit Sand füllen und dann verschließen?
Wasser Aufbereitung ist soweit fertig, endlich bin ich soweit! Den Wärmetauscher anschließen und Heizkörper versetzen ist dann der zweite Schritt. Habe heute angefangen das Quarantäne Becken umzubauen. Es bekommt nen HMF... Wasser Pumpe ich aus dem Fass rüber und Abwasser habe ich unter dem Waschbecken angeschlossen, mal sehen ob das funktioniert!
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik
Sicher kann man es machen , muss man allerdings nicht.
Habe es nicht gemacht auch nicht mit Epoxidharz gestrichen.
Ich wollte die rauhe Naturnahe Oberfläche erhalten.
Meine Wurzeln stehen nun seit 4 1/2 Jahren ohne jegliches Problem.
Es spricht allerdings nichts gegen ein füllen der Wurzeln.
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Hallo Ditmar,
Da sehr kleine Löcher drin sind, wird es keinen Wasseraustausch geben... Wenn sie sich überhaupt richtig befüllen lassen. Ich bin mir noch nicht schlüssig ob ich sie füllen soll. Was wird das für eine Farbe sein, musstest du etwas zusammen kleben?
Grüße aus der Nähe von Stuttgart
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Hallo Hendrik
Stimmt , alle Löcher hatte ich vergrößert.
Verklebt habe ich die Teile nicht.
Wollte die Wurzeln wieder herausnehmen können wenn es einmal nötig wäre.
Durch den Wöchentlichen Wasserwechsel findet zwangsweise ein Wasseraustausch statt.
Was wird das für eine Farbe sein
Was meinst du damit. :hmm:
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Hallo Hendrik
Selber hatte ich noch nie Rockzolid-Wurzeln im Einsatz, habe aber schon von Problemen in Zusammenhang mit stehendem Wasser gelesen. Das Wasser gammelt und gelangt beim Wasserwechsel ins Becken. Rockzolid empfiehlt, die Löcher zu vergrössern, um den Wasseraustausch zu verbessern. Ich würde sie aber wohl eher füllen und versiegeln. Sicher ist sicher. Mit Sand sollte das gut gehen.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo Männer,
Danke für eure Antwort!
Ok, ich werde sie verschließen und sie so verkleben das ich zwei große Teile habe um sie leichter rein und raus zu nehmen...
Ditmar, nimmst du die Wurzel zum WW raus, oder wie meinst du das?
Mit der Farbe meine ich, ob es zB eine Acryl Farbe ist? Sonst muss ich mal bei denen nachfragen, ich finde die Farben sehr schön und natürlich! Warum es dann empfohlen wird sie zu versiegeln, wenn ungiftig ist und keine Stoffe abgibt? Oder dient das der Absicherung von Rockzolid?
Meine Osmose Anlage läuft nicht... Der Motor springt nicht an, an Netzteil die LED leuchtet rot. Man hört das Wasser gluckern bis sie voll ist ansonsten kein Ton! Auf dem Manometer liegt auch kein Druck an... Irgendwas stimmt leider nicht!
Die Anlage war montiert, mit einem Zettel: fertig montiert, nur noch auf Dichtigkeit prüfen...
Hat jemand ne Idee? Vielleicht liest das ja unser Jörg mit?? Sonst muss ich ihn nochmal mit ner pn belästigen :cheeky:
Grüße euch!
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Hallo Hendrik
Nein ich nehme meine Rockzolid nicht zum Wasserwechsel raus.
In den letzten vier Jahren einmal nach zwei Jahren wegen Standplatzwechsel.
Es hat auch nichts gerochen.
Wenn man Regelmäßig wöchentlich macht sehe ich keine Gefahr.
Es wird immer frisches Wasser von unten nach oben nachgedrückt.
Da fault mit Sicherheit nichts wenn die Löcher freien Wasserzugang haben.
Sind die Löcher verstopft und oder der Wasserwechsel seltener Ausfällt kann es vielleicht anders aussehen.
Wie gesagt ich kenne das Problem nicht.
Auch Farblich habe ich bewusst nichts gemacht da die Farbe exakt dem meiner "Back to Nature Amazonas" 3D Rückwand entspricht.
Auch hier hat sich nichts verändert im Gegenteil die natürliche ist ähnlich gut gelungen wie bei der Rückwand.
Es sieht und fühlt bei der Rückwand wie der Rockzolidwurzel sehr natürlich.
Algen waren nie ein Thema auch nicht bei meinen Mopaniwurzeln die noch wie im ersten Jahr aussehen.
Ich würde heute exakt alles genauso nocheinmal machen.
Dies bestätigt meine lange Planung im Vorfeld zum neuen großen Becken vor fünf Jahren.
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Hey,
die GPD lief nicht, weil ein Stecker nicht dran war... Jörg hat mir noch ein paar Tipps gegeben, danke dafür!
Ditmar, mich interessiert wo ich so ne Farbe her bekomme, oder ob es evt nur eine Acryl Farbe ist! Wasser kommt bei mir nicht in die Wurzeln, da die winzigen Bohrungen unten sind (im Sand).
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Hallo Hendrik
Was die Farbe angeht ist wohl Armin wieder der richtige Ansprechpartner.
Ich glaube er hat Wasserfarben gemischt und das ganze mit Epoxidharz überstrichen.
Aber wie gesagt Armin kann dir das genauer erklären. :verlegen:
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Hallo Hendrik
Was die Farbe angeht ist wohl Armin wieder der richtige Ansprechpartner.
Ich glaube er hat Wasserfarben gemischt und das ganze mit Epoxidharz überstrichen.
Aber wie gesagt Armin kann dir das genauer erklären. :verlegen:
Hallo Ditmar,
dafür gibt es doch diverse Farbpigmente auf z.B. Eisenoxidbasis. Die nutze ich ....
lg
Frank
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Hallo Frank,
Es muss eine Farbe sein, die man nicht mit Epoxidharz überstreichen muss...? Womit verbindest du die Pikmente?
Mit freundlichen Grüßen
-
Hallo Hendrik
Jetzt steh ich auf dem Schlauch. Weshalb willst du die Wurzeln anfärben? Als ich von einer Versiegelung geschrieben habe, meinte ich natürlich eine Versiegelung mit durchsichtigem Epoxidharz, damit die Farbgebung vom Hersteller (welche ja sehr naturnah ist) nicht auf der Strecke bleibt.
Warum es dann empfohlen wird sie zu versiegeln, wenn ungiftig ist und keine Stoffe abgibt? Oder dient das der Absicherung von Rockzolid?
Lies am besten mal ganzen Abschnitt ganz unten auf dieser Seite: http://www.rockzolid.de/10.html.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo Frank,
Es muss eine Farbe sein, die man nicht mit Epoxidharz überstreichen muss...? Womit verbindest du die Pikmente?
Mit freundlichen Grüßen
Moin,
ichh mische die unter den Flexkleber, unters Epoxi etc. , Epoximörtel habe ich damit auch schon eingefärbt. Soll unbedenlich sein. Ich werde aber aus Sicherheitsgründen noch eine, oder zwei Schichten Harz darüber streichen, und leicht anpatten, damits nicht glänzt.
Lg
Frank
-
So, das Bild muss hier rein... Versenden kann ich es nicht.
-
Hallo,
Frank was heißt anpatten?
Die Wurzeln müssen ja zusammen geklebt werden, dadurch entstehen kleine stellen die glänzen... Diese wollte ich gerne mit der Orginal Farbe die Rockzolid verwendet ausbessern. Rockzolid hat die Wurzeln ja auch gestrichen, ohne Epoxidharz drauf zu machen. Es muss also Farbe geben die den Fischen nicht schadet.
Mit Epoxidharz bestreichen finde ich gut, nur wie auch Ditmar meinte geht der natürliche look dann verloren/ wird verschlechtert. Deshalb möchte ich vermutlich darauf verzichten. Meine Rückwand/ möchte bzw muss ich aber bestreichen, da sie ein Algen und Dreckfänger ist und ich sie besser reinigen können möchte.
Ich hoffe es ist jetzt verständlicher?'
Mit freundlichen Grüßen
-
Hallo
Ist das deine Pumpe von der Osmoseanlage?
Liebe Grüße
Martin
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Leider ja... Bis jetzt nur Probleme mit dem Teil :verlegen:
Gruß
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Hallo,
Frank was heißt anpatten?
Die Wurzeln müssen ja zusammen geklebt werden, dadurch entstehen kleine stellen die glänzen... Diese wollte ich gerne mit der Orginal Farbe die Rockzolid verwendet ausbessern. Rockzolid hat die Wurzeln ja auch gestrichen, ohne Epoxidharz drauf zu machen. Es muss also Farbe geben die den Fischen nicht schadet.
Mit Epoxidharz bestreichen finde ich gut, nur wie auch Ditmar meinte geht der natürliche look dann verloren/ wird verschlechtert. Deshalb möchte ich vermutlich darauf verzichten. Meine Rückwand/ möchte bzw muss ich aber bestreichen, da sie ein Algen und Dreckfänger ist und ich sie besser reinigen können möchte.
Ich hoffe es ist jetzt verständlicher?'
Mit freundlichen Grüßen
Anpatten heisst , kurz, ohne grossen Druck (man will ja kein Material abtragen) anschleifen um den Glanz zu brechen , nur leicht drüber.
Lg
Frank
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So, das Bild muss hier rein... Versenden kann ich es nicht.
Hallo Hendrik,
was für Probleme macht sie denn ?
Gruß Herbert
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guten Abend,
Eine Steckverbindung war lose... Nach den ersten 16min Gestank des Grauens sein Vater :mecker:
Heute habe ich es nochmal getestet. Nach 12 Minuten hörte die Anlage auf Wasser zu produzieren, Gestank, Netzteil blinkt rot. Hatte heute mal mit einem Techniker des Verkäufers gesprochen, ich hoffe ich bekomme eine Ersatz, ich habe Angst das Teil so zu betreiben!
Grüße euch
-
Hallo Hendrik
also 50 ltr die Stunde sind viel zuwenig und wenn auch hier das Abwasser zuwenig ist, dann hast du das Problem gefunden, doch das hatte ich dir schon mehrfach gesagt und dich um Zahlen gebeten. Du hast das aber nicht gemacht, du hast den nächsten gefragt und von dem eine andere Antwort erhalten , die dir besser gefiel.
Edit ; ich füge dir mal ein Pumpendiagramm bei, vielleicht verstehst du dann was ich meine. Je höher er Druck, desto weniger Wasser und desto mehr Strom zieht die Pumpe, einfach gesagt , sie wird heiss. Da ist nicht . ich probiere mal aus.
mfg
jörg
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So kann ich das nicht stehen lassen...
1.- ist logisch das ich den Verkäufer Anrufe und ihm die Probleme mit der Anlage schildere!
2.- habe ich nach Fehlern gesucht insofern das für mich bei einer neuen Anlage sinnvoll ist
3.- erwarte ich bei einer neuen Anlage eine einwandfreie Funktion, wenn allerdings ein Stecker abgerutscht, Luft in der Anlage ist, oder die Verpackung vergessen wurde zu entfernen bin ich bereit das zu überprüfen und das zu korrigieren... Deshalb habe ich ich dich auch gefragt, es könnte ja eine einfache Ursache haben.
Auch habe ich die Menge an Reinwasser und die Zeit gemessen.
4.- hört der Spaß dann aber auch irgendwann auf, sonnst kann ich mir ne gebrauchte Anlage kaufen wenn ich basteln möchte.
5.- vertraue ich der Anlage nicht mehr und ich möchte Sie getauscht haben, ich habe Kinder zu Hause!
Das alles hat mit dir als Händler nichts zutun, ich habe dir auch geschrieben das ich dir sehr dankbar bin für deine Hilfe und Beratung! Das du aber kein Verständnis für den Endkunden hast und mir per pn quasi unterstellst das ich nicht die Wahrheit sage, finde ich unter aller sau! Die Anlage war bestückt und der Techniker am Telefon hat das bestätigt, das die das machen bevor sie versenden
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Hallo,
Es muss also Farbe geben die den Fischen nicht schadet.
ich kenne einige Aquarianer, die Ihre Rückwand, statt mit Harz, mit Acryl-Klarlack versiegeln.
Will sagen, das eigentlich jede Acrylfarbe, wenn sie 100% ausgehärtet ist, im Aquarium verwendet werden kann.
Selbst probiert, habe ich das aber noch nicht.
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Hallo Hendrik
auch wenn es dir nicht gefällt: aber wenn du mich um Rat fragst und ich gebe dir zu Antwort das ich verschiedene Dinge zu Beurteilung brauche, dann mach das bitte auch oder frage mich erst gar nicht. Ich habe dir extra ein Diagramm eingefügt und dir versucht zu erklären wo evt . der Fehler sein könnte. Wenn du meine Ratschläge nicht annimmst, frage mich bitte in Zukunft nicht. Angaben wie: da kommt ja eine Menge Wasser raus sind zwar schön , aber das ist nichts messbares.
mfg
jörg
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Hallo Hendrik,
also ich kann Jörg's Reaktion nachvollziehen: Du kaufst die Anlage NICHT bei ihm, wendest Dich aber zur Unterstützung an ihn. Dann antwortest Du ihm nicht auf seine Frage, die er zur Ursachenforschung gestellt hatte und wendest Dich an den Verkäufer der Anlage.
Spätestens da hätte ich die Beratung eingestellt; denn - wie Du ja erwähntest - der Verkäufer der Anlage ist Dein Ansprechpartner in Sachen Gewährleistung. Dass Jörg Dir versuchte zu helfen jetzt gegen ihn auszulegen finde ich naja sagen wir mal nicht die feine englische Art.
Wende Dich an den Verkäufer und kläre die Funktion bzw. einen etwaigen Tausch mit ihm und gut ist damit!
Hallo Jörg,
auch Dich bitte ich, dieses Thema abzuschließen. Deine Hilfe wurde nicht angenommen.
Zieh Dich aus dem Thema zurück und überlasse es dem Verkäufer sich mit dem Kunden zu einigen.
Das bringt hier nichts - außer dicker Luft!
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Hallo Norbert,
Ich habe schon fast gewettet das du dich jetzt meldest und auch das du Partei für Jörg ergreifst...
Was eigentlich dahinter steckt ist natürlich uninteressant und ich bin Beratungsresistent. Unseren Schriftverkehr können wir gerne veröffentlichen.
Trotzdem danke für deinen Schlichtungsversuch.
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Hallo Hendrik,
jetzt wird's langam mal Zeit hier wieder nen Gang runterzufahren.
Was mit Deiner Osmoseanlage ist, ist mir ehrlich gesagt sch...egal!
Ich habe hier einen Job als Moderator und sorge dafür, dass Themen nicht eskalieren. Das hat mit Partei ergreifen nichts zu tun.
Und jetzt ist das Thema durch - sonst muss ich es dichtmachen!
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Moin,
wasn hier los? Hatte mich gefreut, dass es in diesem Thread was neues gibt, weil hier interessante Dinge besprochen werden, dann so etwas.
Ich kann ja verstehen, dass man das Kotzen bekommt , wenn eine neue Anlage schrott macht, aber dann kack ich den Verkäufer an, und niemand anderen ........
Lg
Frank
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Ich habe niemand angekackt, lasse mir nur nichts unterstellen (pn). Ich habe hier im Thread niemanden beleidigt oder die Absicht gehabt. Leider aber auf eine pm reagiert, weshalb es vielleicht etwas unverständlich ist. Aber wie gesagt, das Thema ist durch. Ich hoffe wir können es dabei belassen und darüber hinweg sehen...
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Hallo Hendrik,
kein Ding! :peace1:
... und wenn Du jetzt noch Deine Signatur entsprechend unserer Hausordnung ergänzt (Grußformel mit Vorname) ist alles gut! :zwinker:
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Hallo Norbert,
-Das mache ich gerne manuell. Sonst ist es eine Floskel und nicht ernst gemeint...
In 99,9% der Fälle ist das bei mir auch zu finden :angel:
-Ich denke Jörg und ich haben das geklärt.
Ich grüße euch,
Hendrik
-
Hallo
-Das mache ich gerne manuell. Sonst ist es eine Floskel und nicht ernst gemeint...
In 99,9% der Fälle ist das bei mir auch zu finden :angel:
Dem kann ich mich nur anschließen... Finde eine fixe Signatur furchtbarer als gar keinen Gruß.
Halte die Anrede und Gruß Regel für eine gute Sache in diesem Forum. :good:
Lieber ist es mir halt nicht automatisiert ;)
lg
Martin
-
Hallo Martin,
lol
Lieber ist es mir halt nicht automatisiert ;)
lg
Martin
... aber wenn man dann biedes macht ... manuel und in der Signatur, siehts auch blöd aus ... :tschuess:
ich finds in der Signatur ok und auch ausreichend! :verlegen:
-
Hallo Armin
***Lach*** ich hab nach dem ich das gelesen hab von der Auto Signatur natürlich gleich ausprobieren wollen..... und nicht mehr rausgenommen... lol
Na da hama den Salat ....;)
auf jeden fall jeder wie er will ;) Hauptsache freundlich :-)
Schönen Tag noch
Martin
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Hi Armin
ich finds in der Signatur ok und auch ausreichend! :verlegen:
Ich nicht, denn die Signatur sieht man im Antwort-Modus nicht. Das mühsam, gerade wenn man die Leute noch nicht so gut kennt (wie in meinem Fall). Wenn man sich nicht einmal ein paar Sekunden Zeit für einen abschliessenden Gruss nehmen kann, habe ich damit etwas Mühe.
Viele Grüsse,
Andreas
-
Hallo Hendrik, Martin, Armin und Andreas,
selbstverständlich ist eine im Beitrag getippte Grußformel persönlicher; aber es geht halt nicht immer!
Ich schildere Euch gerne mal kurz meine Situation: Derzeit habe ich rund 60 Std. Arbeit pro Woche. Dazu kommen eine Frau, ein Hund, ein Garten (der noch immer nicht winterfest ist) und derzeit 7 Aquarien. Von meiner eh schon knappen Freizeit "frisst" mir das Forum je nachdem etwa 4 - 6 Wochenstunden weg. Manche Freundschaften (eigentlich alle :'() kann ich nicht in dem Mass pflegen, wie ich es gerne tun würde.
Ein kurzer Gruß ist zwar in einem Beitrag schnell mal getippt, aber in der Wiederholung geht es dann doch schon in den Minutenbereich. Dazu ist mir meine knappe Zeit zu sparsam verfügbar und daher finde ich den Gruß in der Signatur gut untergebracht.
Wo ihr ihn unterbringt ist letzten Endes aber vollkommen egal! Die Hauptsache ist, dass hier respektvoll miteinander umgegangen wird und ein Faktor dafür ist die persönliche Anrede. Solange der echte Vorname in den Beiträgen vorkommt ist es ok - ganz gleich wo!
@Andreas,
ich weiß um die Problematik gerade auch beim Nutzen der Tapatalk-App; wenn ich dafür eine Lösung finde installiere ich sie - versprochen!
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Guten Abend,
das mit der Osmoseanlage ist ja ein Ding. Wenn ich dein Thermometer richtig abgelesen habe stehen da 85 Grad an? Schaltet die nicht automatisch ab, bzw kann das bei jeder passieren? Ein PT1000 kostet doch nur ein paar Cent.
Halt uns doch mal auf dem Laufenden was daraus geworden ist.
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Hallo Tobias,
Ich bin mit dem Händler in Kontakt. Ich denke ich bekomme die Tage Ersatz, bin froh das ich mal einen ordentlichen Händler erwischt habe, der bemüht ist schnell Abhilfe zu schaffen! Ob die Anlage abschaltet weiß ich nicht, nur das sie so gestunken hat das mir Angst und Bange wurde! Ich habe heute dann destilliertes Wasser gekauft um mein Quarantäne Becken in Betrieb zu nehmen, habe auch gleich mal nen Schluck genommen. Sobald ich eine funktionierede Anlage habe, werde ich vom Leitungswasser auf das Reinwasser umsteigen. Habe interessante Dinge über Trinkwasser gelesen!
Mit freundlichen Grüßen
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Halli hallo,
Zum Thema Aquarienheizung:
Es gibt ein Magnetventil speziell für den Betrieb in Heizungssystemen Kostenpunkt ca 150€. Demnächst stelle ich dann das QB vor, bzw dessen Ausstattung.
Bis denn, schönen Abend
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Hi,
wieso sollte das 150Euro kosten? Bzw was in daran spezial. Hast vielleicht nen Link? Ich hab meine Spirale übrigens aus dem Becken raus gebogen, sodass die Anschlüsse ausßerhalb liegen. Ging ganz gut.
Ebenfalls schönen Abend
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Moin Moin,
Mein Gas/ Wasser Installateur würde mir nichts aufschwätzen, bzw bestellen wenn es anders Sinn machen würde... Das Teil muss Hitze vertragen können und eine Funktion sollte auch über einen längeren Zeitraum gewährleistet sein. Das Ding muss auch wirklich zu machen, da sonst evt eine Überhitzung der Fische nicht auszuschließen wäre! Qualität kostet nunmal, gute Preise bekomme ich auch bei ihm... Es gibt eben nicht viele/ bzw nur das was er gefunden hat, was für den Einbau im Heizungssystemen vorgesehen ist (dafür hat man aber eine gewisse Garantie das es zuverlässig ist). Meine Mischbatterie im Keller ist vom Aldi, da ist es mir nicht so wichtig, für einen Gas/ Wasser Installateur taugt das aber gar nichts! Wir bauen vor das Ventil noch einen Schmutzfänger ein, sicher ist sicher. Wenn ich überlege wie viele Magnetventile ich früher an den CO2 Anlagen tauschen musste, weil sie in kürzester Zeit defekt waren, mache ich da keinen Kompromiss. Die Temperatur im Becken werde ich ja mit einem GHL überwachen. Sollte die Temperatur zu hoch sein, gibt der einen Alarm aus und ich hoffe man kann sich per Email eine Nachricht zum anliegenden Problem aufs Handy schicken lassen um zu reagieren auch wenn man nicht zu Hause ist...
Einen guten Start in den Tag wünsche ich euch
Hendrik
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Moin,
ja ok danke für die Antwort. Werde mich dann auch mal umsehen. Die Steckdosenleiste ist schon unterwegs zu mir. Das Ventil muss ich noch besorgen. Welchen GHL hast du überhaupt?
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Mahlzeit,
Leider noch keinen... Möchte aber gern den Profilux3 kaufen, sobald es möglich ist. Ich hatte früher den IIer und der war schon genial! Erst dann kann ich meine mitras mal richtig ansteuern, bis jetzt gibt es nur an, oder aus :happy:
Zu den Heizungsleitungen... Ja, die Verschraubung kann man auch außerhalb machen, dann hab ich aber einen Wasserschaden im Wohnzimmer wenns schief geht. Verschraubungen im Becken führen wahrscheinlich zum Massensterben... Was jetzt besser ist, beides ist nicht schön. Ich werde die Verschraubungen zusätzlich noch mit Silikon abdichten, dann sollte das schon gehen!
Gruß Hendrik
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Hi,
Das Risiko eines Wasserschadens an der Stelle ist sehr gering. Das Ausmaß ist gleich einer defekten Verschraubung oder Pressung am Heizkörper. Die Menge an Wasser die das System verlässt häng ja von deiner Höhe und deinem Heizkreislauf ab. Ordentlich verschraubt macht das nen sehr sicheren Eindruck. Im fall der Fälle würde es ja auch nur tropfen. Dieses Risiko gehst du an vielen Stellen im Haus ein. Jeder Trinkwasserleitung hat meiner Meinung nach mehr Gefahrenpotenzial.
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Hallo Tobias,
ja damit hast du recht. Heute habe ich die Beine der Wurzel aufgebohrt und Sand eingefüllt... Dann mit Harz verschlossen. Mal sehen wann ich dazu komme die ganze Wurzel zusammen zu kleben. Die Rückwand nehme ich vermutlich morgen in Angriff. Mal sehen wie es zeitlich hin haut...
Schönen Abend noch!
Gruß Hendrik
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Moin Moin,
Also kommen wir mal zum Quarantäne Becken.... Hier werde ich die ersten Neuankömmlinge immer erst einsetzen um sie zu beobachten. Später dient es als Becken für Notfälle, evt kommt auch mal ein Pärchen rein (das wird aber noch eine ganze Weile dauern/ wenn überhaupt).
Ausstattung:
-Eheim 2228 Topffilter
-HMF (kleinste Eheim Förderpumpe)
-Heizstab 250W
-LED Stripe (das billigste vom billigen, verschiedene Farben mit Fernbedienung) welcher leider kein richtiges weiss erzeugt, daher probiere ich nochmal einen anderen aus.
-zusätzlich noch eine kleine Förderpumpe im HMF um für den WW das Wasser hinaus zu fördern. Der Schlauch ist am Abwasserrohr unter dem Waschbecken angeschlossen.
-die andere Förderpumpe befindet sich im Wasserfass daneben
-die Adeckungen (Alu Blech) sind selbst angefertigt
Ich möchte noch zwei Zeitschaltuhren kaufen, die einen Countdown haben. Dann kann man die Pumpen darüber starten, dann hat man zwei steps und muss nicht immer dabei bleiben. Durch diesen Schritt macht man sich auch einen täglichen WW erheblich leichter.
Ich muss sagen, der HMF ist für solche Anwendungen absolut das Maß der Dinge! Man kann alles verstecken, es sieht ordentlich aus (wenn auch nicht schön, oder dekorativ) und ist für ein solches Becken einfach Gold wert was die Funktion, Standzeit, Besiedelungsfläche angeht!
Sorry für das schlechte Bild, versuche es bald nochmal wenn die neue LED drin ist. Dann folgt auch die gesamt Ansicht.
Grüße Hendrik
-
Egal wie ich die Bilder drehe und wende mit dem Handy sind sie immer falsch rum... Nächstes mal halte ich das Handy Anruf Querformat, dann müsste es passen :-!-:
Greetzie
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Hallo Hendrik
Man merkt es wird Herbst es wird an allen Ecken und Kanten im Land gewerkelt. :good:
Na bei mir ist es nicht das Aquarium.
Die nächsten Wochen wird endlich an meinem lang geplanten Wellnessbad gearbeitet.
Weihnachten will ich im Whirlpool liegen.
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Guten Morgen Ditmar,
Das klingt auch gut! Ich wollte nächster Jahr einen Pool bauen, das verschiebe ich jetzt aber auf übernächstes Jahr. Das Aquarium hat zu viel Geld verschlungen! Außerdem habe ich mich entschlossen das biken nicht ganz aufzugeben, sondern hauptsächlich vom downhill in die freeride und Mtb sparte zu wechseln. Dadurch fehlt mir jetzt einiges an Geld das ich beim Verkauf von Parts bekommen hätte.
Außerdem bezweifle ich, das ich die nötige Zeit aufbringen könnte. Es ist jetzt schon so zäh, man muss immer warten wann sich wieder die Gelegenheit ergibt was zu machen... Ein Baby und ein Kleinkind haben eben Vorfahrt...
Wasser ist ein tolles Element, mit dem man viele tolle Sachen anstellen kann!
Gruß Hendrik
-
Hallo Hendrik
Ja man muss Prioritäten setzen das kann ich gut nachvollziehen.
Ab einem gewissen Alter kommt die nötige Gelassenheit das machen zu können was man möchte ohne Rücksicht auf andere nehmen zu müssen mal von der Chefin abgesehen. :zwinker::pfeifend:
Nach einem guten Berufleben fängt die große Freiheit an.
-
... Ein Baby und ein Kleinkind haben eben Vorfahrt...
***Gefällt mir*** :-)
lg
Martin
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Guten Abend,
Schön das ihr das versteht! Ich bin heute zum ersten mal im Becken gelegen :laugh2:
Mit der Rückwand bin ich nicht zufrieden, da brauche ich nochmal Hilfe. Die Algen sehen mit dem Lila ziemlich schade aus, ich werde nochmal eine Runde mit der Drahtbürste machen müssen... Leider ist die Rückwand die ich gekauft habe nicht der gleiche Farbton.
Zu meinen Fragen:
-Wie kann ich die Ritze dazwischen den Rückwandteile verschließen? Das Harz richtig dick anrühren und mit Baumwollfasern andicken?
-habt ihr eine Idee wie ich alles ungefähr gleichmäßig in der Farbe hin bekomme ohne die natürliche Optik zu verlieren?
-zum bewerfen eignet sich feiner Quarzsand ab besten, weil er eine kleine Körnung hat und gut anhaftet aufgrund des geringeren Gewichts?
- wenn ich die Algen so gut es geht entferne und viel Sand auf die oberste Epoxidschicht werfe, sieht dann alles relativ gleich aus? Würdet ihr was mit Pigmenten machen? Ich habe nur schwarz und grün da?
Sorry für die vielen Fragen, möchte aber alles richtig machen und mir die Rückwand nicht versauen.
Anbei noch ein paar Bilder, die neue LED Lampe taugt was, 16.99€ inkl Versand!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
Zur Wurzel, ich werde sie mit epoxid bestreichen, sie hat zu viele undichte Stellen wo der Sand raus rieselt... Dann werde ich versuchen Sand aufzubringen und mit Stahlwolle aufzurauhen...
-
Hallo Hendrick.
die Rückwand sieht farblich sehr ungleich aus, da ist guter Rat teuer. solch einen Fall hatte ich noch nicht. Nun kommt es darauf an, welche Optik du haben möchtest.
Vielleicht hat Armin ne bessere Idee, aber ich würde mir fürn paar Euro noch paar Pikmente besorgen , und versuchen in Richtung sandfarben zu kommen , wie rechts unten. Wie gesagt , so einen Fall hatte ich beileibe noch nicht. Ich strukturiere komplett aus freier Hand, und das erscheint mir sogar einfacher, als dein Problem, da du die Struktur behalten möchtest.
Komplizierte Aufgabe, finde ich.
Meiner Meinung funktioniert das nur mit Farbe und Harz, d.h. farbliche Neugestaltung , komplett.
Ich hoffe Armin hat da ne einfachere Idee.
Lg
Frank
-
Edit
Die Ritzen würde ich mit nem MS Polymer auffüllen, oder mit flex Fliesenkleber und mit Epoxy Harz überpinseln.
Lg Frank
-
Hallo Frank,
Über das MS Polymer kann man auch streichen bzw epoxid aufbringen? Dann gefällt es mir...!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Frank,
Über das MS Polymer kann man auch streichen bzw epoxid aufbringen? Dann gefällt es mir...!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
Hallo Hendrik,
das sollte funktionieren. Rein in die Ritzen, durchhärten lassen. Anschleifen , entfetten, nimm Alkohol , Spiritus dafür oder einen nicht rückfettenden Entfetter, kein Aceton! , ablüften lassen, wichtig! , dann mit Epoxy überstreichen. Ich weiss nicht, wie sich unser Wasser, vor allem bei unserer Wassertemperatur , mit Dem Kleber verhält.
Lg
Frank
-
Hallo Zusammen,
Komplizierte Aufgabe, finde ich.
Meiner Meinung funktioniert das nur mit Farbe und Harz, d.h. farbliche Neugestaltung , komplett.
Die Ritzen würde ich mit nem MS Polymer auffüllen, oder mit flex Fliesenkleber und mit Epoxy Harz überpinseln.
sehe ich genauso ...
farblich alles komplett neu ... alles andere wird glaube ich nicht gut aussehen.
Hatte so was ähnliches auch mal probiert, nur in Teilen mit Farbanpassung, hat mir aber nie richtig gefallen.
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Hallo Hendrik,
da das Kind nun schonmal "in den Brunnen gefallen" ist, würde ich auch eine Komplettbehandlung (nach einer 100%igen Entfernung der Algen) vorschlagen:
Zuerst die Fugen mit buntem Fugenmörtel schließen und die Struktur an den Übergängen etwas nachmodellieren.
Danach die gesamte Fläche mit einem Farbton (am einfachsten lassen sich Wasserfarben abtönen) streichen; die Konturen kannst Du ggf. etwas dunkler vorstreichen, das verleiht optisch mehr Tiefe!
Und abschließend die gesamte Rückwand mit Epoxidharz streichen.
Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten immer gut durchtrocknen lassen!
Und als Finish noch mit einem Schleifpad sanft drübergehen, um den Glanz des Epoxidharzes zu brechen.
Ist viel Aufwand, aber letzten Endes soll Dir das Aquarium ja dauerhaft gefallen!
Was sich mir nicht erschließt ist, warum Du das Rohr nicht mit der Rückwand kaschiert hast...
-
Hallo Hendrik
Zur Wurzel, ich werde sie mit epoxid bestreichen, sie hat zu viele undichte Stellen wo der Sand raus rieselt...
Also gibt es doch genügend Stellen an denen ein Wasseraustausch in den Rockzolidwurzeln stattfinden kann. :hmm:
Wie schon gesagt seit vier Jahren ohne irgend welche Behandlung keinerlei Probleme.
An die erfahrenen Selbstbauer:
Warum kann Hendrik die Schlitze nicht einfach mit Silikon zu spritzen und wenn nötig mit feinen Quarzsand anblasen. :hmm:
Danach da bin ich bei euch die gesamte Rückwand neu einfärben.
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Hallo Ditmar,
Warum kann Hendrik die Schlitze nicht einfach mit Silikon zu spritzen...
Kurz und knapp: Weil auf Silikon keine Farbe hält - auch mit einer feinen Sandschicht darauf. Die Fugen wären also farblich und strukturell immer auffallen! :-!-:
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Danke Nobby
OK , das leuchtet ein. :good:
Ich dachte nur an die Flexibilität des Silikon.
Man sieht ich habe es nicht so mit der kleberei. :verlegen:
Konstruktion und Mechanik liegt mir einfach besser.
-
Hallo Männers,
Danke für die guten Ratschläge! Denkt ihr das fertige Acryl Farben dafür gehen? Die bekommt man auch in größeren fertigen Flaschen, dann kann man noch ein bisschen mischen und hat eine große gebrauchsfertige Menge...? Ich könnte mir auch eine hellgraue Rückwand vorstellen.
Ditmar:
Silikon geht bestimmt nicht, da sollte man bestimmt eher Maler Acryl nehmen. Dann kann man auch drüber streichen, so kann ich aber die Übergänge nicht so gut vertuschen, bzw nachmodellieren. Dafür geht es deutlich schneller.
Zum Wasseraustausch: die Löcher sind winzig. Da ich Quarzsand eingefüllt habe reicht ein mini kleines Löchle das die feinen Körnchen entweichen können...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Danke Nobby
OK , das leuchtet ein. :good:
Ich dachte nur an die Flexibilität des Silikon.
Man sieht ich habe es nicht so mit der kleberei. :verlegen:
Konstruktion und Mechanik liegt mir einfach besser.
Hallo Ditmar,
in solch einem Fall würde ich keine Experimente machen. Ich nehme grundsätzlich MS-Polymere. Da geht vieles
Lg
Frank
-
Hallo Hendrik,
Denkt ihr das fertige Acryl Farben dafür gehen?
so lange Du am Ende alles mit Harz versiegelst, ist es egal welche Farben Du verwendest. Das Harz macht alles dicht.
Ich verwende meist Wasserfarben, da man damit gut Verläufe machen kann, was dann sehr natürlich wirkt.
Um große Flächen erst mal einen Grundanstrich zu geben kann man auch sehr gut Abtönfarbe (für Wandfarben) nutzen.
(Und wie Nobby schon sagt, wenn Du Dir jetzt schon die Arbeit machst, würde das Rohr auch iwie in die Rückwand integrieren?!)
-
Hallo Armin,
Wohnst du hier zufällig um die Ecke? :phone: dann könntest du mir das Ding schnell anpinseln :laugh2:...
Spaß beiseite, ich habe nicht so die kreative Ader was Farben angeht, daher hatte ich mir das so vorgestellt:
nur eine Farbe zu streichen (grau) und die Vertiefungen ein wenig mit dunkelgrau und schwarz auszuarbeiten.
Wegen dem Rohr:
Ich möchte eine Wurzel davor stellen, aufbinden wie auch immer. So kann man auch mal was verändern, besser reinigen, Ansaugung und Ausströmer verändern... Die Rückwand möchte ich auch nicht mehr aufsägen!
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
Wohnst du hier zufällig um die Ecke? :phone: dann könntest du mir das Ding schnell anpinseln :laugh2:...
dürften so um die 700km sein .... :cheers:
___________________________________
ich bin gerade dabei einen Thread vorzubereiten, in dem es genau darum geht, wie man, durch anpinseln, eine Tiefenwirkung in eine Rückwand bekommt...
wird aber morgen oder übermorgen werden, bis ich das online stelle.
...trotzdem mal ne kleine Vorschau:
[attachimg=1]
vorher - nachher (beide Bilder sind bei selber Beleuchtung gemacht!)
Harz fehlt rechts aber noch .... Optik wird mit Harz dann wieder etwas "flacher"
oder so:
[attachimg=2]
(das hab ich iwo hier im Forum schon mal gepostet)
rechts / links auch selbe Beleuchtung !!
-
Hallo Armin,
damit bist du mein Held des Wochenendes! :applaus2: Du kommst damit für mein Projekt gerade rechtzeitig um die Ecke, ich könnt dich knutschen!
Lg
Frank
-
Hey Armin,
Super... Das hilft schon was!
Diese Vorlage jetzt noch in grau und ich wäre wunschlos glücklich :supi:
Ich werde es schon irgendwie hinbekommen, wenns unglücklich aussieht, wird alles eine Farbe. Ich hab leider gar keine Lust drauf... Ich muss dann ja erst mal probieren wie ich die Schatten in den Ecken hin bekomme, oh Mann :'(
Grüße euch
Hendrik
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Hallo Hendrick,
mach dir keinen Kopf, Armin ist da absolute Sahne, was glaubst du, was ich da huddeln und testen und neu machen muss. Um das so hinzubekommen .........., ich muss noch viel lernen!
Lg
Frank
-
Hallo Jungs,
der Trick ist, dem menschlichen Auge Tiefe vorzugaukeln. Bei Unterschieden von oftmals nur wenigen Millimetern ist das, wie man normal erwarten würde, abdunkeln der Vertiefungen kontraproduktiv.
Das Ergebnis sieht oft "platt" aus.
Es gilt vielmehr das Lichtspiel zu immitieren: Alles, was von oben Schatten werfen soll wird stark dunkel bis schwarz getönt. Lichtkanten (also z.B. der untere Rand einer Vertiefung werden übertrieben hell gestrichen.
Von diesem eindrucksvollen Effekt und Armins kunstvoller Umsetzung konnte ich mich bei mehreren seiner Projekte persönlich überzeugen.
In der Theorie klingt es seltsam - aber die Realität überzeugt! Die Bilder geben die räumliche Wirkung leider nur ansatzweise wieder...
-
Hallo Zusammen,
wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, das dies durchaus nicht nur für das menschliche Auge ist!
Genauer möchte ich da in meinen Thread "Ein natürliches Diskus-Biotop ??" zurückkommen ...
interessant wird das ganze in Bezug auf das Sinnesorgan "Zirbeldrüse"
....ich werde das in oben genannten Thread aber noch genauer ansprechen und erläutern. :fish01:
-
Hallo Frank,
...in solch einem Fall würde ich keine Experimente machen. Ich nehme grundsätzlich MS-Polymere. Da geht vieles
Lg
Frank
Du schriebst ja schon an anderer Stelle, dass Du diesbezüglich "Insider" bist.
Da ich immer offen für Besseres bin, bin ich natürlich brennend interessiert, was es abseits des üblichen Silikons und des Orca Unterwasserklebers so gibt.
Kannst Du dieses Thema mal ein bisschen intensiver ausführen (gerne auch mit Hersteller- und Produktnamen)?
Danke!
-
Hallo Frank und Norbert...
Frank? Ich glaube Norbert wollte was wissen...?
Ist nun jemand hier, der ohne CO2 ein paar Pflanzen drin hat? Gibt es ein paar Pflanzen die damit besonders gut zurecht kommen? Für Hinweise wäre ich dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik,
ohne CO2 gibt es nicht...
Du hast in einem funktionierenden Aquarium immer eine Mindestmenge Kohlendioxid! Das ergibt sich u.a. aus dem Gehalt in der Raumluft, die Ausatemluft der Fische und Bakterien sowie biochemischer säurebildender Prozesse (KH-Reduktion) und diese Mindestmenge pendelt sich in typischen Diskusaquarien zwischen 8 und 12 mg/l ein.
Und mit diesem CO2-Gehalt können einige Wasserpflanzen durchaus gut umgehen. Gerade für Diskusaquarien empfehlen sich Schwertpflanzen (Echynodorus samosus finde ich sehr appart und pflegeleicht), Cryptocorynen (tropica, wendtii, aber auch andere), Anubien (fast alle Arten - aber bitte gründlich abspülen / wässern, da sie oft Pestizide abgeben), diverse Farne (Java, Windelow) und der rote und grüne Tigerlotus. Als Schwimmpflanzen empfehlen sich Froschbiss und Muschelblume.
Anubien und Farne sind Aufsitzerpflanzen, deren Wurzeln zumindest nicht vollständig im Bodengrund eingegraben werden sollten; aufbinden oder -kleben ist noch besser.
All diese Pflanzenarten sind recht robust, einige davon wachsen jedoch auch sehr langsam.
Bei neu gestarteten Aquarien sollten zumindest Anfangs schnellwachsende Arten wie Hornkraut zusätzlich eingesetzt werden, damit sich wegen der abrupten Steigerung des Nährstoffangebots keine Algenplage bildet.
-
Guten Abend,
ich habe mir gerade den Orca noch mal näher angesehen. Hier handelt es sich um ein Ms Hybrid Polymer , ist jedem Silikon vorzuziehen . Den kann man nehmen ! Überlackierbar , man auf ihm spachteln etc. Wichtig ist, das man vor den Anwendungen kurz drüber schleift. kurz entfettet, ablüften lässt .... ist in jedem Fall besser, wenn man so vorgeht. Wenn ihr damit unter Wasser klebt, dann sorgt dafür, dass die Oberflächen frei von Algen etc sind.
Bei speziellen Fragen , meldet euch . Was ich nicht weiss krieg ich raus.
Ihr könnt ja mal auf unsere HP gucken, was wir so alles haben. kenteurope.com . Ich darf allerdings an Privatpersonen Nicht verkaufen! Beraten?,..... kein Problem
Lg
Frank
-
Danke Norbert und Frank,
Ja, ich habe mich falsch ausgedrückt im Bezug auf das CO2. Ich meine ohne CO2 Düngung...
Ich möchte mich eigentlich auf wenig Sorten festlegen und hoffe das sich irgendwas einiger Maßen entwickelt...
Brauche ich sonstige Dünger/ besteht eine Hoffnung ohne? Reinsetzen und beobachten ist meistens die Devise, aber ich habe noch Hoffnung was anspruchsloses zu finden, das sich etablieren kann. Daher suche ich Pflanzen die so wenig wie möglich Aufmerksamkeit und Pflege brauchen---> Plastikblumen :zwinker:
Schauen wir mal...
Ich habe mich eigentlich für die Pflanzenflora entschieden... Gibt es dazu negative Erfahrungen?
Gerne Amanogarnelen, ein paar Ringelhandgarnelen, Rotflossensalmler, marmorierter Zwergpanzerwelse? Spricht was gegen diesen Besatz... Ich plane ansonsten 12 Diskus einzusetzen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Garnelenturm im Anhang? Evt auch in epoxid getränkt, wenns anders nicht geht...?
Schönen Abend noch und eine gute Nacht!
Grüße Hendrik
-
Hallo Hendrik,
die von mir aufgezählten Pflanzenarten "funktionieren" ohne großen Dünge- oder Pflegeaufwand im "typischen" Diskusaquarium (schwache bis mittlere Lichtverhältnisse, höhere Temperaturen) recht gut.
Solltest Du größere Schwertpflanzen als die samosus einsetzen, würde ich in der Nähe des Wurzelballens eine oder zwei Tonkügelchen (gibt's von JBL) in den Boden drücken. Über die Wassersäule brauchst Du zunächst einmal gar nicht weiter zu düngen.
Evtl. kann es später einmal nötig werden - je nach Pflanzenmasse und der Zusammensetzung des Wasers - Spurenelemente wie Eisen oder Mangan zuzuführen. Ist aber auch kein Beinbruch: Es gibt gute und preiswerte Mikrodünger, mit denen Du sehr lange hinkommst.
Um die sogenannten Makronährstoffe (Nitrat, Phosphat, Kalium) brauchst Du Dir bei einer moderaten Bepflanzung mit den genannten Arten keine Gedanken zu machen - die kommen über Futter und Stoffwechsel ausreichend vor.
Wenn Du mit Pflanzenflora wasserflora.de meinst: Bei Herrn Janke habe ich schon öfters bestellt und war immer zufrieden!
Die Zwergpanzerwelse halte ich für eher ungeeignet. Corydoras sterbai oder adolfii sind deutlich besser geeignet. Ansonsten scheint Deine Besatzplanung ok - obwohl ich mich auf eine Garnelenart beschränken würde...
Den Garnelenturm kenne ich nicht; optisch finde ich ihn nicht wirklich ansprechend.
-
Hallo,
Danke für deine Antwort Norbert! Das beruhigt mich...! Eine Garnelenart sollte reichen. Gehen auch coridoras Julii?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Oder die Corydoras paleatus? Ich denke schon?
Schönen Sonntag!
Mit freundlichen Grüßen
-
Hallo Frank,
Du hattes mir so ein ähnliches Zeug mal empfohlen... Es ging um die Fuge meiner Rückwand (Neuaufbau fragen über fragen). Leider gab es im Baumarkt nur dieses auf dem Bild zu sehende Zeug. Ich denke das ist aber kein Problem, dadurch das ich mit Epoxidharz versiegle muss das Zeug nur Überstreichbar sein. Ich werde es gleich nach dem auftragen mal mit Sand bewerfen, ich möchte um das ganze Farben Zeug drum rum kommen!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Moin,
für Versiegelungen sollte das funktionieren , bei hochbelasteten Verrklebungen , wäre ich vorsichtig. Da du aber anscheinend damit an deiner Rückwand arbeiten willst, sollte das gehen , wenn du anschliessend versiegelet! , ich kann nicht sagen , ob das Material Stoffe ans Wasser abgibt.
Lg
Frank
-
Hallo Zusammen,
... ich kann nicht sagen , ob das Material Stoffe ans Wasser abgibt.
die Frage die sich mir stellt ist, kann man etwas elastisches mit Harz wirklich 100% versiegeln :hmm:
-
Hallo Zusammen,
... ich kann nicht sagen , ob das Material Stoffe ans Wasser abgibt.
die Frage die sich mir stellt ist, kann man etwas elastisches mit Harz wirklich 100% versiegeln :hmm:
Hallo Armin,
ich denke, dass das bei dieser Anwendung relativiert, da die Bruchdehnung, Flexibilität nich ausgereizt wird. Das ganze wird in sich starr , so dass das ganze nicht reissen kann. Er sollte nur das Harz breit genug und dick genug auftragen dann passiert da nix. Nur wenn ich etwas bewegliches damit verklebe ....... dann bekommt das Harz risse und wird undicht
LG
Frank
-
Hallo,
Ich denke auch, das das Harz hält. Nur beim putzen mit viel Kraft könnte es mal sein das es reißt. Die Frage wäre des weiteren, ob das ein Problem wäre. Die Menge Wasser die dort Kontakt hätte, wird ja auch kaum ausgetauscht. Wie giftig der Kleber ist, kann ich leider nicht abschätzen.
Gruß Hendrik
-
Guten morgen,
Ich habe an der vorderen Silikonfuge ein paar Beschädigungen gefunden... Ist das problematisch? Würdet ihr das prüfen lassen und wen?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik
Schwer zu sagen ob es relevant ist. :hmm:
Würde es weiter beobachten und mit Fotos dokumentieren.
Mit Fotos im Vergleich kann man über einen Zeitraum besser Veränderungen erkennen.
-
Moin Ditmar,
Jetzt ist das Becken eben trocken, man könnte jetzt also noch was machen... Bin mir nur nicht sicher ob ich die Stellen selber reparieren soll, oder die Finger davon lasse.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik
Ist das Becken neu. :hmm:
Wenn ja schicke dem Hersteller das Bild und frage er dazu meint.
-
Hallo Ditmar,
das Becken hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Hat keiner mal selber ausgebessert?
Grüße Hendrik
-
Moin ,
bei Silikonfugen ist das nachbessern verdammt schwer und nicht einzuschätzen. Wenn du das Silikon entfernst, und mit einem guten Silikonentferner die Scheiben blank machst , eine komplett neue Versiegelung aufziehst, dann ...... Der Aufwand ist gross . Aus diesem Grund bin ich kein Freund von Silikon. Silikon ist ein Sauzeug. Entweder, du hast eine sehr gute Verbindung und Abdichtung oder du hast Probleme. Anders sieht das bei Polymeren aus - da kannste immer mal nachbessern ....
Lg
Frank
-
Hallo Frank,
Gibt es schon Becken die damit verklebt werden, außer Acryl Becken? Ich denke das Silikon schon sehr lange hält, mein Becken ist von 2005 und vermutlich kommen die Beschädigungen vom putzen, danach sind dort Algen gewachsen. Ich vermute das die eigentliche Dichtung zwischen den beiden Glasplatten ist und die Wulst innen nur der Sicherheit dient, um eben nicht gleich eine Undichtigkeit zu haben. Ich werde den Aquarienbauer kontaktieren mal sehen was er sagt!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Moin ,
schau dir mal den Orca Kleber an, der kommt unserem Rotabond 2000 sehr nahe ....
Lg
Frank
-
Hallo Frank,
Worauf möchtest du hinaus? Das Silikon zu kleben?
Mit freundlichen Grüßen
-
Hi ,
ne das funktioniert nicht - auf Silikon hält nix - das ist ein Beispiel für eine Alternative zum Silikon. Den kannste bei Problemen , problemlos nachdichten , das Ms Polymer. Silikon kannste nix machen .... nuja nicht ganz , man kann schon, aber da musste beidseitig über die Silikonnaht hinausarbeiten , oder diese komplett , restlos entfernen. Wichtig ist bei verklebungen, dass die Untergründe staub-, fett-, silikon , teflon- etc. frei sind , sonst kriegste Probleme
Lg
Frank
-
Guten Morgen,
Ok... Verstehe... Wenn möglich lasse ich das den Profi bewerten und evt ausbessern.
Zur Technik:
Die zweite Umkehrosmose Anlage hängt an der Wand und läuft. Auch diese Anlage hat Probleme gemacht, die Verkabelung eines Relais war falschrum erfolgt. Dadurch wurde nicht rückgespült, außerdem waren die Werte die die Anlage erzeugte nicht ganz so gut, wie sie sein sollten. Mithilfe des Händlers und einem Forenmitglied (der mir ein paar Fragen beantwortet hat und selber eine Umkehrosmose Anlage betreibt) konnten alle Probleme beseitigt werden. Ein reibungsloser Umtausch war gegeben. Auch würde ich mit einem Filterset für die Umstände entlohnt.
Bei GHL war ja Cyberweek... Habe mir da ein schönes set bestellt. Einen Teil der Kosten übernimmt meine Frau als Weihnachtsgeschenk :optimist:
An der Rückwand arbeite ich immer mal wieder. Werde nun doch nichts mit Farbe machen, für meinen Anspruch reicht es nach der Reinigungsaktion. Als nächstes steht das Streichen mit dem Harz an. Den Aquariencomputer muss ich auch noch verbauen, also noch genügend zu tun. Heute werde ich dann mal ein paar Bilder hochladen um den Zustand zu dokumentieren.
Bis dahin, frohes schaffen
Gruß Hendrik
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Guten Abend,
Die Rückwand habe ich heute das erste mal mit dem Epoxidharz gestrichen... Eine zweite Runde werde ich noch machen (in den kommenden Tagen). Ich werde die Rückwandsegmente auch noch mit Silikon in den Ecken einkleben. Dann ist das ne saubere Sache und es kommt nicht so viel Wasser hinter die Rückwand. Langsam wird es... Ich habe die Rückwand nun nur gereinigt, sieht von den Farben her gar nicht so unnatürlich aus. Ich finde es ganz gut und garantiert besser als von mir bemalt!
Wenn jemand teile zum basteln braucht, Rohre Winkel, Glasbohrer, einfach melden.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
:optimist: sieht Klasse aus und Top Idee
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So Freunde des klebens und bastelns,
Nochmal eine kleinen Frage zum entfetten bzw reinigen der Glasscheibe bzw dem Silikon vor dem verkleben... Kann ich einen Silokonentferner verwenden? Habe sonst nichts da... Oder löst der mir meine Fuge eher auf? Also kaputt machen möchte ich ja nichts damit, dann kaufe ich lieber noch was im Baumarkt!?
Ich habe heute ein paar schöne Steine fürs Becken bekommen, vom Steinmetz um die Ecke.
Schönen Abend noch, vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
der Silikonentferner löst Silikon auf bzw. an. Nur empfehlenswert, wenn man das Becken komplett neu verkleben würde!
Besorg Dir Aceton und reibe dsmit die Fuge ab. Achte darauf, dass kein Krümmel Sand und kein Silikonfitzel die nachgezogene Fuge verunreinigt.
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Hallo Hendrik,
ich würde wie gesagt, vorher die alte Fuge so gut es geht mit einem Cutter ähnlichen Werkzeug entfernen,
so was hier
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-Falzschaber-Satz-11-tlg-2-Komponentengriff-907-2215-Schaber-/251848690630?hash=item3aa35a0bc6:g:9JMAAOSwv0tU52I7
dann gut reinigen - Aceton bin ich immer ein wenig skeptisch , der klingt gut
http://www.ebay.de/itm/CARAMBA-Profi-INTENSIV-Bremsenreiniger-500-ml-Teilereiniger-Entfetter-/111835011225?hash=item1a09e2d899:g:wL8AAOSwu-BWPRHx
auf peinlichste Sauberkeit achten - kein Fett , kein Staub oder sonst was
darauf achten, dass du mit dem Kleber - Klebematerial auf die Scheibe! kommst , komplette Länge, mach die neue Fuge schön breit
Lg
Frank
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Hallo,
mit Aceton kann man gut Glas reinigen. Beim Reinigen von Silikon, wenn ich es richtig verstanden habe wäre ich vorsichtig. Legst du ein Stück Silikon in Aceton wird die Oberfläche angelöst/angegriffen. Das ganze geschieht über Zeit. Wenn also Aceton dann gründlich abwischen.
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Hallo Frank und Norbert,
Bremsenreiniger habe ich noch da! War mir aber nicht sicher. Ich habe heute, als ich die Fugen zwischen Rückwand und Seitenscheiben gemacht habe den Silikonentferner genommen. Damit aber nur ein zewa angefeuchtet und die Scheibe gereinigt. Die alte Fuge hat also nicht viel von dem Zeug abbekommen. Gut, das ich mich das vorne nicht getraut habe und lieber nochmal nachgefragt habe. Die vorderen Silikonnähte müssen perfekt werden. Ich werde diese wie Frank mir auch bestätigt hat, ungefähr 5mm breiter machen (pro Seite). Die defekten Stellen schneide ich raus... Wenn das Silikon Thema beendet ist, ist der größte Teil geschafft :cheers:
Das der ganze Umbau doch so groß, zeitintensiv und teuer wird hätte ich nicht gedacht. Dieses mal sollte aber alles perfekt werden, koste es was es wolle... Das beste ist gerade gut genug, leider ist es meistens so! Ansonsten macht man es nochmal.
Grüße ausm Ländle
Hendrik
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Hallo Tobias,
Ich hoffe das nichts wildes passiert. :blub: Ich hatte aber nur etwas an ein Zewa gemacht. Das Zeug verdampft doch bestimmt auch relativ schnell. Hätte ich die Naht damit getränkt wäre das sicherlich nicht von Vorteil!
Da hilft nur hoffen, bin aber optimistisch das es gut geht!
Gruß Hendrik
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lass es mal nen Tag oder 2 stehen und nicht berühren. Ich drücke dir die Daumen - normal lüftet das in kurzer zeit ab, wenn der Silikonentferner aber eingezogen sein sollte .,... , nimm dir Zeit.
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Hallöchen,
Werde in der vorletzten Kammer noch einen kleinen moving bed Filter integrieren. Habe mir das alles mal abgeschaut, das Ganze gefällt mir schon ziemlich gut... Die Frage ist, in welcher Reihenfolge die Filtermedien durchlaufen werden.
1. Filtermatte blau
2. Siporax
3. Lava Steine
4. moving bed
5. Kaltwasser Kammer
So hatte ich mir das vorgestellt...? Oder nach der Matte gleich den Hel X Filter?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Moving Bed Mit Helix
soll ne verdammt saubere Sache sein, zumindest lt. meinen Recherchen, und das waren 1000de Std. , ungelogen. Ich weiss mittlerweile mehr über Aquaristik, als ......... über meine Kinder....... :fish01:
:cheeky: :laugh2:, aber wer weiss schon alles über seine Kinder, meine Mutter erfährt das meiste, heutzutage, wenn ich mal in Bierlaune bin und aus der Kiste erzähle ....... :laugh2:
Lg
der Fränkie
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Guten Abend...
Zur Reihenfolge kann keiner was empfehlen? Bin mir nicht sicher, wie viel Sauerstoff durch das Siporax und Lava entzogen wird... Wenn ich am Anfang mit den moving bed viel Sauerstoff einbringe ist das vielleicht auch nicht schlecht. Evt ist es auch egal :hihi:... Morgen bekomme ich die zweite Ladung Silikon, dann geht es weiter. Mal sehen wie es mit dem Kreppband abkleben und Fuge machen so klappt. Ich übe einfach bei der Bodenfuge. Habe mich nun entschlossen alle Fugen zu verstärken, dann kann es nochmal 10 Jahre laufen (hoffentlich).
Falls jemand Interesse an 25l Hel X hat könnte man zusammen 50l kaufen. Kleiner habe ich nicht gefunden...
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
Hallöchen,
Werde in der vorletzten Kammer noch einen kleinen moving bed Filter integrieren. Habe mir das alles mal abgeschaut, das Ganze gefällt mir schon ziemlich gut... Die Frage ist, in welcher Reihenfolge die Filtermedien durchlaufen werden.
1. Filtermatte blau
2. Siporax
3. Lava Steine
4. moving bed
5. Kaltwasser Kammer
So hatte ich mir das vorgestellt...? Oder nach der Matte gleich den Hel X Filter?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
Am besten ist, wenn die erste Kammer hochkant angeordnet ist, so das dass Wasser auf voller Höhe einlaufen kann. Als erste Schicht hat sich eine feinporige Filtermatte bewährt, welche man auch absaugen kann. Dahinter befindet sich ein grobe Filtermatte, so das die vordere Matte gefahrlos auch mal -zur Reinigung- entfernt werden kann. Die restlichen Kammern würde ich einfach mit Siporax bestücken. Die letzte Kammer aber zur absaugung (Pumpe) frei halten. Auch keine Heizung, weil der Wasserstand doch mal erheblich absinken könnte.
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Hallo,
Die Frage ist ja, wie ich die beschriebenen Filtermedien anordne? Ich habe genügend Kammern... Sprich eine Klarwasserkammer (die letzte für die Pumpe und Messgeräte), eine Kammer für die Heizung (vorletzte Kammer). Das die erste Kammer die Matten kommen ist auch klar. Aber soll danach erst die moveing bed Kammer kommen, oder Siporax und Lava?
Mit freundlichen Grüßen,
Danke für deinen Beitrag Heribert
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Achso,
Es heißt moveing bead Filter... Mein Fehler, sorry
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Den Moving-Bed-Reactor würde ich direckt nach den Filtermatten betreiben.
zum Betrieb hat sich am besten das "Kaldnes K1" bewährt, weil so eine größere Oberfläche vorhanden ist. Bitte mit entsprechende Gitter absichern, damit die Carrier nicht durch die Gegend fliegen. In der Regel wird erst der bewegte Bereich bestücke und zum Schluss eher ruhendes Biomaterial.
1) Mechanische Vorfilterung 2) Bewegte Biofilterung 3) Ruhende Biofilterung 4) Klarkammer oder Absetzkammer.
Lava Steine würde ich wegen der vermulmung nicht verwenden.
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Guten Morgen Heribert,
Danke für deine Antwort. Ich möchte gern das ITTO verwenden, da es schwebend ist. So kann ich den wenigen Raum im Filter besser nutzen. Ich denke, das Hel X, ITTO und Kaldenes keinen großen Unterschiede haben was die Besiedelungsfläche angeht. Die Reihenfolge werde ich so umsetzen wie von die empfohlen.
Heute werden die Silikonfugen geklebt, dann zwei Tage trocknen. Danach werde ich das Becken mal zu 30% befüllen, das sich alles langsam an das Gewicht gewöhnt. Den Biofilter muss ich dann noch präparieren, mal sehen wie es läuft!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Guten Abend allerseits,
Ich habe die letzten Meter Silikonfugen hinter mich gebracht.... Ja, ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Die ersten zwei Bodenfugen nach hinten (werden vom Sand verdeckt) sahen aus wie hingeknetet. Dann hat mir mein dad bei den senkrechten geholfen (danke nochmal) und mir Nachhilfe verpasst... Ich muss sagen, das hat geholfen, ich kann es jetzt! Die Rückwand ist also mit Epoxidharz versiegelt und außen herum mit Silikon verfugt.
Das Becken ist also bald soweit... Wie lange trocknen lassen? Ich gehe von zwei Tagen aus.
Das Filtermaterial ist heute gekommen. Ist wie Hel X, nur leichter sodass es im Wasser schwebt. Ob es im Biofilter über das Glas in die nächste Kammer gespült wird muss ich testen. Ein V4A Drahtgitter habe ich bereits da, sollten sie flüchten wollen. Eine Membranpumpe, Ausströmer, Schlauch ist auch gekommen. Soll heißen: Biofilter ist als nächstes dran, putzen, alle Filtermedien reinigen und am Wochenende den Wärmetauscher an die Zentralheizung anschließen und verrohren.
Zur Erläuterung der Bilder:
Oben rechts im Becken ist das Ausströmerrohr vom fluval fx5 Schnellfilter, darunter am Boden die Ansaugung.
Der Biofilter bekommt sein Wasser über den Überlauf in der Mitte, ausströmen tut es links unten um eine Bodenströmung zu fördern. Es soll sich also eine Wasserwalze bilden. Der Auströmer in der Mitte ist für Frischwasser beim Wasserwechsel. Da sollte es unten raus kommen und das alte Wasser nach oben in den Überlauf drücken...
Soviel dazu, mal sehen ob es auch funktioniert.
Schönen Abend,
Hendrik
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Hallo Hendrik,
bei Silikon gilt eine Durchtrocknungszeit von 24 Stunden je Millimeter. Haben Deine Fugen an der dicksten Stelle z.B. 8 mm, solltest Du 8 Tage warten.
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Hallo,
bin da ganz bei Norberts Meinung.
Mindestens eine Woche warten.
Stress muß man sich nicht selber machen :mist:
Gruß Herbert
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Hallo,
Die eigentliche alte Fuge ist ja geblieben. Ich habe diese aber verstärkt und an manchen stellen ausgebessert...
Mal ne andere frage: bei meinen Welsen L201 L333, im Becken habe ich heute einen großen Kotfaden gesehen. Dieser hing an einer Wurzel. Die Welse sind noch sehr jung, von einem privaten Züchter. Bis jetzt hatte ich nur normalen Kot im Becken gesehen. Sie bekommen nur Futter Tabletten, ansonsten sind nur Garnelen drin. Größe der Welse zwischen 2-4cm. Muss ich mir deshalb Gedanken machen? Später sollen die Welse mal zu den Diskus dazu.
Gruß Hendrik
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So,
Zum Thema Wels Kotfaden hat also keiner ne Idee? Bisher habe ich keinen auffälligen Faden mehr gesehen. Bleibt also zu beobachten.
Filter und Filtermedien sind gereinigt... Diese sind aber gebraucht. Das Becken war ein halbes Jahr trocken gelegt. Sollte ich noch mit Wasserstoffperoxid Spülen? Wie war nochmal die Dosierung von Wasserstoffperoxid 30%ig?
Wärmetauscher im Aquarium, wurde gestern fertig gestellt. Man sieht die zwei Kugelhähne mit denen man den Vorlauf und Rücklauf nach dem T-Stück in der Hauptleitung die Aquarienerwärmung stilllegen kann.
Unter der Durchführung in den nächsten Stock ist das Magnetventil und ein Ventil mit dem man den Volumenstrom einstellen kann. Es ist wohl wichtig, das die Differenz zwischen Vor und Rücklauf möglichst groß ist... Man sollte also den durchfluss so gering wie möglich halten. Diesen könnte ich als Sicherheit noch mit einem Magnetventil (Stromlos geschlossen) versehen, als Notabschaltung!
Den Wärmetauscher kann man auch zumachen um ihn evt abzunehmen und zu reinigen.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Geht hier zwar primär auf um die Algenbekämpfung, aber du findest dort die nötige Formel für deine Berechnung fürs H2O2
http://www.flowgrow.de/algen/algenbekampfung-mit-h202-wasserstoffperoxid-t23463.html
Liebe Grüße
Martin
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Hey,
es gab ja ne Faustformel, wie viel ml auf l... Ich und die Bilder, wir werden keine Freunde mehr. Entweder zu viele, falschrum, zu groß usw. Kann nicht mal 4-5 Handy Bilder hochladen, zu groß. Ich versuche es nochmal. Zu sehen hoffentlich der Biofilter mit Wärmetauscher. Zwischen die blauen Matten werde ich auch ITTO einsetzen. Werde aber sobald das läuft, Bilder zeigen. Bin mir halt gar nicht sicher ob ich noch Wasserstoffperoxid einsetzen muss/ soll bzw ob es was bringt. Alles geht ja eh nicht kaputt und da die Diskus eh nicht parafrei sind, wie auch die Beifische ist der Aufwand vielleicht umsonst?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Es ist wohl wichtig, das die Differenz zwischen Vor und Rücklauf möglichst groß ist... Man sollte also den durchfluss so gering wie möglich halten.
Hi,
ja klar wenn du sicher stellen kannst das, der Rücklauf Aquarienwassertemperatur hat oder gar noch weniger dann ist die ganze Energie im Becken verblieben. Genau dafür sorgt ja der Rücklauftemperaturregler. Den man auf die gewünschte Rücklauftemperatur einstellt. Die Stellgröße ist dann der Volumenstrom im Heizkreislauf. Hat dein Installateur dir davon abgeraten? Oder wie drosselst du jetzt den Volumenstrom. So weit mir bekannt schalten die Magnetventile nur digital.
Danke für die Bilder. Schaut echt sauber und gut gedämmt aus. Du kannst dir ja aus Spaß mal diese Sensoren unter die Dämmung in Vor und Rücklauf packen. So kannst du sehen wie viel Temperatur im Becken bleibt.
http://www.ebay.de/itm/Digitaler-Thermometer-Temperatur-Sensor-mit-LCD-Display-/300949675568?hash=item4611ff9e30:g:iGkAAOxye9lSDep2
Edit: Wegen deiner Desinfektion mit Wasserstoffper. Keine Ahnung ob das hilft aber könntest du nicht mit dem Wärmetauscher auch dein ganzes Becken einmal auf 55 Grad hoch fahren? Erfüllt das nicht den gleichen Zweck?
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Hallo,
Mein Installateur hat mir das Teil mitgebracht und mir geraten es zu verbauen (ist direkt neben dem Magnetventil auf dem Bild zu sehen). Ob das Teil unbedingt im Rücklauf (Volumenstrombegrenzer) sein muss? Ich denke nicht...
Ja, die Ventile werden elektrisch gesteuert. Sollte der Aquariencomputer eine zu hohe Temperatur haben, obwohl er das Ventil ausgeschaltet hat, könnte man ihn auch das zweite Notfallventil schalten lassen.
Die Temperatur dort zu messen ist eine gute Idee!
Gruß Hendrik
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Hallo,
Ich habe die Dosierung für die Desinfektion des Beckens gefunden. Es werden 0,5l Wasserstoffperoxid (30%ig) auf 180l empfohlen. Ich werde heute in der Apotheke schauen ob die 30%iges da haben. Dann kann ich alles mal 24h damit laufen lassen, doppelt hält besser.
Ich habe noch jede Menge PVC Zubehör übrig, wenn also jemand Material braucht, einfach melden.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Guten Abend,
Die wollten mir heute in der ersten Apotheke kein Wasserstoffperoxid 30% verkaufen... Begründung: wenn ich mich dabei verletze müsste Sie dafür haften. :laugh2:
Sind wir in Amerika? Naja, bei mir im Ort konnte ich drei Liter bestellen. Brauche dann nach dem desinfizieren und Wasserwechsel noch Aktivkohle... Reichen da 2l für ca. 1250l? Ich habe heute das erste mal Wasser aus dem Keller hochgepumpt, war alles dicht. Das Rückschlagventil hat auch funktioniert. Ob eine 5mm Bohrung im Rohr reicht um die Wassersäule abzutrennen habe ich leider nie probiert!?
Schönen Abend noch!
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich hätte schon Interesse, aber mein Restbudget für diesen Monat ist verbraten ....... Was hast du noch?, und könnte ich gegebenenfalls nächsten Monat löhnen?
Lg
Frank
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Hi,
Ich denke das ist kein Problem. Sobald das Becken läuft mache ich mal Bilder. Es sind noch Rohre, Winkel, ein Schmutzfänger, PVC Flexschlauch, Tangit, Silikon, Diamantglasbohrer, Schläuche, jede Menge Zeug...
Gruß
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Moin,
hört sich alles sehr gut an! , müsste ich eh alles noch bestellen/kaufen , bei dem was icvh noch vor habe!
Lg
Frank
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Hallo,
Würdet ihr wenn das Wasserstoffperoxid über 24h gelaufen ist und das Wasser dann abgelassen wurde und aufgesaugt danach noch einen Spülgang machen? Also einmal neu auffüllen und spülen, dann wieder ablassen? Danach dann das Wasser zum einlaufen rein?
Ansonsten könnte ich ja das Wasser bei der befüllung nach dem Wasserstoffperoxid schon als Aquarienwasser verwenden, eine Filterung über Aktivkohle ist klar. Die Filtermedien könnte ich ja vor dem befüllen nochmal rausnehmen und spülen.
Zur Zeit hat scheinbar keiner mehr Lust um mir bei meinen Fragen beizustehen... Entweder sind sie so daneben oder es hat keiner Zeit? :peace1:
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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.......oder wie ich, null Plan, habe noch nie damit gearbeitet!
lg
Frank
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Hallo Hendrik
Nach 24h Spülung mit Wasserstoffperoxid ist es genug da eh die Chemische Reaktion abgeschlossen ist.
Becken leeren kurz ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen reicht.
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Danke Ditmar,
Ich habe dich und deine Antworten vermisst... Natürlich auch die der anderen Größen hier im forum :wink:
Evt sind alle mit Plätzchen backen beschäftigt, oder versuchen den Amazonas im Wohnzimmer nachzubauen, da bleibt dann nur noch wenig Zeit über :reed:.
Heute werde ich das Aquarium weiter befüllen, wollte den Pott nicht auf einmal füllen. Ich habe einfach zu viel Respekt vor dem Gewicht. Alles in allem werden es bestimmt um die zwei Tonnen sein. Das ganze steht ja inmitten des Wohnzimmers... In den heutigen Reihenhäusern werden ja die Betonplatten gelegt und dann von oben vergossen, ohne Tragfähige Wände in Keller. Deshalb war ich gezwungen das machen zu lassen, alles in allem ein teurer und aufwändiger Spaß. Daher mache ich beim jetzigen Aufbau keine Abstriche mehr. Jetzt muss sich nur noch zeigen das alles funktioniert, am besten auch auf Dauer.
Grüße aus Bawü,
Hendrik
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Hallo Hendrik
Es ist Vorweihnachtszeit.
Einige Notebook's von Bekannten haben Win10 Probleme.
Parallel bin ich in der Endphase unseres Erholungsbad.
Naja und das Forum muss auch ich auch noch im Auge behalten. :zwinker:
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Hallo Ditmar,
War kein Vorwurf... Hab mir schon gedacht das einige im Stress sind, ist ja jedes Jahr das gleiche... Habe mich lediglich etwas vernachlässigt gefühlt... :troesten:
Heute kann ich wieder a bissle am Becken arbeiten, freue mich schon drauf. Die lästigen arbeiten sind ja soweit abgeschlossen. Ich werde natürlich berichten und hoffe das es jemand interessiert/ jemand was damit anfangen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Sodele,
Becken läuft jetzt mit dem Zeug 24h... Am Fließfilter habe ich eine undichte Stelle. Gut das ich den als regelbaren Bypass installiert habe. Also zwei Hähne umlegen und das Wasser nimmt den direkten Weg ins Filterbecken. Den Notüberlauf von der Tonne habe ich getestet, sowie Abwasser vom Filterbecken. Sobald ich das Wasser ablassen kann, baue ich den Fließfilter aus und dichte ihn ab.
Heute habe ich den Wels mit einem langen Kotfaden entdeckt! Bild unten... Was denkt ihr? Krank? Würdet ihr so einen zu den Diskus setzen? Oder weiter beobachten, vielleicht muss er den Transport, neues Zuhause, anderes Wasser noch verarbeiten?
Schönen Abend wünsche ich noch
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik
Die wollten mir heute in der ersten Apotheke kein Wasserstoffperoxid 30% verkaufen... Begründung: wenn ich mich dabei verletze müsste Sie dafür haften. :laugh2:
Sind wir in Amerika?
Das hat nichts mit Amerika zu tun, das ist einfach nur vernünftig! Einem Laien darf man nicht einfach jede x-beliebige Chemikalie verkaufen! Und Wasserstoffperoxid 30% hat nun einmal ein Gefährdungspotential, welches nicht zu unterschätzen ist. Während meiner Lehre zum Laboranten musste ich mich speziell im Umgang mit Gefahrenstoffen ausbilden lassen und kriege anschliessend den "Giftschein", mit welchem ich Chemikalien beziehen kann. Keinen Ahnung, wie das bei euch in Deutschland geregelt ist, aber es gibt bestimmt auch Restriktionen für den Erwerb von gefährlichen Chemikalien.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo Andreas,
Mir geht es darum das ich es nicht kaufen darf... Eine Belehrung über die Gefahren ist ja ok, dann weiß man worauf man zu achten hat. Auch das notiert wird wer was in welchen Mengen gekauft hat, halte ich für sinnvoll. Das man aber kein Wasserstoffperoxid 30% bekommt ist halt weniger sinnvoll, wenn man es auch 12%ig bei Amazon bestellen kann...
Wenn ich mir ne Axt kaufe hat die auch Gefahrenpotential, für mich, andere und die Umwelt...
Gruß Hendrik
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Hallo nochmal,
Nochmal zum Wels... Soweit ich das weiß haben nicht Para freie Diskus sowieso alle möglichen Parasiten, mit denen sie bei guter Haltung aber gut Leben können. Ideal ist es nicht, die frage die sich mir stellt wäre trotzdem ob ich die Welse später dazu setze oder das Risiko zu hoch ist... Wie schätzt ihr das ein, bzw. würdet ihr/ oder nicht?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Wenn der Wels noch nie oder länger als zwei Monate keinen Diskus gesehen hat kannst du ihn bedenkenlos zu deinen Diskus setzen.
Ist die Zeit kürzer sollte eine Quarantäne eingehalten werden.
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Hallo Ditmar,
Wenn der Wels noch nie oder länger als zwei keinen Diskus gesehen hat ...
länger als zwei ... was :hmm: ... als zwei Bratwürste :fish03:
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Danke Armin
Ich bin alt. :verlegen:
Zwei Monate natürlich.
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Hallo,
Danke Armin, ich habe mich nicht getraut nachzuhaken... :computer:
Also wissen kann ich es nicht mit Sicherheit. Ich gehe aber davon aus, das sie als Nachzuchten in einem Welszuchtbecken gelebt haben.
Wenn es aber flagellaten wären, würde sich ja nichts ändern in einer Quarantäne? Dein tip bezieht sich eher auf eine Bakterien Unverträglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Mir geht es darum das ich es nicht kaufen darf...
Schon klar. Ich habe nur nicht verstanden, weshalb du das nicht verstehst ;o). Der Umgang mit Chemikalien unterliegt nun einmal bestimmten Auflagen und ab einem bestimmten Gefährdungspotential ist es mit einer einfachen "Belehrung" nicht getan. Solche Chemikalien gehören nur in die Hände von Fachleuten.
Das man aber kein Wasserstoffperoxid 30% bekommt ist halt weniger sinnvoll, wenn man es auch 12%ig bei Amazon bestellen kann...
Wie gesagt, ich weiss nicht, wie bei euch die Gesetzeslage aussieht, aber 12% sind halt wesentlich weniger als 30%. Das kannst du unmöglich vergleichen, denn das Gefährdungspotential ist nun einmal direkt von der Konzentration abhängig.
Wenn ich mir ne Axt kaufe hat die auch Gefahrenpotential, für mich, andere und die Umwelt...
Das ist ein schlechter Vergleich, denn die Gefahr, welche von einer Axt ausgeht, ist offensichtlich. Chemikalien sind da ein ganz anderes Thema. Damit wird häufig sehr fahrlässig umgegangen (siehe auch Formalin).
Gruss, Andreas
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Hallo Andreas,
Alles klar... Habe es ja bekommen :good:.
Wie kann ich das richtige Mischungsverhältnis zwischen Osmose und Leitungswasser prüfen? Am besten über den Leitwert? Also beispielsweise 1l Osmosewasser mit 1l Leitubgswasser mischen und den Wert bestimmen...?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
einerseits kannst Du die Mischmenge ganz einfach berechnen (lassen) (http://www.diskusforum.org/index.php/page,kalkulatoren.html#wwverschnitt), andererseits kannst Du Dir einen Wert (GH, KH oder Leitwert) ausgucken und die Mischung testen.
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Hallo Hendrik,
Mein Installateur hat mir das Teil mitgebracht und mir geraten es zu verbauen (ist direkt neben dem Magnetventil auf dem Bild zu sehen). Ob das Teil unbedingt im Rücklauf (Volumenstrombegrenzer) sein muss? Ich denke nicht...
Kannst du mir einen Link zu deinem Volumenstrombegrenzer schicken? Ehrlich gesagt habe ich die Funktion von dem Teil im Vorlauf nicht genau verstanden. Musst du den an dem roten Rad einstellen? Oder regelt er irgendwie selbständig?
Ja, die Ventile werden elektrisch gesteuert. Sollte der Aquariencomputer eine zu hohe Temperatur haben, obwohl er das Ventil ausgeschaltet hat, könnte man ihn auch das zweite Notfallventil schalten lassen.
Hauptsache der Strom fällt nicht aus :)
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Hallo Tobias,
Hauptsache der Strom fällt nicht aus :)
Stromausfall ist beim Aquarium immer schlecht ... egal, welche Art der Heizung, etc. man einsetzt
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Hallo Armin,
das sehe ich anders. Gegen Stromausfall beim Aquarium so wie du es formuliert hast kann man sich absichern. Hendrik kann ja einfach einen elektrischen Heizstab mit ins Becken hängen der an einem anderen Sicherungsnetzwerk hängt als die Gasheizung oder der GHL.
Schlimm wäre es wenn der Hausanschluss stromlos wäre. Da hilft dann wenig.
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Hallo Tobias
Schlimm wäre es wenn der Hausanschluss stromlos wäre. Da hilft dann wenig.
Dafür habe ich ein 2KW/h Notstromagregat. :pfeifend:
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Guten Abend die Herren,
Das Aquariun hat einen eigene Sicherung. Sollte ein Fi raus fliegen wäre das natürlich schlecht... Was darf aber auf keinen Fall passieren? Ein überhitzen ist viel schlimmer als wenn die Heizung ausfällt! Daher ist das Ventil für die Zentralheizung Stromlos geschlossen. Sollte dieses aber mal stark verdreckt sein, kann das natürlich mal Probleme machen. Dafür wäre es gut, wenn ein zweites Ventil diese Arbeit verrichten könnte! Der Volumenstrombegrenzer ist eigentlich von Hand mit einem kleinen Schlüssel zu bedienen. Damit kann man einfach den Durchfluss einstellen (reduzieren), damit möglichst so wenig wie nötig durchfließt. Der Installateur meinte man kann wahrscheinlich auch ein Relai drauf bauen und das im Notfall schließen lassen/ 100% kann ich dir das nicht unterschreiben!
Ein großes Aquarium schafft es auch ein paar Stunden ohne Strom, nur sollte sichergestellt werden was dann passiert, wenn die Pumpen ausfallen. Da bei mir Ausströmer auf Bodenhöhe sind, würde das Becken leerlaufen. Rückschlagventile sind Vorraussetzung können aber auch Fehler haben bzw verkalken, verschmutzen. Ich habe deshalb an der höchsten Stelle Bohrungen in die Rohre des Biofilters eingebracht/ hoffe das das die Wassersäule trennen würde. Wassersensoren auf der Grundplatte sowie ein Schimmer rüste ich noch nach. Mein Topffilter hat keine Rückschlagventile drin. Deshalb immer mindestens doppelt absichern.
Wir hatten hier mal den Ausfall einer Phase... Noch nie gehört? Ich auch nicht... 70% des Haushalts hatten Strom. Das kleine Becken im Keller waren die andern 30% und hatten keinen. Wenn man nicht da ist merkt man es ja auch nicht, da müsste das Stromaggregat automatisch anspringen/ aufwändig und teuer. Man kann nicht alles haben/ muss es vielleicht auch nicht...
Ich war heute beim Züchter habe mir Mut gemacht für Januar, da werde ich die Tiere holen.
Vielleicht kann mir noch jemand erklären warum die flaggelaten nach vier Wochen Quarantäne nicht mehr gefährlich für Diskus sind?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich nehme an mit 4 Wochen beziehst Du Dich auf die 2 Monate, die Ditmar eingeworfen hatte?! :pfeifend:
Viele Parasiten sind wirtsspezifisch. Sie benötigen für einen kompletten Lebenszyklus also ein bestimmtes Wirtstier. Bei einigen Flagellaten ist das der Diskus. Unterbricht man nun diesen Zyklus, indem man sicherstellt, dass kein geeigneter Wirt befallen werden kann lange genug (Eier, Schwärmer), kann man davon ausgehen, dass die Parasiten sich nicht halten können, da ihnen beim Zwischenwirt eine weitere Entwicklungsstufe nicht möglich ist.
Zur Sicherheit gibt man ein paar Wochen zum natürlichen Zyklus zu und voilá: Die wirtsspezifischen Parasiten sind weg...
Doch diese Theorie ist nicht unumstritten und birgt ein gewisses Restrisiko. Bei Aquarien sagt man ja auch, dass sie desinfiziert werden müssen, weil sich evtl. Parasiteneier über Monate und selbst im trockenen Zustand verbergen können.
Und nicht umsonst werden auch Beifische nach bekannten Schema durch Nachzucht und Desinfektion der Gelege oder Larven parafrei gemacht.
Letztendlich liegt es an Dir, ob Du bereit bist, eine Reinfizierung durch die Beifische riskierst.
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Hallo Ditmar,
Danke... Jetzt habe ich es geschnallt! Schwieriges Thema.... Beifische werde ich ja auch noch bestellen müssen. Ich vermute dann werde ich in diese Richtung gehen, 2-3 Monate die Tiere separiert halten und beobachten. Mir fällt auf das die L201 die langen Fäden ziehen, die L333 habe ich dabei noch nicht beobachtet. Evt muss ich noch mehr Rückzugsorte anbieten, vielleicht stressen sie sich gegenseitig... Bis jetzt gab es auch nur Futtertabletten bei mir, da sollte ich bestimmt auch noch was verändern.
Morgen teste ich ob der Fliesfilter Eingang dicht ist, fertige Gitter für den moving bed bereich, schließe den GHL an und test dann die nächsten Tage die Temperatur Steuerung!
Werde sobald der Biofilter fertig ausgestattet ist nochmal Bilder liefern. Bin froh das es wieder plätschert im Wohnzimmer! :blub:
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Ein sehr renommierter parafreier Züchter steht hinter dieser Theorie mit den Diskusspezifischen Parasiten.
Natürlich kann man immer noch eins draufsetzen.
Aber wie schon erwähnt sehe ich das Parafreie Halten eh nur im erstem Jahr für Zielführend.
Ein gesunder erwachsener Diskus hat ein so gutes Immunsystem vor allem in einem guten Umfeld der weiß sich gegen die Parasiten wehren.
Fehlt dieses Imunsystem durch Hälterungfehler hilft dies auch einem parafreien Diskus überhaupt nicht.
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Hallo Ditnar,
So sehe ich das auch. Ich kaufe mir ca 10cm große Tiere die eine gute bakterielle Verträglichkeit haben! Diese wurden mit verschiedenen Bakterien Kulturen geimpft. Mir ist das parafreie zu aufwändig, wofür man auf Dauer keine Garantie hat. Die Fische sind an sich Rest robust, wenn man ein paar Sachen nicht außer acht lässt!
Der Züchter hat folgende Werte:
Unsere Fische sind alle in Leitungswasser 7,8 PH GH 24 TP 28-29 KH 8
Würdet ihr diese Werte weiterhin bereit stellen oder anpassen?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Natürlich kann man vieles machen in der Hoffnung das es klappt.
Allerdings würde ich den Diskus mehr Reserven zur Verfügung stellen.
Das würde für mich bedeuten:
pH leicht um 7
kH nicht über 4
Temperatur nicht über 29°C
Besser:
pH unter 7 ( 6.5 -6.8 )
kH 1 - 2
Temperatur 28°C im Schnitt bei Naturnaher Ernährung.
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Hallo Ditmar,
Das Thema ist alt, so wie Futter, Temperatur.... Das weiß ich. Interessanter weise erzählt der Züchter natürlich genau was anderes. Der sagt das Wasser mit einer höheren Härte mehr Reserven hat... Sein Wasser ist auch hart wie Beton. Das Wasser wird bei ihm nur entgast und über carborit gefiltert. Sonst macht er nichts und er schwört drauf, bzw hält Umkehrosmose für seine Nachzuchten unnötig. Selbstverständlich stehen seine Tiere gut.
Ich persönlich gehe bei mir noch davon aus 50/50 zu verschneiden. So halte ich bei meinem Brunnenwasser das aufbereitete Wasser zumindest relativ frei von Fremdsubstanzen. Ich gehe auch davon aus das das Wasser, in der von mir angestrebten Zusammensetzung einen niedrigeren Keimdruck ermöglicht, das kann eigentlich nicht verkehrt sein. Was genau bei 50/50 raus kommt muss ich noch messen. Werde die Werte dann natürlich posten, dann kann man sich nochmal Gedanken machen. Die Temperatur werde ich auf 27,5-28*C einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
man kann über vieles diskutieren aber GH 24 ist ein No-Go für Weichwasserfische. Viele Züchter erzählen immer wieder gerne dass man die Fische in hartem Leitungwasser halten kann. Das macht sich besser beim Verkauf als wenn man den Kunden erzählen muss dass sie ihr Wasser erst aufwändig aufbereiten muss. Überleg mal, ob du nicht besser auf die Leute vertraust bei denen keine finanziellen Interessen hinter den Ratschlägen steht, sondern die sich dem Diskushobby verschrieben haben.
Junge Fische sind noch sehr robust und halten eine Hartwasserhaltung ganz gut aus, vorausgesetzt die Filterung ist sehr groß dimensioniert. Aber du willst deine Fischen doch nicht vorzeitig mit 3 oder 4 Jahren langsam dahinsiechen sehen, nehme ich an, sondern dafür sorgen dass sie ihre maximale Lebensspanne ausschöpfen können. Und die liegt bei 8 Jahren und mehr.
Gruß,
Robert
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Hallo Robert,
Wie du sicherlich gelesen hast, werde ich mein Wasser 50% mit Osmosewasser verschneiden. Dem Züchter habe ich auch gesagt, das ich bereits eine Wasseraufbereitung installiert habe. Abschrecken konnte er mich also nicht mehr. Glaub mir ich würde nicht fragen, wenn es mich nicht interessieren würde. Eine KH um die 4 strebe ich an, sollte das bei 50/50 nicht möglich sein, muss ich nochmal in mich gehen. Ich mache meine Hausaufgaben gründlich, keine Sorge :cheers:
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Guten Morgen Männers,
Die Aquarienheizung funktioniert sehr gut! Ich habe sie relativ langsam eingestellt und eine 0,5 Hysterese. Da muss ich noch schauen wie das Schaltverhalten wird, wenn ich diese noch kleiner mache. Da die Zentralheizung nachts aus ist, fällt die Temperatur nachts/ morgens auf 27*C ab. Das werde ich über den elektrischen Heizstab kompensieren.
Im Biofilter habe ich noch V4A Gitter nachrüsten müssen (wie befürchtet), damit das ITTO bleibt wo es soll. Mit der Fluval Membranpumpe und großen flachen Auströmplatten habe ich leider keine guten Ergebnisse erzielt das Filtermedium in Bewegung zu bringen. Ich werde nun evt noch einen groben Ausströmer testen, oder auf eine kleine 5W Pumpe umzusteigen. Ob der Sauerstoffeintrag genau so hoch wie über Auströmer ist, weiß ich leider nicht??
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Der beste Sauerstoffeintrag erfolgt über eine starke Oberflächenbewegung.
Oder bei Lufteintrag über eine Membranpumpe wenn eine lange Verweildauer im Biofiltermaterial ermöglicht wird.
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Hallo und danke Ditmar,
Dann werde ich es mit einer Pumpe versuchen...
Noch was:
Haben Pflanzen im Sand keine Probleme mit der Nährstoffversorgung/ bzw faulen? Sollte hinter den Terrassen, im höheren Bodengrund ein anderes Substrat eingebracht werden? Wie sind eure Erfahrungen? Ich möchte eher einfache Pflanzen ohne CO2 Zusatz pflegen.... Ein Paar hat Norbert ja schonmal vorgeschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
never ever!!! Bodengrunddünger in Diskusaquarien einsetzen. Das bringt bedingt durch die hohen Temperaturen so gut wie sicher Probleme mit sich.
Wenn (und nur dann) Du Wurzelzehrer einsetzt, die anfangen zu kümmern (die ersten Wochen geht fast alle Kraft in die Wurzel), dann dort und nur dort gezielt düngen (z.B. mit Düngekugeln von Dennerle oder JBL).
Die meisten Aquarienpflanzen kommen in Diskusaquarien ohne zusätzlichen Dünger sehr gut aus. Unser "Problem" sind eher zu viele als zu wenige Nährstoffe im Wasser.
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Hallo Norbert,
Ich meinte auch die Möglichkeit zB Kies dort einzusetzen...? Damit die Wurzeln auch genügend Wasser/ Nährstoffe zugeführt bekommen? Wobei in der Natur vermutlich ähnliche Bodenbedinungen vorherrschen. Wobei auf die Pflanzen auf der anderen Seite ja in Töpfen, unter besten aufwuchs Bedingungen gezogen werden. Ich hoffe eben, das das ganze Grünzeug auch ne weile hält...
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Eine Vermischung von unterschiedlichen Korngrößen sollte man vermeiden wegen der Verdichtung.
Groben Kies in Schalen wäre eine Möglichkeit.
Optisch etwas aufwendig die Pflanzenschalen zu verstecken.
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Hallo Hendrik,
auch wenn ich noch nicht so viel Erfahrung mit Diskusfischen habe oder vielleicht gerade deswegen. Ich würde dir raten nicht alles auf einmal fertig zu machen und dann die Fische rein zu setzen. Starten würde ich nur mit feinem Sand als Bodengrund. Dann die Substrate in Form von Wurzeln oder was du vor hast und dann mit Grünzeug wenn du möchtest. Falls am Anfang irgendwas mit den Fischen ist, was du jetzt eh nicht vorhersehen kannst sind die "Störeinflüsse" erstmal überschaubar. Wenn du dann alles im Griff hast würde ich empfehlen, dass du dich Stück für Stück deinem Wunschbecken näherst. So kannst du die Auswirkungen und das Zusammenspiel immer schön beobachten und ggf. gegensteuern. Das gilt besonders wenn du Fische aus einem nackten Becken kaufst. So zumindest sind meine Erfahrungen.
Wenn du dann mit Pflanzen starten willst würde ich als erstes mit Schwimmpflanzen starten. Hornfarn ist sehr gutmütig und die Bodengrund Thematik spielt erstmal keine Rolle. Hornfarn könnte ich dir schicken bei Bedarf.
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Hallo Soto und Ditmar,
@Ditmar: angedacht war eigentlich, nur hinter der Terasse zB feinen Kies zu verwenden/ nicht zu mischen...
@Soto: ich verstehe deine Bedenken... Ich denke nicht das Pflanzen die Diskus stören, verunsichern oder sonstiges. Die wenigen Natur Wurzel, kann man schnell wieder raus nehmen. Die künstliche Wurzel werde ich auch vorher einbringen. Ich halte es für wichtig das sie alle einen Rückzugsort haben. Das gibt ihnen halt. Ich habe gesehen das die Diskus beim Züchter erst hoch kommen, wenn das Licht aus ist. Es ist ihnen eben unangenehm in einem nackten Glasbecken bei voller Beleuchtung. Ich will mich auch nicht verrückt machen... Ich hatte schonmal Diskus und es lief immer gut... Eine Unverträglichkeit anderen Diskus gegenüber hat mich fast den Altbestand gekostet. Ich konnte alle retten, hatte aber einen der danach mickrig geworden ist. Der hat es aber beim Nachbesitzer geschafft nochmal neu anzufangen! Die Tiere schaffen es normaler weise schnell sich einzugewöhnen! Beim Einsetzen hatte ich damals Angst das einer nen Scheibenrempler nicht packt, davor habe ich mehr Angst. Wenn nix drin ist, muss es auch noch rein, das kann auch Probleme geben... Ich bin dir trotzdem dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Nachtrag:
Das Hornfarn wäre super! Ob es einen Transport bei den Temperaturen übersteht weiß ich aber nicht...
Heute habe ich 35 Rotkopfsalmler bestellt und 10 Panzerwelse. Im Januar kommt dann also leben in die Bude!
Grüße Hendrik
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Hi,
klar wie du meinst. Finde ich auch gut wie du dir das vorstellst und hoffe das alles reibungslos läuft bei dir.
Ich habe gesehen das die Diskus beim Züchter erst hoch kommen, wenn das Licht aus ist. Es ist ihnen eben unangenehm in einem nackten Glasbecken bei voller Beleuchtung. (http://Ich habe gesehen das die Diskus beim Züchter erst hoch kommen, wenn das Licht aus ist. Es ist ihnen eben unangenehm in einem nackten Glasbecken bei voller Beleuchtung.)
Genau so hatte ich auch gedacht, aber diese künstliche Wurzel hat bei mir zwar als Versteck gedient aber war unterm Strich doch verantwortlich für die schreckhaftigkeit. Das wünsche ich dir auf keinen Fall. Ich glaube, ein Diskus der sich wohl fühlt steht auch in nem uneingerichtetes / unbepflanztes Aquarium und bei vollem Licht in allen Beckenregionen. Zumindest habe ich diese Erfahrung jetzt bei meinen gemacht.
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Hallo Tobias,
mein Züchter macht das Licht nur zu Verkaufszwecken an... Ich denke das ist auch der Grund, weshalb die Tiere dann in Deckung gehen. Wo hast du deine Wurzel her? Ist schon irgendwie komisch, was da los war bei dir :unbelivable:
Grüße
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Hallo Tobias
Gutes Wasser und gutes Futter sind Grundvoraussetzungen für ein ruhiges Leben.
Das Leben sollte nur nicht allein aus diesen beiden Parametern bestehen.( zB.: Zoo )
Es kommt darauf an wie man ein gutes Leben beschreibt/definiert.
Zu einem schönen Leben gehört auch ein passendes Umfeld.
Wie dieses Umfeld auszusehen hat darüber diskutieren wir ja schon einige Wochen und Monate.
Für mich ist Artgerecht und Naturnah nicht so weit auseinander wie es Armin definiert.
Es liegt für mich irgendwo dazwischen.
Ein leeres Becken mit bestem Wasser und gutem Futter würde ich nicht für Artgerecht halten egal wie groß es ist.
Soweit wie Armin würde ich allerdings auch nicht gehen wollen.
Ich glaube durchaus das man dem Diskus besseres Wasser und auch Futter bieten kann als er im Amazonas vorfindet.
Nur was die Bewegungsfreiheit angeht da haben wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
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Guten Abend,
Im großen und ganzen stimme ich dir da zu... Das was Armin macht, ist für absolute Profis. Man braucht viel Erfahrung und ein gutes Auge damit nichts schief läuft. Für mich persönlich übertrieben, für manche ist aber auch viel Technik übertrieben. Für jedem das seine, generell kümmert sich der Großteil der Leute die Diskus kaufen kaum um deren Ansprüche. Hier wird also immer auf einem hohen Niveau diskutiert... Das veranschaulicht aber auch wie wichtig uns die Tiere sind und deren Wohlergehen! So soll es sein!! :supi:
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
Für mich persönlich übertrieben ...
"übertrieben" ... ist ein grusliges Wort in Bezug auf "artgerechte/naturnahe" Haltung.
ich denke man kann bei der Fütterung, Inzucht, Sterilität, Technik, etc. übertreiben ... nicht jedoch wenn es um artgerecht/naturnahe geht!
man kann "artgerecht/naturnahe" vielleicht falsch machen .... aber niemals übertreiben.
Wenn ich Tiere halten will, muss ich auch Verantwortung übernehmen und dies nicht nur gegenüber meinem Geldbeutel.
Wenn man sich z.B. einen Hund kauft, sollte man sich auch der Verantwortung bewusst sein, man sollte ihn auch je nach Rasse richtig beschäftigen (können).
Wenn man z.B. einen Labrador in Deutschland züchten will und dafür Papiere haben will, müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden. Diskus kann/darf jeder züchten; keiner kontrolliert, ob bei der Fütterung, Inzucht, etc. übertrieben wird oder nicht!
Ich wäre schon froh, wenn artgerecht gezüchtet würde, geschweige den gehalten :hmm:
Für mich wird in der Diskuszucht schon lange übertrieben ... :verlegen:
Bei der Haltung und wenn es nur um "artgerecht" geht, noch lange nicht ... :tschuess:
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Hallo Armin,
Doch... Für mein Empfinden ist es übertrieben. Der Sinn der Sache, ist es artgerecht zu halten.... Macht das keiner außer dir? Was denkst du machst du so viel besser mit deiner Art und Weise der Aquaristik? Warum machen es nicht alle so, wenn es nicht übertrieben ist? Du zitierst einen Satz, der im Zusammenhang mit einen zweiten steht, beziehst dich aber nur auf den einen... Ich versuche es anders: würden 80% der Leute hier es so "übertreiben" machen wie du, hätte das nichts genutzt da die Fische eher darunter leiden würden.
Und man kann sehr wohl übertreiben, nur was für wen übertrieben ist, ist ein anderes Blatt. Für jemand der seinen WW schon immer einmal im halben Jahr mit Eimern macht, ist ein automatischer WW vielleicht auch übertrieben/ das muss nicht heißen das er es richtig macht... Das behaupte ich von mir übrigens auch nicht...
Ich wünsche allen die mitlesen ein schönes Weihnachtsfest!
Grüße aus BB
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Der Sinn der Sache, ist es artgerecht zu halten.... Macht das keiner außer dir?
ich hoffe schon, das viele versuchen, artgerecht zu halten. :hmm:
Sind aber mMn. noch viel zu wenige!
Naturnahe, ist für mich, noch mal was ganz anderes. Kann aber natürlich wiederum jeder selbst definieren.
Für mein Empfinden, werden in den meisten Aquarien, selbst bei "artgerechter Haltung" die Sinne der Fische viel zu wenig angesprochen ...
Ob man jetzt den Versuch, dies zu tun, als übertrieben ansehen kann, sollte auch wieder jeder selber entscheiden.
Für mich gibt es ein "Übertrieben" im Hobby Bereich eigentlich nicht und wenn es um lebende Tiere geht, kann man schon gar nicht von übertrieben (-en Aufwand) reden. :fish01:
... ist aber auch nur meine Meinung, die sich über Jahre gebildet hat. Soll jeder machen wie er denkt/kann. Trotzdem würde es mich freuen, wenn der ein oder andere etwas mehr in meine Richtung denken würde. :cheers:
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Hallo Armin,
Da stimme ich dir zu...! Ich wollte dir nur sagen, das übertrieben ein Wort ist das jeder anders empfindet, es ist aber kein schlimmes Wort. Übertrieben für "mich" heißt das der Aufwand evt nicht in der Relation zum Ergebnis steht... Die Aquaristik die ich betreibe mag auch schon übertrieben sein, aber so stelle ich es mir eben vor. Meine Ansprüche sind aber auch andere wie deine... Insofern bin ich bestimmt egoistisch meinen zukünftigen Fischen gegenüber, fraglich bleibt trotzdem wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist das sie es bei jemand anderes tatsächlich besser haben. Ich bin auch bei dir, das zu viele Leute schlecht mit Fischen umgehen. Ich kann nur versuchen Vorbild zu sein und das beste, mir mögliche, sinnvoll erscheinenden umzusetzen. Da ich noch andere Lebewesen im Haushalt Pflege (meine Kinder), stehen die Diskus dennoch hinten an :joke:
Ich lasse mich dennoch gerne beraten, zwecks Einrichtung und dergleichen. Auch bin ich für jeden tip dankbar!
Schöne Weihnachten nochmal!
Gruß Hendrik
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Moin,
kein Aufwand , was ist das eigentlich?, ist zu groß, um das Bestmögliche zu erreichen, vor allem im Bereich Aquaristik! Da fehlt mir jegliche Definition für . Ich bin der Überzeugung , dass sich jede Std Arbeit und jeder Cent Einsatz lohnt, um noch ein Prozent näher an die Natürlichkeit zu kommen.
Lg
Frank
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Hallo zusammen
Es ist wie so oft die ersten 90% sind relativ leicht erreichbar.
Aber die letzten 10% benötigen mehr Aufwand/Kosten als die ersten 90%
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Hallo,
Es geht nicht unbedingt nur ums Geld... Ich habe weder Zeit noch Lust Jahre lang rum zu werkeln nur um das letzte Quäntchen raus zu holen. Aber das muss jeder selber wissen, wie weit er geht. Evt ist es auch ein Unterschied was ich für Tiere Pflege. Ob ich einen Wildfang in mein Becken setze, oder eine Nachzucht, ist für mich ein Unterschied. Die Tiere sind so groß geworden, vermissen sie also was? Über solche Themen kann man Stunden debattieren, man dreht sich im Kreis... Eine natürliche Umgebung zu imitieren ist evt schön, muss aber auch nicht jedermanns Sache sein. Das ist doch eigentlich das tolle an jedem Hobby, das jeder das umsetzen kann was ihm wichtig ist/ gefällt. Zumal das auch ein Prozess von Jahrzehnten ist...
Grüße vom Weihnachtsmann an die Weihnachtsmänner
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Frohe Weihnachten,
Es ist wie so oft die ersten 90% sind relativ leicht erreichbar.
Aber die letzten 10% benötigen mehr Aufwand/Kosten als die ersten 90%
(http://Es ist wie so oft die ersten 90% sind relativ leicht erreichbar.
Aber die letzten 10% benötigen mehr Aufwand/Kosten als die ersten 90%)
Pareto oder? Wirkt sich im übrigen auch noch immer auf den Zeitstrang aus.
Ein leeres Becken mit bestem Wasser und gutem Futter würde ich nicht für Artgerecht halten egal wie groß es ist.
Soweit wie Armin würde ich allerdings auch nicht gehen wollen. (http://Ein leeres Becken mit bestem Wasser und gutem Futter würde ich nicht für Artgerecht halten egal wie groß es ist.
Soweit wie Armin würde ich allerdings auch nicht gehen wollen.)Das wollte ich ja garnicht thematisieren. Ich würde nur mit möglichst wenig im Becken starten.
v Wo hast du deine Wurzel her? Ist schon irgendwie komisch, was da los war bei dir :unbelivable: (http://v Wo hast du deine Wurzel her? Ist schon irgendwie komisch, was da los war bei dir :unbelivable:)
Kann ich jetzt garnicht mehr sagen wo die her war. Es waren neue "Hobby Deko Wood 4". Gibts hier nen thread zu.. "trübe Augen" oder so heißt der. So schlimm war es jetzt auch nicht aber Respekt für die jenigen, die sich hier ne ganze Anlage aufbauen mit slbstgebauten Rückwänden und dergleichen und nacher läuft alles reibungslos.
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hallo Soto
Ist es denn nicht gerade das was unser Hobby ausmacht zu versuchen sich etwas Aufzubauen in welcher Form auch immer und wenn es dann noch super läuft ist es ja optimal aber für den weg dahin sind konstruktieve Diskussionen für alle von vorteil. Denn ich glaube es ist schon mal jeder an an einem Punkt gewesen wo er sich in seiner Denkweise verannt hat und dann einen neuen Denkansatz zu bekommen ist doch eine feine Sache.
Ich bin allerdings auch der Meinung ein Becken für Diskusfische nach der Eingewöhnung langsam aufzubauen bis es meinen Vorstellungen entspricht denn die Komplexität der zusammenhänge Fische-Pflanzen-Bodengrund-Wasser.....ist immenz wenn dann mit einemal ein Problem auftritt.
Frohe Weihnachtfeiertage
Gruß Jup
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Sodele,
Habe heute mal ein paar Tröpfchen Tests gemacht.
Bei 50:50 mit Osmosewasser:
PH 7
GH 8
KH 7
Nitrit 0,05
Nitrat 5-15 schwer zu sagen
Leitwert 0,25 ms=250 qs?
TDS 144ppm
Leitungswasser:
PH 7,2
GH 14
KH 12
Nitrit 0,05
Nitrat
Leitwert 0,44ms=440qs?
TDS 250ppm
Ich habe keinen Unterschied bei nitrit zwischen Leitungswasser und Umkehrosmose Wasser messen können, ist das normal?
Gruß Hendrik
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Kleiner Nachtrag, um auf KH4 zu kommen muss ich also noch mehr Wasser produzieren... Oh je. Werde bei Gelegenheit dann 75:25 testen. Muss man dann schon Mineralien zusetzen?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich denke Du solltest in Richtung 75-85% Osmosewasser gehen ...
und nein, Du musst da noch keine Mineralien zusetzen
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Hi Hendrik,
ppmx1,5=m_siemens (ungefähr)
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Hallo Hendrik
Ich habe keinen Unterschied bei nitrit zwischen Leitungswasser und Umkehrosmose Wasser messen können, ist das normal?
Ja das ist OK da bei den meisten Tests < 0,05mgr/L gemeint ist.
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Hallo Soto und Armin,
Leitwert habe ich ja gemessen. Mein einfaches Messgerät zeigt ms an, da muss ich die Kommastelle um drei nach rechts verschieben. Wenn ich den ppm wert mal 1,75 nehme komme ich auf das richtige Ergebnis. Werde heute Mittag mal 80% OW mischen und nochmal messen...
Warum ist Nitrit gleich viel im Leitungswasser wie im Osmosewasser nachweisbar? Messe ich zu ungenau? Ich war der Meinung, das Nitrit/ Nitrat dadurch gesenkt wird, irre ich da?
Grüße Hendrik
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Hallo Ditmar,
Ich habe jbl Tropfentest verwendet... Ist der Unterschied also kaum zu messen? Hatte eingentlich vermutet ein Farbfeld weniger zu messen. Finde die Farbskalen aber eh sch... abzulesen!
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
In diesem kleinen Messbereichen wird es immer mehr ein schätzen als messen.
Die Fehlerquote erhöht sich schnell wenn die Lichtverhältnisse oder man eine Farbschwäche hat.
Ein Fotometer ist hier wesentlich aussagekräftiger wenn das Reagenz und der Ablauf genau eingehalten wird.
Für die Aquaristik ist ein Tröpfchentest ausreichend genau.
Wichtiger sind sich verändernde Werte.
Da heißt es dann beobachten bis alles wieder stabil wird.
Aus diesem Grund sollte man in der Einlaufphase was ca. 1/2 Jahr dauern kann so viel wie möglich Informationen sammeln.
Nur so lernt man sein Wasser kennen und versteht einzelne Wechselwirkungen.
Danach reichen sporadische Messungen oder nach Bedarf bei Unregelmäßigkeiten.
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Hallo Hendrik,
wie Ditmar bereits geschrieben hatte: Dein Nitritwert ist vermutlich 0. Der Test hat als kleinste Einheit 0,05 mg/l.
Im Leitungswasser wirst Du kein Nitrit finden. Nitrat sehr wohl (je nachdem, wie exzessiv im Umkreis Landwirtschaft betrieben wird sind Werte um die 50 mg/l üblich). Und Nitrat wird tatsächlich durch die Membrane zurückgehalten.
Es liegt also kein Messfehler Deinerseits vor; der Test ist einfach zu ungenau...
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Hallo Ditmar und Norbert,
- ja, dokumentieren ist wichtig! Ich stehe leider noch am Anfang... Als erste suche ich mir ein paar feste Größen auf die ich das Wasser einstelle. Ich gehe mal auf KH4, dann messe ich den Leitwert und prüfe noch mit dem TDS. Diese Werte und vielleicht noch die GH dienen mir zum einstellen und prüfen für mein Wechselwasser. PH wird im Aquarium gemessen.
- scheinbar Messe ich Nitrit falsch, es könnte laut Farbskalen noch zwei Skalen Anteile weniger geben... Ich Messe also nicht null. Das werde ich also nochmal prüfen müssen. Anbei die Trinkwassertabelle, das Nitrit ist wie von Norbert vermutet eigentlich nicht für mich messbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo,
Ich hatte vorher gelesen, das man die Diskus nicht von Leitungswasser direkt in weiches Wasser einsetzen sollte? Gilt das auch bei mir? Der Züchter gibt an:
Unsere Fische sind alle in Leitungswasser 7,8 PH GH 24 TP 28-29 KH 8
Ich möchte das Wasser gern mit KH4 ins Becken bringen, ob diese Härte dann auch so im Becken bleibt kann ich noch nicht so sicher sagen... Oder habe ich dann Probleme beim umsetzen und sollte auf längere Sicht runter fahren?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo hendrik,
Gh 24-is das denen ihr ernst? :O:
Hab mal gehoert das von weich in härter null problem ist,wiederum anders herum n längerer prozess sein sollte.....
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Hallo Hendrik
Ich denke, relevant ist vor allem die KH und die ist bei deinem Züchter seltsamerweise deutlich niedriger als die GH (normalerweise macht die KH ja ca. 80% der GH aus). Aber trotzdem würde ich dir empfehlen, dass du dein Beckenwasser (bzw. dessen Härte) dem Wasser deines Züchters anpasst, sofern du in diesem Becken noch keinen Besatz hast. Dann setzt du die neuen Diskus ein und erst dann beginnst du langsam die Härte zu reduzieren. Das kann ruhig über mehrere Wochen erfolgen.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo Andreas,
Das klingt erst mal vernünftig. Ich denke auch das der PH wert auch sehr wichtig ist. Ich werde mit Osmosewasser den jetzigen PH 8,5 mal langsam reduzieren und die KH im Auge behalten. Versuche irgendwie die beste Kombination als Ausgangspunkt zu finden... Dann Diskus rein, über den WW langsam reduzieren. Wollte gern erst das Wasser einstellen, ist aber evt zu gefährlich.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
wichtig beim Umsetzen ist die GH, bzw. der Leitwert, wegen dem osmotischen Druck! Die KH ist zweitrangig, es sollte lediglich der PH im ähnlichen Bereich liegen (+- 0,5). Beim Leitwert, sollte die Differenz 100 nicht übersteigen, besser weniger Differenz. Bei Differenzen über 200 sollte man mehrere Stunden angleichen.
Bei gleicher GH ist Vorsicht geboten, da durchaus der Leitwert auch bei gleichen GH Werten große Unterschiede haben kann. Dann nutzt es überhaupt nichts, wenn die GH gleich war. Setzt man Fische von hohen Leitwert z.B. 700-800 in weiches Wasser, z.B. Leitwert unter 200 zu schnell um, bzw. ohne anzugleichen, kann es zu dauerhaften Schädigungen beim Fisch kommen, schlimmstenfalls stirbt er nach ein paar Wochen.
Von weichen in hartes Wasser muss man nicht so lange angleichen, wie andersrum, aber angleichen sollte man immer.
Am besten ist, wenn man den Leitwert dem des Züchters erst mal so genau wie möglich anpasst und erst nach dem Umsetzen der Fische den Leitwert im eigenen Becken über Wochen senkt. (gute Züchter würden Dir auch entgegenkommen und schon mal vorab ihren eigenen Leitwert langsam etwas senken um Dir entgegen zu kommen.)
...solltest Du nix zum Leitwert messen habe, gibts in der "Bucht" billige zwischen 10-20.-eur ... sind absolut ausreichend. :fish01:
(sollte eigentlich zur Grundausstattung jeden Aquarianers gehören)
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Hallo zusammen
@Armin:
Stimmt, physiologisch ist wohl wirklich die GH relevanter, da lag ich falsch. Und wenn die GH tatsächlich 24 beträgt, dann muss Hendrik die Anpassung wirklich sehr, sehr langsam über mehrere Wochen vornehmen. Beim Leitwert ist Vorsicht geboten, weil da z.B. auch Nitrat mitgemessen wird, welches aber für die Umsetzung weniger kritisch ist als die Härte (denke ich zumindest). Wenn man also nur den Leitwert des eigenen Wassers einstellt, könnte das Resultat zwar gut aussehen (Leitwert), aber effektiv könnte das Wasser härter sein, weil beim Züchter der Nitratgehalt vielleicht stark erhöht ist (eine reine Spekulation und nur als Beispiel gedacht). Man muss also immer alles messen (KH, GH, Leitwert), um das "Wasser zu verstehen zu lernen". Wenn man die Zusammenhänge einmal kennt, kann aber ruhig auf die viel bequemere Leitwertmessung setzen.
Die KH ist zweitrangig, es sollte lediglich der PH im ähnlichen Bereich liegen (+- 0,5).
Wie kann die KH zweitrangig sein, wenn der pH direkt davon abhängt?
@Hendrik:
Ich denke auch das der PH wert auch sehr wichtig ist.
Der pH ist ein direktes Resultat der Karbonathärte, du kannst dich also wirklich auf die Härte konzentrieren. Versuch nicht irgendwie mit Säuren etc. einen Wunsch-pH einzustellen, sondern steuere ihn direkt über die KH an.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo Andreas,
Beim Leitwert ist Vorsicht geboten, weil da z.B. auch Nitrat mitgemessen wird ...
Nein, völlig egal, aus was sich der Leitwert zusammensetzt!
Der osmotische Druck ist beim Umsetzen das kritische.
... auch Nitrat mitgemessen wird, welches aber für die Umsetzung weniger kritisch ist als die Härte (denke ich zumindest).
Nein, es zählt beim Umsetzen "nur" der osmotische Druck, in Bezug auf die Härte, bzw. den Leitwert.
Und der osmotische Druck ist das, was den Fisch beim Umsetzen zum einen stresst und zum anderen, wenn der Unterschied zu groß ist auch (dauerhaft) schädigen kann.
Wenn man also nur den Leitwert des eigenen Wassers einstellt, könnte das Resultat zwar gut aussehen (Leitwert), aber effektiv könnte das Wasser härter sein, weil beim Züchter der Nitratgehalt vielleicht stark erhöht ist (eine reine Spekulation und nur als Beispiel gedacht).
Nein, nochmal, beim Umsetzen in Bezug auf "Härte" geht es nur um den osmotischen Druck! Ein Wasser ist so "hart" wie der Leitwert angibt und daraus ergibt sich ein dementsprechender osmotischer Druck. Völlig egal, aus was sich diese Härte und damit der Leitwert ergibt.
Man muss also immer alles messen (KH, GH, Leitwert), um das "Wasser zu verstehen zu lernen". Wenn man die Zusammenhänge einmal kennt, kann aber ruhig auf die viel bequemere Leitwertmessung setzen.
bei KH und Leitwert gebe ich Dir Recht, GH muss man eigentlich nicht messen, wird eh nur im deutschsprachigen Raum gemessen ... misst kein anderer auf der Welt und sagt auch relativ wenig über die Gesamthärte eines Wassers aus. Gebe Dir auch Recht, das man durch Messen sein Wasser kennen lernen muss.
Die KH ist zweitrangig, es sollte lediglich der PH im ähnlichen Bereich liegen (+- 0,5).
Wie kann die KH zweitrangig sein, wenn der pH direkt davon abhängt?
weil die Kh nicht proportional zum PH Wert ist!
da gehören immer noch andere Wasserwerte und Stoffe dazu ... wie z.B. CO² und dessen Gleichgewicht sowie auch z.B. Huminstoffe. Habe ja geschrieben, der PH sollte nicht zu stark unterschiedlich sein, aber die KH ist dafür (total) egal.
Im Malawisee hat man z.B. relativ niedrige KH Werte aber trotzdem PH-werte um 8, auf der anderen Seite gibt es auch natürliche Gewässer mit sehr niedrigen KH Werten und trotzdem PH Werten im neutralen Bereich.
Wenn die KH im Gleichgewicht zu CO² ist, hat man mit niedrigen KH Werten höhere PH Werte als bei hohen KH Werten.
Die KH ist dem Fisch ziemlich egal, der PH Wert wiederum nicht und beim Umsetzen sollte der PH nicht zu weit auseinander liegen. Daraus aber den Schluss zu ziehen, das man ähnlich KH Werte beim Umsetzen haben sollte, ist falsch!
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Hallo Armin
Nein, völlig egal, aus was sich der Leitwert zusammensetzt!
Das sehe ich anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht darauf ankommt, aus welchen Salzen sich der Leitwert zusammen setzt. Wir sprechen hier ja von der Herstellung von Frischwasser und Prozesse im Aquarium, welche die Wasserwerte beeinflussen, lasse ich da mal ausser Acht und Vergleiche zu sehr speziellen Situationen (Malawisee) spielen im Zusammenhang mit Diskus auch eine untergeordnete Rolle. Wenn du sagst, dass Hendrik den Leitwert vom Züchter simulieren muss, dann bin ich damit einverstanden, solange man sich auf das Frischwasser bezieht. Denn er wird den Leitwert mittels Leitungswasser oder Aufhärtepräparaten einstellen und da wäre es sicher nicht ideal, wenn man sich auf einen Leitwert aus der Anlage des Züchters bezieht, welcher z.B. von (sehr) hohen Nitratwerten "verfälscht" ist.
Die KH ist dem Fisch ziemlich egal, der PH Wert wiederum nicht
Ich denke, wir müssen hier nicht weiter diskutieren. Ich würde nie sagen, dass die KH bedeutungslos ist, weil der pH direkt davon abhängig ist.
Daraus aber den Schluss zu ziehen, das man ähnlich KH Werte beim Umsetzen haben sollte, ist falsch!
Vielleicht nicht 100% korrekt, aber ganz sicher nicht falsch. Seien wir ehrlich: Beim Umsetzen werden Diskus wohl mehrheitlich einfach den neuen Wasserwerten ausgesetzt. Jemand, der zumindest schaut, dass die KH identisch ist, macht es da schon viel besser.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo Andreas,
Hendrik hat doch gefragt, was beim Umsetzen zu beachten ist, oder habe ich die Frage falsch verstanden :hmm:
... und beim Umsetzen sollte man genau 3 Parameter beachten:
- Leitwert
- PH-Wert
- Temperatur
wie sich der PH und der Leitwert im laufenden Betrieb ergibt, ist was anderes, aber für das Umsetzen ist es erst mal egal.
Und da es bei selben KH-Werten auch sehr unterschiedliche PH-Werte geben kann, ist die Empfehlung die KH anzugleichen evtl. riskant. Selbes gilt für die GH, da auch der Leitwert bei selben gemessenen GH Werten recht unterschiedlich sein kann. (beim Umsetzen zählt in Bezug auf die Härte nur der Leitwert, keine KH oder GH!)
Im laufenden Betrieb ist das was ganz anderes, da hat die Zusammensetzung des Leitwertes mehr Bedeutung, ebenso die Entstehung eines bestimmten PH Wertes.
... es ist auch immer besser, wenn man ein Becken schon annähernd mit den Werten die man mal anstrebt, einlaufen lässt. Aus diesen Grund halte ich es für sehr sinnvoll, wenn ein Züchter, der normal seine Nachzuchten im Kasten bei relativ harten Wasser hält, seine Werte auf "Kundenwunsch" schon etwas in die Richtung des Kundenwassers bringt. Es ist im leeren Becken einfach viel einfacher, als wenn der Kunde im nachhinein seine Wasserwerte wieder stark ändern muss (gefährlich ist es außerdem auch noch)
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Guten Abend,
Sehr interessant. Leider nicht ganz so einfach das ganze. Ich hätte nur noch die Möglichkeit alle ins Quarantäne Becken zu setzen und dort dann die Anpassung vorzunehmen. Da beim Züchter alle in einem Kreislauf eingebunden sind, vermute ich leider das keine Anpassung möglich ist. Zwecks der nicht zusammen passenden GH zu KH werde ich ihn nochmal fragen. Auch den Leitwert möchte ich nochmal wissen.
Wie lange bleibt Wasser stabil um eine eigene Messung vorzunehmen? Wenn ich mir zB eine Wasserprobe schicken lasse? Messe ich dann noch genau?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Wie lange bleibt Wasser stabil um eine eigene Messung vorzunehmen? Wenn ich mir zB eine Wasserprobe schicken lasse? Messe ich dann noch genau?
um Leitwert und PH zu messen, sollte es ok sein ...
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Hallo Hendrik,
hier geht es ja ziemlich hin und her....
Ich würde dir folgende Vorgensweise vorschlagen, fülle dein Becken mit Leitungswasser.
Wenn du die Tiere von deinem Züchter bekommst, stelle die Tüten mit den Fischen in einen ausreichend großen Eimer, so dass die Tüten nicht umfallen können.
Dann lässt du aus deinem Aquarium mit Luftschläuchen, Wasser in die Tüten laufen, so ungefähr eine halbe Stunde, bis die Tüten Ca. 3/4 voll mit Wasser aus deinem Aquarium gefüllt sind.
Dann greifst du mit deinen beiden Händen in die Tüten, greifst die Fische vorsichtig parallel und setzt sie nach und nach in dein Becken.
Das fehlende Wasser in deinem Becken füllst du danach mit Leitungswasser auf.
Schau dann mal wie die Fische sich machen und fressen, gebe dann hier im Forum immer wieder Rückmeldungen über das Verhalten. In den ersten drei Wochen solltest du 2x - 3x die Woche 50% Wasser wechseln, dann sollten die Filter eingefahren sein. Wenn das Wasser dann von den Werten her ok ist, Ammonium/ Ammoniak / Nitrit an der Nachweisbargrenze liegt, die Fische gut ans Futter gehen, senkst du die Wasserwerte durch 3x wöchentliche, 20%-ige Wasserwechsel auf ca. KH 0,5-1, PH ca. PH 6,5 .
Sorry Armin und Andreas, dass ich hier reinfunke aber ich denke Hendrik braucht eine Vorgehensweise und die hat er jetzt bekommen.... ;D
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Hallo Peter,
Danke für diese präzise Anleitung! Am Dienstag oder Donnerstag bekomme ich die Beifische. Ich würde eigentlich gerne wenigstens auf PH 7,5 gehen... Aktuell 8,5 halte ich für ein bisschen hoch? Soll ich die Tüten dann quasi überlaufen lassen? Oder gehst du davon aus das sie zu einem Viertel gefüllt sind? Kann ich mir eine Wasserprobe schicken lassen oder verändert sich das Wasser KH und PH bzw Leitwert möchte ich gern selber messen...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Genauso wie Peter es beschrieben hat setze ich seit Jahrzehnten meinen Neubesatz ein.
Wenn beim befüllen die Transporttüten voll werden schöpfe einfach einen oder zwei Liter Wasser aus der Tüte ab und lasse die Tüten wieder voll laufen.
Beachte dabei das du die Diskus nicht berührst und damit in Panik versetzt.
Normal sind die Transporttüten recht groß ausgelegt.
Es sollte auch nicht so hell im Raum oder kein direktes Licht in die Behälter leuchten.
Durch dieses Umfüllen gleichst du auch gleichzeitig die Temperatur an.
Ebenso wird der hohe Schadstoffgehalt durch den Transport im kleinen Behälter langsam gesenkt.
Das überschüssige Wasser wegschütten keinesfalls ins Becken geben.
Ansonsten weiter machen wie Peter es beschrieben hat.
Ich würde den pH Wert jetzt schon auf 7 - 7.5 senken.
Denke mal über eine Osmoseanlage nach.
Am besten mit Torf in einem externen Zusatzfilter.
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Hallo Ditmar und Peter,
Eine Osmoseanlage habe ich ja. Nur habe ich jetzt noch keine Antwort ob ich mir Wasser schicken lassen kann und messen? Oder stimmen die Werte nach 1/2 Tagen Versand nicht mehr? Das mit dem Osmotischem Druck bereitet mir schon sorge... Naja, ich muss dir werte erst mal prüfen und dann so gut wie möglich angleichen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Warum Werte schicken lassen.
Kann der Händler/Züchter dir die Werte nicht mailen.
Mache es so wie Peter es beschrieben hat dann klappt das schon.
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Hallo Hendrik,
welche Werte hast du jetzt im Becken? (PH ;GH ;LF ;Temperatur)
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Moin,
ich denke auch , dass man sich von dem Händler/Züchter seines Vertrauens die Werte geben lassen sollte. Ich werde es so machen. Dann stelle ich die Werte langsam ein. So geht man - denke ich - das geringste Risiko. Wenn die Tiere eingewöhnt sind fährt man die Werte auf seine Vorstellungen laaaangsam wieder zurück.
So zumindest werde ich vorgehen
Lg
Frank
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Hallo Peter
Sorry Armin und Andreas, dass ich hier reinfunke aber ich denke Hendrik braucht eine Vorgehensweise und die hat er jetzt bekommen.... ;D
Kein Problem, ich wollte eigentlich nie so ins Detail gehen und habe schon am Anfang geschrieben, dass er sein Wasser einfach dem Wasser des Züchters anpassen soll. Du hast jetzt geraten, einfach Leitungswasser zu nehmen. Das wäre natürlich einfacher, aber nicht wirklich sinnvoll, denn Hendriks Leitungswasser hat KH 14, dasjenige vom Züchter 8 (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) und er will ja die Härte langsam reduzieren. Ich würde mich deshalb mittels Osmose den Werten des Züchters nähern, bevor die Fische einziehen. Und das macht Hendrik jetzt ja und alles kommt gut ;o). Klar gibt es jetzt unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Wichtiger ist meiner Ansicht nach eine sehr langsame Anpassung der Tiere im Beutel, genau wie du es beschrieben hast. So mache ich es jeweils auch, wobei ich dünne Gardena-Schläuche (können kaum geknickt werden) mit kleinen Ventilen verwende, damit der Fluss einfach reguliert werden kann.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo,
Naja ich denke der Züchter hat irgendwie was falsch gemessen? KH8 hat er geschrieben... Was ja aber gar nicht zur GH passt... Er redete aber von sehr hartem Wasser was dann zur GH passen würde, vielleicht fehlt ne 1 vor der 8=KH18 :-!-:
Gut Morgen,
Unsere Fische sind alle in Leitungswasser 7,8 PH GH 24 TP 28-29 KH 8
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik
Lass dir die kH einfach von deinem Händler/Züchter noch einmal bestätigen.
Als Gegenkontrolle misst du die kH im Transportbehälter wenn du eine Diskus bekommst.
Halte dir parallel eine Menge an reinem Osmosewasser zum späteren mischen bereit.
So kannst du immer noch reagieren wenn die echten Daten mit vorhanden Werte zu weit auseinander liegen.
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Hallo Hendrik,
ich frag nochmal ;D
welche Werte hast du jetzt im Becken? (PH ;GH ;LF ;Temperatur)
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Hallo Peter,
Aktuell 28*C, PH 8.06, Leitwert 0,4ms, Redox 159mV, KH ungefähr 8. Sorry hatte deine Frage überlesen. Ich würde gern noch auf PH 7,5 mit Osmosewasser senken...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
lass das Wasser so wie es jetzt ist, wenn du anteilsmässig noch mehr Osmosewasser zugibst, senkst du die Leifähigkeit noch mehr und die Leitfähigskeitsdifferenz zum Züchter wird immer grösser, also ungünstiger bezogen auf das Einsetzen der Diskusfische.
Geh so vor wie besprochen, Ditmar hat u.a. auch noch gute Tips gegeben.
Armin hat es ja auch schon mehrfach geschrieben, die Leitfähigkeit ist der wichtige Parameter beim Umsetzen.
Temperatur ist auch noch ein wichtiger Parameter, schau das sich das Transportwasser nicht zu sehr abkühlt am besten eine Styroporbox zum Fischtransport nehmen.
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Hallöchen,
Danke für die wertvollen Tipps! Wie verkraften Pflanzen die Veränderung des PH Wertes von 8 auf unter sieben? Sprich: ich würde gern schon ein paar Pflanzen einsetzen, die müssten die Veränderung dann auch mitmachen...!?
Was anderes, was haltet ihr davon:
20 Meter dunkler Gummifaden zum Aufbinden von Pflanzen
• dunkler Gummifaden auf einer praktischen Wickelspule
• ideal für`s Aquascaping
• fixiert schnell Pflanzen, wie z. B. Moos, Anubias, Javafarn oder andere Aufsitzerpflanzen.
• beeinflusst die Chemie oder Klarheit nicht
Grüße Hendrik
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Guten Abend,
Ich habe nun Pflanzen geordert, auch den Gummi Bindfaden werde ich mal probieren. Hoffe das er nicht doch irgendwelche Stoffe abgibt. 35 Rotköpfe und 14 Panzerwelse sind gestern eingezogen. Die Welse haben ziemlich kaputte Flossen, ich hoffe das gibt sich wieder.
An meiner Kunstwurzel sieht man an vielen Stellen weiße Nasen und Bereiche... Vermutlich habe ich zu viel härter eingemischt... Wenn die Pflanzen da sind mache ich mal Bilder.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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So,
Mal was neues von mir. Ein paar kleine Wurzeln fehlen noch, Anubias usw aber im großen und ganzen komme ich dem Ziel sehr nahe. Mit den kleinen Wurzeln und einem zersägten Kunststein möchte ich noch die Rohre am Boden kaschieren...
Mir gefällt es ganz gut, heute zum "Sonnenaufgang" ist mir das Herz höher geschlagen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Profilux3, den Lampen usw! Ist echt Hammer was alles geht....!
Ich hoffe die Bilder gefallen, wenn auch mit dem Handy gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Es entwickelt sich gut. :good:
Auch deine Terrasse ist gut gelöst. :good:
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Hallo Hendrik,
zieh bitte die Valisnerien etwas aus dem Sand heraus. Sie sitzen ein bisschen zu tief: Gerade so, dass der Wurzelansatz im Sand ist...
... sonst fangen sie an zu gammeln! :zwinker:
Die Terasse ist in der Tat sehr schön geworden! :good:
Nur schade, dass man das Rohr so deutlich sieht. Vielleicht findest Du nich eine Lösung es zu kaschieren...
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Hallo Norbert und Ditmar,
Ja der Stein für die Terasse ist wirklich ein super Teil... Habe ich beim Seinmetz gefunden, ist unten schön Plan (Wasserstrahlmaschinen sind toll), war also ein Reststück und relativ günstig.
-Danke für den top mit den Valisnerien!
-Wie ich geschrieben hatte, habe ich noch vor die Rohre zu kaschieren. Konkrete Pläne dafür gibt es auch schon!
Grüße euch, Hendrik
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Hallo,
Das 1. Rohr habe ich nun versteckt...
Das 2. werde ich versuchen mit einem geteilten Kunststoffsteine zu verbergen.
Gruß Hendrik
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So,
Valisnerien habe ich bissle raus gezogen! Die Muschelblumen bekommen schon Nachwuchs! Auch die Valisnerien haben schon Seitentriebe! Leider habe ich heute die ersten Blaualgen gesichtet... Hab dann gleich mal nen WW gemacht... Hatte so ne Plage eigentlich immer beim einfahren, was kann man verbessern?
Gruß Hendrik
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Servus Hendrik !! Würde mal den Silikatwert im Leitungswasser messen. So als ersten Anhaltspunkt !! Bei mir wird der Test fast Schwarz :O: Ich kann mir nur mit Silikat- Absorbern abhelfen !! VG
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Hey,
Danke... Muss ich mal schauen ob der in meinem Koffer ist/ vermutlich nicht. Laut dem dem Datenblatt vom Versorger wird seit 2001 Silikat nicht mehr gemessen, warum denn das? Evt ruf ich da mal an :zensiert:.
Gruß Hendrik
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Hallo,
sorry da ich mal ein paar Einwende habe.
Hallo Hendrik,
lass das Wasser so wie es jetzt ist, wenn du anteilsmässig noch mehr Osmosewasser zugibst, senkst du die Leifähigkeit noch mehr und die Leitfähigskeitsdifferenz zum Züchter wird immer grösser, also ungünstiger bezogen auf das Einsetzen der Diskusfische.
Geh so vor wie besprochen, Ditmar hat u.a. auch noch gute Tips gegeben.
Armin hat es ja auch schon mehrfach geschrieben, die Leitfähigkeit ist der wichtige Parameter beim Umsetzen.
Temperatur ist auch noch ein wichtiger Parameter, schau das sich das Transportwasser nicht zu sehr abkühlt am besten eine Styroporbox zum Fischtransport nehmen.
Der PH-Wert ist immer der wichtigste Parameter und dann kommt die Leitfähigkeit!
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Hallo Hendrik,
Das Becken nimmt ja richtig Form an. :supi:
Den PH-Wert würde ich versuchen unter 7 langsam einzustellen und ich würde am Empfang verstärkt mit Osmosewasser arbeiten.
Ein elektronisch geregelter PH-Meter ist -zur laufenden Kontrolle- dabei immer noch am besten.
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt.
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Hallo Heribert,
Danke für deine Infos. Den PH wert überwache ich ja mit dem profilux. Den PH wert möchte ich dann langsam senken wenn die Diskus drin sind (Osmose). Hast du noch tips um die Blaualgen nicht aufkommen zu lassen? Beleuchtung kann ich nicht so stark drosseln, sind ja schon Pflanzen drin. Da diese auch neu rein gekommen sind, sollte ich Ihnen sicherlich erst ein paar Wochen gönnen bevor ich das Licht dimme. Ich könnte noch Filterbakterien aus dem eingefahrenen Becken im Keller einbringen, ob das die Algen stört ist aber eher fraglich.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Heribert,
Der PH-Wert ist immer der wichtigste Parameter und dann kommt die Leitfähigkeit!
Den wichtigste Parameter bezüglich umsetzten, gibt es m.E. so eigentlicht nicht.
Ich denke da nur an die Osmoseregulation, die Regulation vom Blut ph Wert, Ausscheidung von Ammoniak, Temperaturkompensation bei Umsetzen usw.
In die Diskussion müsten man ja u.A. auch noch die Fischarten und deren Toleranzbreiten bezüglich der einzelnen Wasserparameter einbeziehen.
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Guten Abend,
Der Silikatwert liegt zwischen 3-6mg/l... Also zu hoch! Ob das die Blaualgen hervorrufen kann, weiß ich nicht, kann natürlich sein. Werde mir dann Silikat ex besorgen. Ob ich in Zukunft dann nach der Osmose was einbaue oder im Aquarium habe ich noch nicht auf den Schirm, kann mir da jemand nen tip geben?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
wo sind denn die Blaualgen im Becken?
Ich denke nicht, dass der Silikatgehalt für die Blaualgen verantwortlich ist, eher dass die Beckenbilogie und das Nährstoffgleichgewicht noch aus dem Ruder ist.
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Hallo Hendrik
Denke da in Richtung Peter.
Ich hatte auch hohe Silikatwerte und einen braunen Kieselalgenbelag in den ersten Wochen beim einfahren des Beckens.
Dieser Kieselalgenbelag verschwand wie erwartet und vorhergesagt komplett.
Nie hatte/habe ich aber je einen Ansatz von Blaualgen.
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Hallo
Hab ebenfalls hohe Silikatwerte und das gleiche Verhalten im Becken wie Ditmar beschreibt.
Blaualgen kamen immer nur, zum Glück kurz, wenn das Pflanzenwachstum stagnierte und die Pinselalgen wieder stärker wurden.
Wie und ob das zusammenhängt kann ich leider nicht sagen.
Liebe Grüße
Martin
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Hallo zusammen.
Robert hatte mich damals deutlich darauf hingewiesen meine LED-Beleuchtung auf das nötige Maß zu reduzieren.
Da ich keine Pflanzen pflege war dies auch nicht sonderlich schwierig.
Ebenso führte ich die Mittagspause ein.
So kann ich bis heute bis auf eine gut aussehende Patina auf den Wurzeln völlig Algenfrei leben.
Die besagte Patina wurde mir bereits vom Hersteller vorausgesagt weil die Amazonaswurzeln ein etwas hellen Farbton haben.
Diese Entwicklung kann man sehr schön auf den vielen von mir eingestellten Bildern beobachten.
Dashalb würde ich immer zu etwas helleren Rückwänden raten.
Was aber wiederum reine Geschmackssache ist.
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Hallöchen,
Also sollte ich den Silikatwert nicht senken?
Soll ich eingefahrenes Filtermaterial aus dem QB in den Biofilter einbringen? Eigentlich denke ich, das sich das Gleichgewicht auch ohne zusätzliches Material einpegeln müsste. Blaualgen waren an der stark beleuchteten stelle der Rückwand in der Mitte, sowie auf dem Boden im vorderen Bereich.
Den Beifischen, Amanos, Welsen und Pflanzen geht es gut...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Konsequent und großflächig Blaualgen absaugen.
Danach noch mit Wasserstoffperoxid einsprühen bringt die restlichen Blaualgen um.
Wenn möglich noch Licht reduzieren.
Altes Filtermaterial und oder Starterbakterien können ebenfalls hilfreich sein.
Silikat ex ist unnötig wenn keine Kieselalgen sichtbar sind.
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Hallo Hendrik,
Bei Algen in der Startphase gehören (vorübergehend) schnellwüchsige Arten ins Becken, ob Schwimmpflanzen, flutende oder Stengelpflanzen oder auch grundständige Rosetten. Hauptsache, sie verbrauchen viele Nährstoffe und beseitigen den zu Anfang meist vorhandenen Überschuß an Nährstoffen. Düngen von Mineralstoffen, vor allem von Hauptnährelementen, ist in der Startphase nicht angebracht, eher ein Eimer voll Ceratophyllum demersum.
Man kann auch mit Chemikalien ran, muss man aber nicht, wenn du mit dem Wasserstoffperoxid übertreibst, geht der Redoxwert Richtung Sterilisation und du killst die Mikroflora.
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Guten Morgen Ditmar und Peter,
Hornkraut und Muschelblumen sowie Valisnerien. Die Muschelblumen und die Valisnerien gehen gut vorwärts. Vom Hornkraut geht bis jetzt nur ein Stengel durch die Decke. Ein Tigerlotus würde mir noch gut rein laufen... Ich hätte aber gerne schon einen großen, muss ich mal suchen ob ich was finde.
Wasserstoffperoxid versuche ich erst mal zu vermeiden. Ich werde die Schaumstoffmatte aus dem QB mal im Überlaufschacht ausdrücken, absaugen, entfernen, WW machen usw... Mal sehen ob es mehr wird. Ich hatte bis jetzt immer Probleme mit Blaualgen beim einfahren, auch in der letzten Wohnung mit gutem Leitungswasser. Nur im Keller im QB hatte ich keinerlei Probleme. Das Becken ist nicht bepflanzt.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo,
Kleines Update: die Wurzelspitzen der Muschelblumen fangen an zu gammeln.
Eine Morkien Wurzel schimmelt immer wieder/ im letzten Becken hat sie das nicht getan.
Blaualgen haben sich auf dem Boden mehr ausgedehnt, ist aber nur ganz dünn.
Ich habe den vorderen LED Balken nun aus. Zudem habe ich Filterschwamm aus meinem QB im Aquarium ausgedrückt. Das werde ich auch wiederholen.
1. und 3. sind die ersten Schritte, danach versuche ich 2.!
1.:
- Silikat ex (senk Phosphat und Silikat) ist vorhanden wird bald eingesetzt
- Erlenzapfen (bestellt)
- Teemandelbaumblätter (bestellt)
2.:
- dunkelkur
- Kaliumnitrat
3.:
- Zeolith (bestellt)
- Bakterien (probiere ich schon)
Vielleicht hat jemand Tipps warum die Blumen gammeln usw.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
zu den Muschelblumen: Hast Du sie bei kalten Temperaturen geschickt bekommen bzw. transportiert? Die Wurzeln sind anfangs etwas empfindlicher als die Blätter.
Eine andere mögliche Ursache wäre, dass man Schwimmpflanzen oftmals halb vergammelt in Plastikbechern bekommt. Da sollte dann aber auch das ein oder andere absterbende Blatt zu erkennen sein.
Und die letzte Möglichkeit: Nicht in jedem Aquarium "funktionieren" Muschelblumen. Stauwärme oder zu grelles Licht machen ihnen zu schaffen.
Falls Du weiterhin absterbende Wurzeln oder Blätter bemerkst solltest Du versuchen das tote Material zeitnah abzusammeln. Wenn dann irgendwann Ableger austreiben hast Du gewonnen. Geschieht das nicht, hat die Pflanze für Dich keinen Sinn.
Zur Wurzel:
Schimmel? Oder Bakterienrasen?
Ich habe schon oft erlebt, dass echte Wurzeln anfänglich von einem glibrigen weislichen Schleim besiedelt wurden. Panzerwelse haben das dann erledigt.
Bei Schimmel kann ich nicht wirklich mitreden, da ich das nicht kenne. Im Zweifelsfall würde ich aber sagen: Raus damit! Schimmelpilze bilden oft Toxine.
Die Ursache des Befalls sehe ich im noch nicht vollständig stabilisierten Millieu des Aquariums.
Was Du gegen die Blaualgen noch probieren könntest wäre eine Kombination verschiedener Stressfaktoren. Den Tipp gab mir damals Armin. Auf einen Stressfaktor können die Cyanobakterien oftmals reagieren. Kombiniert man aber mehrere, führt das oft zum Erfolg.
Das wären dann z.B. (temporäre) Senkung des pH-Wertes in Kombination mit massiver Humingabe (Erlenzäpfchen - davon dann aber gleich mindestens 50, SMBBs, und den zweiten Aufguss von Schwarztee), die i.d.R. auch gleichzeitig deutlich den Lichteinfall mindert.
Bisher habe ich weder mit Bakteriengabe, noch mit Aspirin, ja sogar nicht mit Antibiotika und auch nicht mit dem bzw. den immer wieder empfohlenen Gerstenstroh(pellets) Erfolge bei der Cyanobekämpfung erzielt.
Es war ein mal die oben beschriebene Kombination und ein mal (anderes) Aquarium eine 14tägige Dunkelkur (Licht komplett aus, das Aquarium unter einer alten Wolldecke verpackt gut vor Tageslicht geschützt), die ich bei einem glücklicherweise gerade fischfreien Aquarium durchziehen könnte.
Eine Dunkelkur ist die effektivste und schnellste Lösung. Wenn ich es richtig gesehen habe, hast Du recht robuste und kangsam wachsende Pflanzen. Daher wäre eine Dunkelkur nicht wirklich abwegig. Deine Muschelblumen wären dann aber vollends hinüber.
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Hallo Norbert,
Zur Muschelblume:
Die gehen eigentlich ab wie Schnitzel, die abgestorben Wurzeln habe ich erst jetzt beobachtet. Muss ich die Seitentriebe evt mal abschneiden? Es kann schon sein das es was mit dem LED Balken zu tun hat. Anbei mal eine draufsicht...
Zur Wurzel:
Leiderkann ich nicht sagen ob Schimmel oder Bakterien. Hierzu auch noch ein Bild.
Zur Blaualge:
Ich werde versuchen die nächsten Schritte auf einmal einzuleiten
Gruß Hendrik
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Hallo Norbert,
Kannst du anhand der Bilder irgendwas feststellen?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
die Muschelblumen sehen ok aus. Allerdings sehe ich ja die Wurzeln nicht...
Soweit ich es auf dem Bild richtig erkenne,,handelt es sich bei der Wurzel um einen Bakterienrasen. Den weiden Garnelen, Schnecken und Welse gerne ab. Er verschwindet aber auch so wenn sich das Mikroklima einfindet...
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Hallo Norbert,
Die Wurzeln der MB sieht man bei den vorherigen Bilder das erste von drei. Zuletzt hatte ich ja von oben fotografiert. Ich werde die Muschelblumen ins QB umsetzen, dann haben sie bei der Dunkelkur eine Chance. Mal sehen wie es weiter geht!
Beurteile mal bitte das Bild im Anhang, soll ich eine Dunkelkur machen? Oder erst mal abwarten? Es ist relativ wenig, ein paar kleine Sandkörner sind grün. Ansonsten ist es eher wie ein kleiner Schleier oder Schatten, also kein richtiger dichter Befall. Für mich ist es also fraglich die dunkelkur zu machen, oder eher abzuwarten?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
sorry, aber ich erkenbe nicht wirklich was. Ich erahne zwei / drei grüne Sandkörnchen; das könnten aber auch normale Grünalgen sein. Aber das kanbst Du in natura natürlich besser beurteilen.
Eine Dunkelkur in diesem offensichtlich frühen Stadium ist imho nicht zwingend nötig. Eine kräftige Gabe von Erlenzäpfchen könnte fast schon genügen.
Mein Problem war immer der Grenzbereich Wasser/Luft. Vollständig unter der Wasseroberfläche angesiedelte Cyanobakterien bekommt man recht leicht in den Griff...
Was mir aber auffällt: Die Rotkopfsalmler sind extrem blass! Das deutet auf eine schlechte Wasserqualität hin.
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Hallo Norbert,
Schön das du mir noch geantwortet hast! Wenn man den Bodengrund anschaut, sieht man Schatten... Diese Schatten sind Blaualgen. Einzelne Körner haben mehr Farbe, ansonsten ist es nur noch als ein Schleier zu erahnen. Sei es wie es sei, ich habe das Becken bis Samstag abgehängt. Dann habe ich alles umgesetzt was ich so gelesen habe: Zeolith, Silikat senken, Erlenzapfen, Teemandelbaumblätter (noch nicht da), Filterbakterien, jetzt noch abdunkeln.
Letzten Endes ist es auch mmN ein Ungleichgewicht der Bakterien, bzw nicht die richtigen an der richtigen Stelle. Meine Erfahrungen sind auch so, das wenn die Filter richtig laufen und der Bodengrund seine eigene microflora aufgebaut hat die Probleme verschwinden. Das hat meistens gedauert, da ich kein eingefahrenes Filtermaterial hatte. Dieses mal habe ich jetzt nachträglich welches aus dem QB ins GB eingebracht, ich bilde mir ein das das was gebracht hat. Trotzdem versuche ich alles den Effekt noch zu verstärken.
Weshalb du Blaualgen im AQ als leicht in den Griff zu bekommen einordnest, weiß ich nicht. Ich hatte immer riesige Probleme. Es wurde dann immer weniger Einrichtung im Becken, da ich nach und nach alles raus genommen habe. Immer absaugen, Sand ist raus, dann die Pflanzen, dann sie Wurzeln. So habe ich es schon erlebt. Daher auch meine Angst und übertriebenen Reaktionen. Noch kann ich "spielen" und probieren. Wenn die Diskus drin sind, geht es um deren wohl.
Zum Wasser: schlecht sind die Werte nicht, aber nicht optimal. Da ich den Leitwert und den PH wert erst anfange zu senken, wenn die Diskus drin sind ist der noch zu hoch. Auch der Leitwert ist eher hoch. 80% der Rotköpfe sind auch rot, die anderen evt auch jüngeren ein bissle blass. Sobald die Kur vorbei ist mache ich noch mal ein Bild.
Mal noch ne frage:
-wie viele von diesen winzigen Zapfen kann/ darf/ soll ich einbringen? Ich möchte auch gern TMBB einbringen. Evt kannst du mir ja ca sagen wie viel von was? Zeolith habe ich jetzt einen 1kg Sack eingebracht. Eigentlich möchte ich das Zeolith gern im Schnellfilter einsetzen um eine gute durchspülung zu gewährleisten.
-Soll ich Wasseraufbereiter verwenden wenn ich die Dikus bekomme und einsetze?
-Hat jemand eine kleine Menge Glanzwürmern mit denen ich mal versuchen kann sie zu vermehren?
Anbei mal ein kleines pic vom Garnelenbecken. Ein paar Pflanzen kommen noch aus dem GB ins Garnelenbecken.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
Soll ich Wasseraufbereiter verwenden ...
NEIN !!
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Hallo Hendrik
Rotkopfsalmler sind mit die besten Wasserqualitätsindikatoren.
Beobachten und ernstnehmen ist angesagt.
Gerade der Rotkopfsalmler reagiert sehr sensibel auf Veränderungen im Wasser.
Wer einmal einen Schwarm Rotkopfsalmler neu eingesetzt hat weiß was ich meine.
Zeolith im Schnellfilter ist absolut empfehlenswert das mache ich schon Jahrelang mit sehr guten Ergebnissen.
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Hallo Hendrik,
sicherlich möchte ich Blaualgen nicht verharmlosen. Ich weiß, wie sehr sie nerven können.
Ich wollte nur aussagen, dass man es deutlich leichter hat, wenn man "nur" innerhalb der Wassersäule gegen sie kämpft.
Übrigens: Du meinst bestimmt Seemandelbaumblätter.
Das Mikroklima in unseren Aquarien ist relativ fragil. Bei neu eingerichteten Becken kann am Anfang einiges aus dem Ruder laufen. Nach der Einlaufphase wird es dann aber deutlich leichter. Mit regelmässigen Wasserwechseln und einer umsichtigen Fütterung ohne größere Besatzwechsel stellt sich dann ein einigermaßen stabile Millieu ein.
Ich drück Dir die Daumen, dass Du das Ganze in den Griff bekommst.
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Hallo Ditmar und Norbert,
- ja die Rotköpfe sind neu eingesetzt, bis jetzt keine Verluste.
- wie setzt ihr Seemandelbaumblätter und Erlenzapfen in der Dosierung ein? Ich möchte die Wasserqualität verbessern ohne den PH wert zu senken (so weit das möglich ist).
-Wenn ich es richtig weiß setzt du Ditmar das Zeolith einen Monat ein und entsorgst es dann?
-Soweit mir das geläufig ist, sind Rotköpfe einfach zu halten? Auf was speziell muss man achten?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
sorry, hatte ich vorhin überlesen:
Langfristig etwa 2-3 Erlenzäpfchen jeden 3. Tag, etwa nach zwei Wochen die alten Zäpfchen entfernen. Alternativ dazu wäre es auch möglich, die Erlenzäpfchen für eine ganze Woche (so ca. 8 Stück - je nachdem wie Dir die Tönung des Wassers gefällt und 2 Seemandelbaumblätter in einem Filtersäckchen ins Filterbecken zu hängen.
Von diesen Säckchen verwendest Du 2 Stück, die Du mit je einer Woche Abstand dazu gibst bzw. deren Inhalt Du so 14tägig ersetzt.
So lässt es sich relativ einfach handeln und Du hast keine starken Schwankungen in Färbung bzw. Humingehalt.
Durch die relativ niedrige Dosierung wird sich der pH-Wert nicht nachweisbar verändern.
Rotkopfsalmler - auch Jungfische ab etwa 2 cm Länge (ich hatte selbst Nachzuchten im Diskusbecken) - haben eigentlich keuchtend rote Köpfe.
Zigen sie blasse Farben, stimmt was nicht. Neu eingesetzte Tiere sollten spätestens nach riner Woche ein klares Rot zeigen.
Zeolith bindet unerwünschte Stoffe. Nach einer Sättigung fungiert es bestenfalls - das ist umstritten, da die Porung für eine bskterielle Besiedelung zu klein ist - als biologisches Filtermaterial. Eine Rücklösung findet nur in Verbindung mit Salz statt.
Ditmar ist mit seinem Wechselturnus sehr "vorsichtig". Bei moderatem Besatz sollten auch 2-3 Monate in Ordnung gehen.
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Hallo Hendrik
Rotköpfe sind bei der Eingewöhnung recht sensibel je nachdem aus welchem Wasser ( Züchter/Händler ) sie kommen.
Danach sind sie eher unproblematisch solange die Wasserqualität stimmt.
Zeolith wechsele ich alle 30 Tage.
Das alte Zeolith kommt auf den Kompost.
Zeolith ist eher kein Kostenfaktor für mich daher erspare ich mir die Regeneration.
Die Funktion als Biofilter benötige ich wegen meinem sehr großen Biofilter hinter der Rückwand nicht.
Die primäre Wirkung des Zeolith sehe ich nicht länger als ein paar Wochen was natürlich hauptsächlich an der vorhandenen Wasserbelastung hängt.
Die bei mir wiederum als recht gering eingestuft werden kann.
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Hallo Hendrik,
... ich setze Zeolith im Filter und im Becken ein, wechsle aber nie.
im "Heckelbecken" hatte ich Zeolith über mehrere Jahre im Filter und auch im Becken ...
Probleme hatte ich nie, ob es nach längerer Zeit aber etwas bringt, weiß ich nicht. Denke das wenn ein Becken mal mehrere Monate ohne Probleme läuft, sollte es auch über Jahre ohne Probleme laufen. Ich sehe (frisches) Zeolith als günstig, bei meiner Art der Aquaristik, in der Anfangszeit ... und danach stört es nicht.
Salz und/oder Medikamente, gehören mMn. eh nicht in ein laufendes Becken!
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Guten Abend,
Danke für die wertvollen Tips, Erläuterungen und Dosierungen! Habe Zapfen hinzu gegeben, Blätter folgen noch. Jetzt folgt noch ein Wasserwechsel. Samstag werde ich dir Verdunkelung entfernen, absaugen und hoffen das es dich damit hat. Sobald die Diskus drin sind werde ich bei den WW immer mehr Osmosewasser beimischen und so langsam auf meine Wunschwerte runter gehen.
Soll ich die Seitenscheiben zu Anfang abdecken? Dann schwimmen sie beim einsetzen nicht gleich dagegen... Auch in den ersten Tagen haben sie so etwas mehr Ruhe, da das Becken in der Raummitte steht. Bis die Valisnerien alles dicht machen wird es vermutlich noch dauern...
Die Seemandelbaumblätter sollen dann im Turnus gewechselt werden, die Zapfen wären dann nach zwei Wochen entfernt und nicht ersetzt, ich hoffe ich habe das richtig verstanden. Bzw dann raus genommen wenn es nicht mehr dunkler werden soll.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
SeeMandelBaumBlätter und Erlenzapfen habe ich immer solange im Becken gelassen bis nur noch der Stil übrig blieb.
Das dauert ein paar Wochen was in Ordnung ist.
So haben auch Garnelen etwas davon.
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Hallo Ditmar,
Was hälst du von davon die Seitenscheiben anzukleben? Die Diskus mit den Händen aus der Tüte raus zu holen... Ob ich das kann? Wenn die anfangen zu zappeln erschrecke ich bestimmt zu Tode :verlegen:.
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik
Nun die Seitenscheiben zustellen/kleben ist sicherlich nicht verkehrt.
Auch sollte man das Becken beim einsetzen und den ersten Stunden ohne Licht halten.
Tageslicht reicht zur Orientierung völlig aus.
Hektischen Bewegungen oder Erschütterungen vor dem Becken sollten ebenfalls vermieden werden.
Ein großes Netz ( Weiß ) mit sehr feinen Maschen geht zum einsetzen ebenfalls.
In einem groben Netz verfangen sich zappelnde Diskus gerne und man hat die ersten Verletzungen am Tier.
Keinesfalls sollte man die Tiere mitsamt dem Transportwasser ins Becken schütten.
Wenn man den Transportbehälter so nah wie möglich an die Beckenkannte bringen kann ist der Weg auch sehr kurz.
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Guten Morgen Hendrik,
ich habe mir genau die selben Gedanken zum Einsetzen gemacht wie du. Ganz wichtig ist es den Fisch ruhig und sicher in der Tüte zu fassen, ihn dann ins Becken zu heben. Wenn man einen Fisch anfasst, und besonders beim Umsetzen, müssen die Hände mit Wasser benetzt sein. Keinesfalls den Fisch mit trockenen Händen anfassen.
Ansonsten habe ich den Tip bekommen circa 10-15 Minuten nach dem Einsetzen der Fische das gewohnte Futter ins Becken zu geben. Ich selbst war durch diesen Tip etwas verunsichert und habe ihn nicht umgesetzt. Der Ratschlag widersprach irgendwie dem was ich glaubte über Fische zu wissen. Habe dann einige Stunden später, vielleicht war es sogar ein Tag später gefüttert und die Fische gingen schlecht ans Futter. Das legte sich dann innerhalb (circa) 1 Woche.
Heute würde ich den Ratschlag auf jeden Fall ausprobieren. Wenn man die Fische so überrumpeln kann hilft man Ihnen bestimmt bei der Eingewöhnung. Meiner Meinung nach hängt das auch davon ab wie weit dein Züchter von dir entfernt wohnt. Vielleicht funktioniert der Trick nur nach kurzer Transportdauer. Wenn der erste Fisch frisst ziehen die anderen nach. Je mehr Fische desto schneller geht's. Ich hätte manchmal gerne 5 Stück mehr.
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Guten morgen...
Gestern habe ich neun Exemplare beim Züchter meiner Wahl abgeholt. Eingesetzt habe ich, wie von ihm empfohlen. Es sind 9 Stück Größe M/L.
Es wurde mir geraten, Wasser über eine viertel Stunde in die Tüten (2 große) laufen zu lassen und sie dann direkt ins Gesellschaftsbecken zu setzen. Fahrtzeit ca. 1,5h. Mit ein und auspacken waren die Fische zwei Stunden im Beutel.
Das einsetzen hat sich anders wie damals bei den Stend... Diskus sehr ruhig gestaltet. Die Tiere waren noch im Beutel und auch nachdem sie im Becken waren sehr ruhig. Es gab kein Exemplar das wild durch das Becken geschossen ist.
Füttern 20min nach dem einsetzen hat keine Wirkung gezeigt. Die Tiere kennen keine Wurzeln, Pflanzen usw. es wird also etwas Eingewöhnungszeit benötigt. Qualitativ sind sie meiner Meinung nach absolute Spitzenklasse. Die Diskus werden nicht als parafrei verkauft, werden aber immer wieder kontrolliert. Ist für mich aber nicht so wichtig.
Bis jetzt ist mir nur aufgefallen, das sie es nicht mögen wenn außerhalb des Beckens weniger Licht als im Becken ist. Dazu dann noch eine Bewegung und alle stürzen wie wild durchs Becken. Um das zu vermeiden bleibt das Deckenlicht im Wohnzimmer erst mal an (abends/morgens). Das Beckenlicht ist noch stark gedimmt, werde ich jetzt jeden Tag langsam steigern.
Den ersten WW werde ich morgen vollführen. Dann wieder einen Tag Pause und den nächsten hinterher... Danach werde ich die WW auf zwei mal in der Woche 200l verteilen.
Sobald hier etwas Ruhe eingekehrt ist und die Tiere fressen, mach ich mal ein Bildchen :computer:
Bis dahin, alles Gute ausm Ländle
Hendrik
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Hallo Hendrik
Lass sie sich in Ruhe eingewöhnen.
Beobachte den Nitritwert.
Der NO2 Wert signalisiert dir ob deine Filter ausreichend arbeitet.
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Hallo Leute
Bezüglich einsetzten:
Ich lasse die Tiere aus dem Beutel in einen kleinen Kübel mit etwas AQ Wasser + Beutel Wasser gleiten und weiter das Wasser angleichen.
Wenn es dann soweit ist greife ich mit der Hand mit abgespreizten Fingern großflächig seitlich an den Fisch.
Möglichst noch im Kübel das Tier querlegen, dadurch glaube ich beobachtet zu haben, gibt es kein zappeln bei Herausheben.
Bezüglich Blaualgen:
Mit denen, braun violett schwarze Sorte, habe ich ewig gekämpft, glaube in der Tat das die insbesondere für Saugwelse giftig sind.
Habe alles probiert, verdunkeln, Wasserwechseln, etc...
Erst der Umstieg auf Osmose hat die restlos gekillt.
Unter anderem aus Furcht vor den Biestern verschneide ich auch nicht mit Leitungswasser,
sondern gebe zum Osmose Wasser folgendes zu:
Für die KH:
Natron (Natriumhydrogencarbonat NaHCO3) 3g/100L=1° KH, eventuell (Pflanzendüngung) Kaliumcarbonat (K2CO3) 2.5g/100L=1° KH.
bis 1°-2° KH erreicht sind.
Für den Leitwert und ausgewogene Ionenspektrum/Spurenelemente:
AQ-Meersalz bis ca 300-400µs Leitwert erreicht sind 7g/100L = 100µs.
LG Robert
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Hallo Männers,
Danke für eure Ratschläge! Die Diskus machen sich ganz gut... Es gibt den ersten Unfriedenstifter. Futter würde mal ein wenig angenommen, aber noch nicht so richtig Vollgas.
Zum Thema Wasserwerte bin ich wieder unsicher... Weshalb soll ich denn PH wert unter sieben bringen und eine niedrige KH anstreben? Der Züchter meinte das härteres Wasser mehr puffert... Auch hier im forum hatte ich schon von einem "Ehrenmitglied" gelesen das die Fische bei höheren PH werten besser laichen und man dann nur für die Eier ein weicheres Wasser braucht? Ein PH 7,5 müsste doch auch gut möglich sein. Der Züchter meinte auch, das die Fische in härteren Wasser besser wachsen. Auch muss man ja wieder Mineralien zugeben wenn man weiches Osmosewasser verwendet. Leider bin ich in der Hinsicht nicht schlauer als vorher. Geringer Keimdruck hin, oder her...??
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
"Züchter" führen das gerne an, dass ihre Fische im Leitungswasser stehen...
Fakt ist: Der Diskus ist (und bleibt) ein Weichwasserfisch! Daran haben sich die Tiere über Jahrtausende gewöhnt und das kann ein "Züchter" nicht einfach wegzüchten. Artgerechtes Diskuswasser ist leicht sauer und weich.
Durch den niedrigen pH-Wert ergibt sich auch eine geringe Keimdichte. Das kommt der Gesundheit der Tiere zu gute!
Weiches Wasser herzustellen kostet je nach Ausgangssituation aber ordentlich Geld. Geld, das sich nicht mit dem Verkauf von Diskusfischen verdienen lässt.
Und wenn die Tiere dann nicht ganz so alt werden, hat man ja ne prima Stammkundschaft. :mecker:
Ich bin der Meinung: Wenn ich mich für die Pflege eines Tieres / einer Tierart entscheide, habe ich die Aufgabe, dem Tier ein möglichst artgerechtes Leben zu bieten. Das fängt bei Fischen beim Wasser an, geht über die Einrichtung, Beleuchtung, Filterung bis hin zum Futter.
Kann oder will ich das nicht leisten, muss ich nach einer Art schauen, deren Bedürfnisse ich erfüllen kann - oder ich verzichte dem Tier zuliebe auf dessen Haltung.
"Züchter" - die Dir etwas verkaufen wollen - neigen zum Verbiegen von Fakten! Man denke nur an die Empfehlungen zur Besatzdichte von dem deutschen Massenvermehrer...
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Hallo Hendrik,
Geringer Keimdruck hin, oder her...??
geringer Keimdruck ist für Diskus das A&O !
... in einem leeren Becken, ist es einfacher den Keimdruck niedrig zu halten. Deshalb spielt in einem reinen "Aufzuchtbecken" der PH Wert nicht so die Rolle, als in einem Becken mit z.B. Bodengrund. Wenn man sehr viel Wasser wechselt und den "Glasboden" immer schön absaugt, kann man den Keimdruck auch mit alkalischen PH-Werten niedrig halten.
Sobald aber Bodengrund und auch noch sonstiges an Einrichtung vorhanden ist, ist es schon vorteilhafter, in Bezug auf den Keimdruck, den PH Wert im sauren Bereich zu haben.
Zum Anderen muss man bei alkalischen PH Werten auch Ammoniak im Auge behalten. Bei PH Werten unter 6, gibt es eigentlich kein Ammoniak mehr im Wasser ... bei einem PH Wert ab 7 wird für den Fisch Ammoniak langsam spürbar, je nachdem wie viel Ammonium im Wasser ist ... Um so weiter der PH über 7 steigt, desto mehr Ammoniak hat man im Wasser. Ammoniak ist im Gegensatz zu Ammonium hoch toxisch und kann schon in geringen Konzentrationen tödlich sein.
Etwas höhere Leitwerte so ab 300, vielleicht sogar bis zu 600 sind wachstumsfördernd, wenn man es nur auf den Leitwert bezieht. Da durch den osmotischen Druck bei sehr weichen Wasser und gleichzeitig Mangel an "Huminstoffen" der osmotische Druck den Fisch viel Energie kostet, welcher er dann wiederum nicht in Wachstum umsetzen kann. Trotzdem halte ich eigentlich nichts von zu harten Wasser für den Diskus. 200-300 ist bestimmt ein vernünftiger Wert. Wer unter 200 oder sogar unter 100 geht, sollte immer viel "Huminstoffe" im Wasser haben, ansonsten geht der Wunsch in Richtung natürlichem weichen Wasser nach hinten los.
Weiter sollte man auch noch eine eventuelle Bepflanzung, in Bezug auf PH, KH und Leitwert, in Betracht ziehen!
- die meisten Pflanzen wachsen im leicht sauren Bereich am besten.
- bei hohen KH Werten benötigt man relativ hohe CO² Werte um den Pflanzen Kohlenstoff zur Verfügung zu stellen
gerade der 2te Punkt ist aber wiederum schlecht für den Diskus, da dieser hohe CO² Werte überhaupt nicht mag. Einen Züchter sind da Pflanzen bestimmt egal.
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Hallo Hendrik
Eigentlich ist es recht einfach.
Das eine sind Aussagen aus welchem Grund auch immer.
Das andere sind Fakten.
Aussagen kann man glauben.
Fakten muss man glauben.
Fakt ist der Diskus ist ein Weichwasserfisch.
Man kann also absolut nichts falsch machen wenn man sich an diesen Fakt hält.
Alles andere könnte klappen muss es aber nicht.
Hält man sich an die Fakten geht man unnötigen Diskussion aus dem Weg.
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Hallöle,
Ums Geld geht es mir nicht... Es ist ja alles da. Mein rasen hat im letzen Sommer bestimmt mehr Wasser gebraucht als ich Wasser wechseln könnte. Ich wollte das nur noch mal hinterfragen.
Da ich schnell wieder ins Wanken kam, nach seiner Aussage. Armin seine Beschreibung hat mich gefestigt und so werde ich es dann auch umsetzen. Kann ich schon beim ersten WW mit Osmose anfangen zu verschneiden? Beispielsweise 10% Osmosewasser, beim zweiten 20%?
Ist weiches Wasser empfindlicher, was "umkippen" betrifft? Säuresturz ist ja eher zu befürchten... Wie wahrscheinlich ist es zB bei PH 6,7 also leicht sauer?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
weiches Wasser ist noch lange kein Faktor für einen Säuresturz!
Wenn Du Dich mit Deinem Wasser bei einer KH von 3° aufstellst, brauchst Du bei Deinem Besatz und der üblichen Wasser- und Filterpflege nicht davor fürchten!
Einen Säuresturz mit einem stabil laufenden Aquarium und einer vernünftigen Filterung gibt es eigentlich nicht! Es ist immer mindestens ein Faktor im Spiel, der aus dem Ruder läuft!
Ich selbst habe eine KH von 0° in meinen Diskusaquarien und keinerlei Angst vor einem Säuresturz!
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Moin Norbert,
Ok alles klar. Mal schauen auf welche KH es mich verschlägt... Kann ich schon anfangen beim WW Osmosewasser beizumischen? ZB das Mischwasser mit 100ms weniger als das GB Wasser? Oder soll ich den Tieren noch etwas Zeit geben und nicht schon wieder Stress in Form von anderen Wasserwerten zumuten?
Was ich auch interessant fand, das er Bodenfilter so empfiehlt... Größter Vorteil wäre wohl, das im Boden nichts gammeln würde. Ich stehe dem ganzen irgendwie skeptisch gegenüber. Für die Pflanzen ist es glaube ich auch nicht ganz der burner. Hat jemand dazu noch ein paar Infos? Umstellen werde ich nicht so schnell/ sollte es aber mal Probleme mit Fäulnis geben, könnte es eine Alternative sein?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Einen Säuresturz gibt es praktisch nicht.
In weichem KH armen Wasser fällt der pH auf Grund des Futtereintrages und
der damit verbundenen Nitrifikation (Abbau des Futters im eingefahrenen Aquarium mit Nitrat/NO3 als Endprodukt).
Der pH Wert kann gefährlich tief gehen aber das geschieht bei kontinuierlichem Betrieb
bzw. Futtereintrag ebenso kontinuierlich.
Wenn man mit niedriger KH fährt ist regelmäßige pH Kontrolle empfehlenswert um gegebenenfalls
korrigierend entgegen zu steuern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nitrifikation
"Die Nitrifikation ist mit einer Produktion von Säure (H+-Bildung, siehe Gleichung 1) verbunden"
LG Robert
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Hi Hendrik
Bodenfilter so empfiehlt... Größter Vorteil wäre wohl, das im Boden nichts gammeln würde. Ich stehe dem ganzen irgendwie skeptisch gegenüber.
Gruß Hendrik
Guter Bodengrund ist feinster Quarzsand, da kann kaum etwas gammeln weil keine Feststoffe eindringen können.
Eine Durchströmung des Bodengrundes soll nicht so optimal sein, da es auch Abbauprozess gibt welche ohne Sauerstoff ablaufen, diese werden dadurch verhindert.
LG Robert
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Moin Norbert,
Mischwasser mit 100ms weniger als das GB Wasser?
Gruß Hendrik
Nein, da ist dann alles tot. >:D
Vermutlich meintest du 100µs und nicht 100ms = 100000µs
LG Robert
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Hallo,
Warum zeigt dann der GHL das in ms an? Habe ich da einen Denkfehler? Soll ich beimischen oder nicht?
Gruß Hendrik
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Nachtrag:
Sind dann also 0,1 sprich 100 microsimens...?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich würde noch ein paar Tage warten, bis die Tiere sich wirklich eingewöhnt haben und gut ans Futter gehen.
Der Umzug zu Dir war erstmal Veränderung genug...
Wenn ich es richtig deute, wird bei Deinem Aquariencomputer der Leitwert tatsächlich in mS angegeben. Das ist leider relativ ungenau. Kann man die Anzeige nicht umstellen?
Du hast derzeit also einen Leitwert von ca. 500 µs. Ich würde demnach in 50er Schritten senken - so in etwa 7 - 10 Tagen das erste Mal.
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Hallo Hendrik
Es dürften 500µScm gemeint sein.
Redox mit 197mV ist etwas tief.
Zwischen 300mV - 400mV wären gut.
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Hallo Hendrik,
ich würde den Leitwert für die nächsten 2/3 Wochen auch erst mal so lassen ...
und jetzt erst mal Gedanken über den Redox-Wert machen, der sollte wie Ditmar sagt, um einiges höher sein.
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Hallo Robert,
In weichem KH armen Wasser fällt der pH auf Grund des Futtereintrages und
der damit verbundenen Nitrifikation
das ist schon richtig ...
KH wird "verbraucht" und H+ ensteht in Form von Salpetersäure.
ist irgendwann die KH komplett verbraucht und es gibt kein anderes Puffersystem, z.B. in Form von Huminstoffen, Mulm, Schlamm, etc.
... wird es sehr gefährlich
aus diesen Grunde halte ich Deine Aussage, für bedenklich!
Einen Säuresturz gibt es praktisch nicht.
... die große Gefahr liegt bei einem Säuresturz darin, das er innerhalb weniger Minuten geschieht.
Zwar senkt sich der PH-Wert über längere Zeit erst mal langsam ... nur ab einen PH-Wert um 5 kann es dann sehr schnell gehen und der PH kann in wenigen Minuten auf unter 3 fallen. Das ist für die meisten Tiere im Wasser tödlich!
Auch mit genügend Huminstoffe, kann der PH-Wert fallen, allerdings nicht viel unter PH 4. Da aber bis zu einem PH Wert von etwas unter 5 das Fallen sehr langsam geht, sollte man das zum einen durch ständiges messen unter Kontrolle haben und zum anderen wenn der PH dann am Ende doch schlagartig fällt, wird er bei knapp unter 4 eingebremst, was dann max nur noch ein Fallen des PH um 1 bedeutet. Das ist zwar auch nicht erstrebenswert, sollte aber von den meisten Fischen verkraftet werden.
Ich würde Deine Aussage korrigieren in:
"Einen Säuresturz gibt es, bei genügend Huminstoffe im Wasser, praktisch nicht."
oder:
"Einen direkten Säuresturz gibt es, bei PH Werten zwischen 6-7, praktisch nicht. Der Säuresturz passiert immer dann ... wenn der PH Wert schon sehr niedrig ist "
Wenn man sehr niedrige KH Werte fährt (alles unter KH 1) und sein Becken noch nicht kennt, sollte man mMn. zwingend den PH Wert ständig messen!
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Hallo Männers,
Gut... Dann sind meine Sorgen unberechtigt und ich habe es vorerst verstanden. Das Redoxpotential ist ja noch von Weihnachten, also in der Einlauffase. Einen aktuellen Wert werde ich dann heute noch posten. Dann kann man sich überlegen, ob und wie ich das noch verändern kann/ muss. Die Wasserwerte werde ich dann also mal noch so einstellen, das sich so wenig wie möglich verändert. Danke für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Robert, Armin,
das es keinen Säuresturz gibt stimmt nicht, denn es kommt hin und wieder schon vor.
Allerdings nie bei einer KH von 3 ° und regelmäßigen Wasserwechseln, moderatem Besatz und Fütterung und einem gepflegten Filter.
Kommt es zu einem Säuresturz, ist - wie ich zuvor schon geschrieben hatte - etwas aus dem Lot geraten!
Das kann ein verschlammter Filter, vernachlässigte Wasserhygiene, biogene Entkalkung durch eine sehr hohe Pflanzenmasse oder ein zu hoher / grober Bodengrund, der ähnlich dem verschlammten Filter anaerob aktiv ist. Denkbar wäre auch eine enorme Masse an Schnecken.
In allen Szenarien aber ist dem Aquarium zuvor nicht genügend Aufmerksamkeit bzw. Pflege zugekommen!
Und das schließe ich bei Hendrik aus!
@Hendrik,
zum Bodenfilter: Ein Bodenfilter funktioniert nur bei gröberem Kies ab etwa 2 mm Siebdichte. Das wiederum ist zu grob für den Diskus und evtl. vorhandene Panzerwelse.
Grundsätzlich ist ein Bodenfilter schon was Feines, er birgt aber Risiken: Gerade in Diskusaquarien können Futterreste in den Boden gelangen und ihn verunreinigen. Dadurch entstehen Gammel und Methanblasen (da der Gammel eher vergärt als nitrifiziert). Auf eine solche Wasserbelastung und dem daraus resultierenden hohen Keimdruck reagiert der Diskus sehr sensibel.
Beachtet man aber einige Punkte:
- Eine Durchströmung des Bodens von unten nach oben - also nicht ansaugen sondern an der Auslassseite - sorgt dafür, dass keine groben Verunreinigungen in den Boden gelangen,
- Verwendung von Sand mit einer Siebdichte von 1,2 mm (und darunter eine Vliesschicht, damit der Sand nicht durch die Bodenplatten rieselt) reduziert zwar die Durchflussleistung bzw. setzt eine stärkere Pumpe voraus, wird aber den Ansprüchen der Tier gerecht.
- Der Bodengrund sollte relativ gleichmäßig in der Höhe und nicht stärker als 3 cm eingebracht werden, um die Bildung anaerober Zonen zu vermeiden.
- Das den Boden durchfließende Wasser sollte keine nennenswerten ungelösten Gaseinschlüsse haben.
- Der Bodenfilter sollte nach einem Außenfilter oder Filterbecken installiert sein, um nicht auf diese Weise Schmutz von unten in den Sand "zu blasen".
Alles in allem ist der Aufwand im Vergleich zum Nutzen eigentlich zu hoch - zumindest dann, wenn man ein Aquarium umrüsten müsste. Bei einer Neueinrichtung kann es sinnvoll sein, einen Bodenfilter zu berücksichtigen, aber man sollte sehr penibel auf die korrekte Umsetzung achten und genau wissen, was man da macht.
Gerade der Boden ist oft der Grund, das Diskusfische schlecht stehen!
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Hallo Hendrik
Hallo,
Warum zeigt dann der GHL das in ms an? Habe ich da einen Denkfehler? Soll ich beimischen oder nicht?
Gruß Hendrik
Vielleicht ein banaler Grund, möglicherweise kann das Gerät kein"µ" Zeichen und zeigt deshalb in milli "m" an.
Der Genauigkeit schadet das prinzipiell nicht falls genug Kommastellen gezeigt werden, das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Du kannst so also nur +- 100µs ablesen, das ist in der Tat grob für Süßwasser.
Könnte auch sein, das das Gerät auf Meerwasser abziehlt wo der Leitwert ca. 100x höher ist.
Vielleicht kann man die Anzeige auch umstellen?
LG Robert
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Hallo,
Danke Norbert für die detaillierte Erläuterung!
Ich werde mir das mal ansehen Robert, ob ich umschalten kann...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
"Züchter" führen das gerne an, dass ihre Fische im Leitungswasser stehen...
Fakt ist: Der Diskus ist (und bleibt) ein Weichwasserfisch! Daran haben sich die Tiere über Jahrtausende gewöhnt und das kann ein "Züchter" nicht einfach wegzüchten. Artgerechtes Diskuswasser ist leicht sauer und weich.
Durch den niedrigen pH-Wert ergibt sich auch eine geringe Keimdichte. Das kommt der Gesundheit der Tiere zu gute!
Weiches Wasser herzustellen kostet je nach Ausgangssituation aber ordentlich Geld. Geld, das sich nicht mit dem Verkauf von Diskusfischen verdienen lässt.
Und wenn die Tiere dann nicht ganz so alt werden, hat man ja ne prima Stammkundschaft. :mecker:
Hallo Norbert,
endlich schreibt das mal jemand und ich dachte schon ich spinne, wenn ein bestimmter Züchter deswegen immer in den Himmel gelobt wird, danke!!!
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Huhu,
Zum Redox... Die Elektrode muss ich bald mal prüfen. Scheinbar ist Redox weiter gesunken auf 121 mV. Was kann ich tun? Heißt das das der Abbauprozess weniger geworden ist? Wie kritisch ist das Ganze und wie kann ich den Redox erhöhen?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Bevor wir spekulieren oder Tipps geben sollte man die Redoxsonde kalibrieren.
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Hallo Hendrik,
Redox 121mv wäre schon sehr (bedenklich) niedrig :hmm:
bin da ganz der Meinung von Ditmar ...
Bevor wir spekulieren oder Tipps geben sollte man die Redoxsonde kalibrieren.
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Hallo,
Ich habe die Elektrode heute in die 120ms Kalibrierlösung gehalten. Der Wert hat gestimmt, was heißt das und wie kann ich es verbessern? Zu wenig Oxidation? Heißt der Filter arbeitet zu wenig?
Ich habe die Elektrode in der ersten Kammer des Filters, müsste ja egal sein wo gemessen wird?
Danke, bis dann
Hendrik
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Hallo Hendrik
:hmm: Hänge dein Messgerät einmal in ein Glas Leitungswasser und schreibe den Wert auf.
Danach ein paar Tropfen Säure in das Glas Wasser.
zum Beispiel:
Essigsäure ( Essens )
Zitronensaft
.....
Beobachte und notiere die Werte.
Der Redoxwert müsste sich sofort verändern. ( stark steigen )
Ich will einfach nicht glauben das dein Aquariumwasser so schlecht ist. :hmm:
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Hallo Ditmar,
Werde ich machen. Was heißt schlecht? Es ist Bombenhart, Leitwert um die 0,5ms und der PH wert im Fass in dem ich anmische nachdem ich 24h belüftet habe liegt bei 8,5. Ich habe etwas Osmosewasser zugegeben damit der PH wert mehr in Richtung 8 geht.
Ich möchte ja gern mehr Osmosewasser zumischen, soll damit aber warten bis die Fische "angekommen" sind.
Ich teste später noch die Elektrode.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hi,
Leitungswasser hat 161mV, mit Zitronensäure sofort gestiegen! Aquarium: 155mv, PH 7,9, 0,5ms Leitwert...
Muss ich was tun?
Habe heute ja einen WW gemacht... Kann keine Veränderung bei den Fischen erkennen.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
Leitungswasser hat 161mV ...
ich finde Deine Werte seltsam niedrig :hmm:
kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Werte korrekt sind ... (ich hatte noch nie ein Becken mit Redoxwerten unter 200, selbst in Altwasserbecken nicht)
habe gerade mal eine Redoxsonde in mein Leitungswasser rein ... = 287mv ... 1 Tropfen Weinessig rein knapp 500mv (in 2-3s)
gute normale Redoxwerte im Aquarium sollten zwischen 300mv und 400mv liegen ...
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Hallo Hendrik
Ähnliche Werte wie von Armin gemessen hätte ich erwartet.
Irgend etwas an deinem Messgerät stimmt nicht. :hmm:
20ml HCI auf 900Liter Aquariumwasser brachten damals meinen Redox von 380mV innerhalb von Minuten auf 540mV.
Eine Redoxmessung hat seine Vorteile wegen seiner schnellen und starken Reaktionsfähigkeit selbst bei kleinsten Änderungen im Wasser.
Selbst Fütterungen kann man am Redoxmessgerät erkennen.
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Hallo,
Wenn ich es aber überprüft habe? Die Elektrode ist neu, die Kalebrierflüssigkeit auch. Es sei denn ich nehme die falsche Flüssigkeit? Ich poste morgen ein Bild, dann messe ich mal Osmosewasser? Bzw womit kann ich noch "prüfen" ob alles richtig ist?
Das Wasser hier kommt aus einem Brunnen der Gemeinde...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Nochwas, ist der Chlorgehalt für die Aquaristik zu hoch?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
... ich denke Du meinst Chlorid, oder ?
Chlor ist ein Gas ... Chlorid ein Ion ... das ist ein Unterschied!
... der Chlorid Gehalt in Deinem Leitungswasser ist ok
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Hi,
meinst du Chlorid? Das ist OK.
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Guten morgen,
Ja, das meine ich. Chemie war leider noch nie so meine Stärke, für mich ist Chlor Chlor... Egal ob pulverförmig oder im Wasser gelöst. Da muss ich erst noch Umdenken :verlegen:.
Wie kann ich nun mit dem niedrigen Redoxpotential vorgehen? Kann ich in Osmosewasser testen? Nur zur Prüfung? Was heißt schlechtes Wasser/ Erklärung? Wie kann ich das Redoxpotential erhöhen? Durch Osmosewasser? Schädigt das jetzt meine Fische/ bzw gefällt es Ihnen nicht? Woher weiß ich, ob mein Filter daran schuld ist bzw kann ich das ausschließen?
Guten Start in den Tag wünsche ich,
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Solange deine Fische gut stehen würde ich nichts machen.
Dein Elektronik scheint eine große Reaktionsträgheit zu haben.
Du hast alles gemacht was du machen kannst nämlich kalibrieren.
Ignoriere den Redox noch einen Monat und dann schauen wir noch einmal.
Wenn alles andere OK ist dann reicht es auch.
Also Wasserwechselintervalle und Menge.
pH , kH und Nitrat Werte.
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Hallo Hendrik,
nur zum Verständnis. Kommt dein Leitungswasser jetzt aus einem kleineren Brunnen? Oder wie kann man das verstehen. Der PH Wert ist etwas niedrig für deine Karbonathärte. Zumindest wenn man in so einer typischen CO2Tabelle nachschlägt. Nach dem belüften steigt der PH Wert auf 8-8,5 oder?
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Hi Hendrik,
Chlor pulverförmig existiert so nicht, lediglich in Verbindung mit anderen anderen Elementen/Atomen.
CL2 ... zwei (chemisch aneinander gebundene) Chloratome bilden Chlorgas.
CL- ... ein (negativ geladenes) Chloratom bzw. Ion bzw. Anion formt Chlorid, welches isoliert in der Natur nicht vorkommt, lediglich als Bestandteil chemischer Verbindungen z.B. NaCl oder in Lösung in Wasser mit einem positiv geladenen Partner Kation (positiv geladene Ion) also z.B. Na+ & CL- in Lösung.
Wobei das CL- in Lösung unabhängig vom original Partner Na+ ist, wenn das Wasser verdunstet und die gelösten Stoffe wieder aus kristallisieren kann sich das CL- einen anderes Partner Kation suchen z.B. K+ das gäbe dann KCL.
LG Robert
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Hallo Hendrik,
ein niedriger Redoxwert sagt zunächst einmal aus, dass wenig oxidative Prozesse im Aquarium stattfinden. Das alleine besagt noch gar nichts über die Wasserqualität, kann aber Hinweise auf mögliche Probleme liefern.
Normalerweise finden die ganzen Abbauprozesse der Nitrifizierungskette oxidierend statt; dadurch erhöht sich der Redoxwert in einem Aquarium mit Besatz auf üblicherweise Werte zwischen 200 und 450. Da der Redoxwert sehr direkt ist, kann man Schwankungen wie z.B. einen Futtereintrag oder einen Wasserwechsel innerhalb von Sekunden erkennen.
Dein Aquarium bzw. Deine Filterung sind ja noch recht "frisch". Zudem setzt Du ein Filtermedium ein, das ich bezüglich der "Besiedelungsgeschwindigkeit" schwer einschätzen kann.
Du solltest auf jeden Fall Nitrit und (wenn möglich) Ammonium/Ammoniak genau im Auge behalten! Und bei nachweisbaren mengen entsprechend Wasser wechseln.
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Hallo Hendrik,
ich würde auf Grund des niedrigen Redox-Wertes schon reagieren!
... ansonsten braucht man Redox auch nicht messen, wenn man eh nicht reagiert, wenn der Wert zu tief ist!
erhöhen kannst Du den Wert in dem Du mehr Sauerstoff ins Wasser bekommst und auch den PH Wert senkst.
Deshalb, wäre mein Vorschlag, das Du anfängst mit Osmose zu verschneiden.
Ich würde täglich 5% - 10% WW machen und das mit reinem Osmose Wasser (der Leitwert sollte dabei nie um mehr als 100 sinken) ... Redox, PH und Leitwert dabei messen (posten) und beobachten. Gleichzeitig würde ich dafür sorgen, das mehr Sauerstoff ins Wasser kommt (Sprudler, mehr Oberflächenbewegung, etc.) ...
... und ich würde auch noch über Torf filtern! (zumindest so lange, bis sich ein PH knapp unter 7 einstellt)
vielleicht sogar ein Produkt wie PH-Minus einsetzen (da Du ja nicht unbedingt der größte Wasserchemiker bist)
wenn Du jetzt nichts machst und nur abwartest, wird sich Dein Becken mit Wasser Werten, welche alles andere als optimal für Diskus sind, stabilisieren.
Dein Redox sollte in jeden Fall über 200mv gehen ... besser um 300mv.
allgemein gilt, umso höher der Redoxwert ist um so "pflanzenfeindlicher" um so niedriger desto "fischfeindlicher"
heist tiefe Redoxwerte sind besser für Pflanzen, hohe Redoxwerte sind besser für Fische.
daraus muss man den goldenen Mittelweg finden ... und der sollte so um 300mv sein ?!
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interessant wäre, wie sich Dein Redox Wert verhält, wenn Du über Kohle filterst! (ich würde das mal testen!)
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Hallo Leute,
kann man beim Redox nicht auch etwas lernen wenn man Wasser unmittelbar aus dem Filterauslauf auffängt und eine Vergleichsmessung mit dem sonstigen Beckenwasser macht?
LG Robert
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Hallo Robert,
... glaube ich eher nicht!
man wird lediglich das beobachten, was man eh schon weiß, sprich dass im Filter, wenn er richtig läuft mehr oxidative Vorgänge stattfinden.
... einzige Rückschlüsse, was man evtl. ziehen könnte, sind ob der Filter gut oder weniger gut läuft.
Viel wichtiger, in Bezug auf den Redox Wert, sind nicht "kleine" Unterschiede (gemessen an unterschiedlichen Stellen), sonder das allgemeine "Redox-Nivau"
... ist es relativ tief, oder eher hoch
Für die Aquaristik, kann man da auch keinen allgemein gültigen Wert angeben ....
es kommt immer darauf an, wie das Verhältniss von Pflanen zu Fisch-Besatz ist und auch ganz wichtig, welche Fische man pflegen will ..
Am Amazonas in den "Diskus-Habitaten" herrschen allgemein relativ hohe Redox-Werte (>300mv) ... deswegen sollte man mMn. in Diskus-Becken auch versuchen diese Werte minimum zu erreichen ...
je nach dem wie viel Pflanzenmasse man hat ... bei mehr Pflanzenmasse weniger Redox und um so weniger Pflanzenmasse desto höher sollte der Redox-Wert sein!
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@Hendrik,
habe ich bei meinem letzten Post noch vergessen ...
solltest Du UVC im Einsatz haben, solltest Du diese im Moment abschalten!
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Hallo Robert
Natürlich kann man immer Rückschlüsse auf sich verändernden Redoxwerte machen.
Ein gleichmäßiger Redoxwert über die Zeit spricht für stabilen Wasserverhältnissen.
Hohe Gefälle des Redoxwertes innerhalb eines Becken/Filter zeigt auf ein Ungleichgewicht hin.
Wie schon erwähnt das schnelle reagieren des Redoxwertes ist der eigentliche Vorteil.
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Hallo Ditmar,
Wie schon erwähnt das schnelle reagieren des Redoxwertes ist der eigentliche Vorteil.
mMn. zeigt ein schnelles Reagieren des Redox-Wertes, das es nicht genügend Puffer-Systeme im Becken/Filter gibt!
Beispiel hierfür wären "Huminstoffe" so wie nicht zu groß dimensionierte Filter ...
... "verbrennt" der Filter alle organischen Verbindungen restlos ... ist solche ein "Redox-Puffer" nicht mehr gegeben
wären wir wieder beim Thema "Überfilterung" :cheeky:
... sind jedoch ausreichend Puffer vorhanden, kann im Becken auch mal ein Fisch oder größerer Krebs sterben, ohne das es zu "Redox-Spitzen" kommt!
mMn. zeigen konstante Redox-Werte (ohne Ausbrüche in eine Richtung), sprich langsames Reagieren des Redox-Wertes von einem sehr stabilen Nivau!
... und somit für natürliche (artgerechte) Verhältnisse :fish01:
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Hallo Armin
Ein gleichmäßiger Redoxwert über die Zeit spricht für stabilen Wasserverhältnissen.
Das passt schon. :cheers:
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Hallo Ditmar,
aus unserer "Redox-Diskussion" vor ein paar Jahren und glaube es war das Ableben Deines Clarkii ... habe ich gelernt ...
damals hatte ich nicht verstanden, warum bei mir im Becken ein Heckel "verschwinden" konnte und ich trotzdem das nicht am Redox sehen konnte ...
mittlerweilen ist mir klar warum!
Mein Becken war in Bezug auf Redox, stabiler als Deines ...
... ist auch logisch, Du erwähnst immer wieder, das selbst in Deiner Schlammkammer absolute Reinheit herrscht.
Für mich ein eindeutiges Indiz für "Überfilterung"
Diese Umsetzung erlaubt keinen Puffersystem zu überleben :hmm:
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Hallo Hendrik,
... habe noch ein bisschen im Netz gesucht, da mir der Redox-Wert Deines LW immer noch sehr niedrig vorkommt.
hab dazu eine gute Grafik gefunden:
[attachimg=1]
(Quelle: http://www.dkh-wasserionisierer.de/WasserIonisierung/Ionisierung_Redoxpotential/wasserionisierung_redox.php)
mein LW liegt da knapp darunter ... denke das ist noch ok ...
Dein LW liegt aber im Bereich von Quellwasser ... das ist doch komisch oder :fish03: :hmm:
[attachimg=2]
(Quelle: http://www.dkh-wasserionisierer.de/WasserIonisierung/Ionisierung_Redoxpotential/wasserionisierung_redox.php)
... hier nochmal ein Bild zum Vergleich, meiner Werte im Heckelbecken:
[attachimg=3]
-
Hallo,
Danke für die Antworten. Für mich heißt das: Nitrit, Nitrat, Ammoniak (falls ich was habe) messen und wie Armin beschrieben hat Osmosewasser zuführen.
Zum Filter...: ich habe nicht nur ITTO im Einsatz. Einen Fluval FX5 Schnellfilter für den groben Schmutz. Biofilter wird über einen Fließfilter vorgefiltert, dann kommt eine Klarkammer für die Sensoren, dann blaue Filtermatten, ITTO Kammer, eine Kammer Lava, Zeolith und Sipporax, dann Heitzungskammer, danach Klarkammer für die Pumpe. Ich habe also verschiedene Filtersubstrate im Einsatz und verlasse mich nicht nur auf eins.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
hast Du UVC im Einsatz?
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Nachtrag: wie kann ich überprüfen ob ich die richtige Kalibrierlösung verwendet habe? Ich poste später mal ein Bild und werde die Elektrode neu kalibrieren. Welches Redoxpotential müsste destilliertes Wasser haben? Dann hätte ich eine unabhängige Prüfgröße...?
Grüße Hendrik
-
2. Nachtrag zu deiner Frage: nein :joke:
Grüße dich
-
Moin,
welchen Redox Wert sollte man anstreben ? Ich habe mir einen Kontroller mit Sonden zugelegt, der PH und Redox Wert kontrolliert und anzeigt , hat schlappe 110 Euronen gekauft - ohne Reinigungs- und Kalibrierflüssigkeiten , die muss ich mir noch organisieren - aber ist ja noch Zeit - bin noch lange nicht fertig. Da ich jetzt die zweite Woche krank bin, komm ich auch nicht weiter ....... ärgerlich!
Lg
Frank
-
Hallo Armin
Mein Redoxpotenzial meines Aquarienwasser ist in der Tat wesentlich reaktionsfähiger.
Ich sehe dies als Vorteil da ich so jede Veränderung zeitnah mitbekomme.
Der Redoxwert steigt bzw fällt ja nicht gleich um 100mV was bei einem Schnitt von 400mV kein Problem darstellt.
Wenn dann der Redoxwert nach Stunden oder Tagen wieder auf seinen alten Wert kommt zeigt dies wiederum die Stärke des Filtersystems.
Wenn meine Redoxmessung so träge wie mein pH Wert wäre bräuchte ich keine permanente Redoxmessung.
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Hallo Ditmar,
mach dich nicht verrückt. ;D
Überfiltern gibt es m. E. eigentlich nicht !
Was soll das sein?
Reines Wasser noch reiner machen? ;D
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Hallo Peter,
Überfiltern gibt es m. E. eigentlich nicht !
von (fast) jeden anderen hätte ich eine solche Aussage eher erwartet, als von Dir. :hmm:
Aber gut, das zeigt mir nur, wie schwierig es ist, andere Aquarianer richtig einzuschätzen, wenn man sie nicht persönlich kennt.
... hatte eigentlich gedacht, das wir mehr in die selbe Richtung denken :undecided:
Reines Wasser noch reiner machen?
ich glaub wir sind uns aber wiederum einig, das "reines Wasser" also H²O + H+ und OH-, für alle Wasserlebewesen tödlich wäre :fish01:
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Danke Peter
Überfiltern gibt es m. E. eigentlich nicht
Keine Angst in meinem System weiche ich von dieser Grundeinstellung nicht ab.
Bei meiner Art der Fischhaltung geht dies auch nicht davon bin fest überzeugt.
Bei dem System Armin mag dies anders sein.
Oder bei stark bepflanzten Becken könnte ich mir Probleme mit sehr großen Biofilter vorstellen.
Vielleicht ist meine Redoxsensorig nur sehr feinfühlig. :hmm:
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Hallo Armin, hallo Ditmar,
also man müsste "Überfilterung" erstmal definieren.
Wenn man es auf reines Wasser bezieht, das gibt es Überfilterung m.E. nicht, wie gesagt reines Wasser, kann man nicht noch reiner machen.
Keine Angst in meinem System weiche ich von dieser Grundeinstellung nicht ab.
Bei meiner Art der Fischhaltung geht dies auch nicht davon bin fest überzeugt.
Bei dem System Armin mag dies anders sein.
Oder bei stark bepflanzten Becken könnte ich mir Probleme mit sehr großen Biofilter vorstellen
Das sehe ich auch so, hatte es auch geschrieben, da wie ich denke, Ditmars Diskus Aquaristik seine Berechtigung hat, er hat eben seinen Weg der Aquaristik gewählt mit allen Vorteilen und eigentlich keinen Nachteilen. Gesunde Fische sind bei seiner Aquaristik Programm, hab hier noch nie gelesen, dass er mit seinem Becken Probleme, welche auch immer, hat.
Und ich finde es auch gut, wenn er seinen Weg beibehält, daher habe ich mich zu Wort gemeldet, da ich den Eindruck er wird etwas verunsichert.
Ist er aber nicht .... :up:
Armin du hast Recht, ich bin auch eher der naturnahe Aquarianer und ich finde auch deine Aquaristik ist ein Weg, den man bestreiten kann. Deine Aquaristik ist mit Sicherheit nicht der einfache Weg aber wenn man Zeit und das Wissen und die Muse hat, kann man diesen Weg auch gehen.
Ein Aquarium mal so zu gestalten, wie du das gerade machst, ist ja schon ein Kunstwerk...
Zum Überfiltern, grundsätzlich denke ich, ist ein Filter mit einer hohen Oxidationsleistung für ein Diskusbecken vorteilhaft oder sogar ein Muss, da ein Diskusbecken nur ein begrenztes Maß an Mulm und Filterschlamm verträgt. Mulm und Filterschlamm ist Reservoire für pathogene Krankheitserreger, daher sollte dieser meiner Meinung nach nur begrenzt vorhanden sein.
Mulm und Filterschlamm haben allerdings auch eine Pufferwirkung auf die Wasserwerte im Aquarium.
Als Überfilterung könnte man eine zu hohe Pumpenleistung definieren, wobei das auch diskutiert werden kann. Eine hohe Oxidationsleistung kann theoretisch zur totalen Abscheidung von Schwermetallen führen und in Pflanzenbecken Probleme machen, dies ist aber im gut gefütterten Diskusbecken meiner Meinung nach eher nicht der Fall. Ich bevorzuge für ein Diskusbecken stärker wurzelne Pflanzen, wie Echinodorus, da kann man durch Wurzeldüngung gezielt düngen.
Eine Bakterienflora die Chelatoren frisst könnte man auch als Überfilterung definieren....
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Hallo Hendrik,
zum Thema Redoxwert.
Wie hoch ist den die Atemfrequenz der Fische?
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Hallo,
Zurück zu Lück :laugh2:.
Die Atemfrequenz ist sehr niedrig. Die Tiere gehen and Futter, weniger Schreckhaft. Halten sich noch gerne im Mopp auf. Gerne in der einen, oder anderen vorderen Ecke des Beckens. Meines Erachtens sind sie interessiert und neugierig. Sie weichen nicht nach hinten weg wenn man sich neugierig vor die Scheibe stellt. Meine Filterung habe ich oben beschrieben.
Kann mal jemand seine Redox Elektrode in reines Osmosewasser halten? Dann habe ich vielleicht einen groben Vergleich?
Mit freundlichen Grüßen Hendrik
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Hallo Hendrik,
Zum Filter...: ich habe nicht nur ITTO im Einsatz. Einen Fluval FX5 Schnellfilter für den groben Schmutz. Biofilter wird über einen Fließfilter vorgefiltert, dann kommt eine Klarkammer für die Sensoren, dann blaue Filtermatten, ITTO Kammer, eine Kammer Lava, Zeolith und Sipporax, dann Heitzungskammer, danach Klarkammer für die Pumpe. Ich habe also verschiedene Filtersubstrate im Einsatz und verlasse mich nicht nur auf eins.
Das heisst, du hast ein Filterbecken im Einsatz ?! So hatte ich es auch in Erinnerung.
Und das heisst weiterhin, die Diskus sind schon im Becken und du fütterst fleißig?
Wie lange sind die Diskus schon im Becken ?
Wie hoch ist momentan der PH Wert und die Leitfähigkeit?
Wie groß war nochmal das Becken und welche Leistung hat die Filterpumpe im Filterbecken.
Welche Umwälzung hat der Fluval FX 5 ?
Hast du mal Ammonium / Ammoniak und Nitrit gemessen ?
Wenn nicht, mach mal bitte .
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Hallo,
Ja ich betreibe ein Filterbecken. Becken 1000l, Filterbecken 250l, Fluval FX5. Die Fische sind seit Sonntag drin. Beifische seit Anfang Januar. Bis Sonntag sehr wenig Futtereintrag, seit Sonntag natürlich recht viel.
Fluval:
PUMPENLEISTUNG: 3500 l/h
UMWÄLZLEISTUNG: 2300 l/h
Im Filterbecken wird glaube ich mit ca. 1000l pro Stunde gefördert, eher weniger.
Die Werte:
Leitwert: 0,5ms PH 7,9 Redox 108mV 28,3 C*
Gruß Hendrik
-
Hallo Hendrik,
habe gerade destilliertes Wasser gemessen hatte +465 mV.
mfg Horst
-
Hallo,
Ein aktueller Schnappschuss:
Grüße Hendrik
-
Hallo Horst,
Danke für die Messung, werde ich später mal prüfen... Nitrit und Nitrat, Ammonium versuche ich heute noch nachzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik,
ja poste mal noch den Ammonium / Ammoniak - und Nitritgehalt vom Aquarienwasser.
-
Hallo,
Vorab schonmal den von mir gemessenen Redoxwert im Osmosewasser von 216mV bei PH 6,7. Auch sehr niedrig das ganze...
Ich habe soeben sowohl die PH Elektrode (bei PH 7 und 9), als auch die Redoxelektrode bei 260mV kalibriert.
PH 8.0
Redox 147mV
NH4 kleiner 0,05 mg/l
NO2 0,05 mg/l
GH 11
Anbei die Teststrecke.
Gruß Hendrik
-
Hallo Hendrik,
Ja ich betreibe ein Filterbecken. Becken 1000l, Filterbecken 250l, Fluval FX5. Die Fische sind seit Sonntag drin. Beifische seit Anfang Januar. Bis Sonntag sehr wenig Futtereintrag, seit Sonntag natürlich recht viel.
Fluval:
PUMPENLEISTUNG: 3500 l/h
UMWÄLZLEISTUNG: 2300 l/h
Im Filterbecken wird glaube ich mit ca. 1000l pro Stunde gefördert, eher weniger.
Die Werte:
Leitwert: 0,5ms PH 7,9 Redox 108mV 28,3 C*
Vorab schonmal den von mir gemessenen Redoxwert im Osmosewasser von 216mV bei PH 6,7. Auch sehr niedrig das ganze...
Ich habe soeben sowohl die PH Elektrode (bei PH 7 und 9), als auch die Redoxelektrode bei 260mV kalibriert.
PH 8.0
Redox 147mV
NH4 kleiner 0,05 mg/l
NO2 0,05 mg/l
GH 11
Ich schreib mal einige Dinge, die ich machen würde:
Ich würde den Fluval FX 5 als Reservefilter in der Keller stellen und die Pumpenleistung vom Filterbecken erhöhen. Das Filterbecken ist ja nicht das Kleinste, dieses würde ich mit einer Pumpe betreiben, die 2500 l/h Fördermenge hat.
Beschreibe mal bitte genauer die Vorfilterung vom Filterbecken und mache mal parallel ein Foto.
Den Fluval würde ich abklemmen, da meiner Meinung nach zwei Filter überflüssig sind, erst recht, wenn man so ein großes Filterbecken installiert hat. Der Fluval zieht nur ne Menge Dreck rein, der eigentlich in der Vorfilterung vom Filterbecken landen sollte. Also, wie gesagt, die Konstellation macht keinen Sinn, wenn man mal die dadurch enstehende Redundanz aussen vor lässt.
Zum Redoxwert, ich hatte es schon vermutet und deine Wasserwerte und Infos zum Besatzeitpunkt haben es bestätigt, durch die schlagartig erhöhte Fütterung, ist die Miroflora überfordert, im Wasser ist momentan noch viel organische (reduzierende) Nahrung, die den Redoxwert auf diesem niedrigen Niveau hält. Dies wird sich zunehmend verbessern, die Mikroflora wird sich mengenmäßig anpassen, der Redoxwert (Redoxpotential) wird steigen.
Also ich würde da gar nichts weiter unternehmen, außer die Wasserwechsel mit Osmosewasser durchführen. 3x die Woche 20% Wasserwechsel mit reinem Osmosewasser. Dies würde ich so lange machen, bis sich der PH Wert bei ca. PH 7 - PH 7,3 einstellt.
Dann das Becken 4 -6 Wochen so laufen lassen. Wenn die Mikroflora sich etabliert hat, wird der PH Wert eventuell dann weiter fallen, dann das Wasser so einstellen, das der PH Wert sich bei PH 6,5 einstellt. Die Leitfähigkeit würde ich auf Ca. LF 200 einstellen, besorge dir dazu ein Salz zur Aufhärtung, das die KH nicht anhebt, z.B. Preis Diskusmineralien.
Füttere jetzt zum Anfang nicht zu viel, immer wieder kleine Portionen.
Ja und schöne Fische hast du dir geholt, stehen doch gut !
Das Becken macht auch einen guten Eindruck :applaus2:
PS. Durch das Kalibrieren der Redoxelektrode verschiebst du nur die Null, das heisst, du verstellst das Redoxmessgerät...., ich hätte da garnichts eingestellt.
Ein Redoxelektrode solllte längere Zeit im Wasser verbleiben um entsprechende Werte auszugeben, wechselnde Kurzzeitmessungen in verschiedenen Wässern sind m.E. nicht sinnvoll.
Der Redoxwert sollte in der Pumpenkammer vom Filterbecken, nach der biologischen Filterung, höher sein als in der ersten Filterkammer, da da die reduzierenden Substanzen bereit oxidiert wurden.
Welche Redoxelektrode (Modell) hast du im Einsatz ? Kannst mal ein Link reinstellen?
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Hallo,
Danke für deine Tipps. Generell erklärt das leider auch das niedrige Redoxpotential des Leitungswassers nicht/ müsste eigentlich höher sein. Der fluval ist genau dafür ja im System... Er soll den Biofilter for groben Schmutz schützen. Eigentlich bin ich davon ausgegangen das er die Abscheidungen nicht benötigt. Da er ja sowieso über den Überlaufschacht bedient wird, kommen Ausscheidung ja eh nicht/ wenig hinein. Ich dachte eigentlich das seine Nahrung ja auch gelöst im Wasser ist und die Bakterien im Filter also auch Nahrung bekommen. Als mein Becken vor Jahren lief, hatte ich den gleichen Aufbau am laufen.
Beide Filter ergänzen sich auch, was sie Strömung im Becken angeht. Daher möchte ich ungern was daran ändern.
Wie schnell verändert sich das Redoxpotential? Kann ich beispielsweise Wasser abfüllen, versenden und messen lassen?
Bilder kann ich evt später einstellen...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich habe wie gesagt nur meine Meinung und meine Erfahrung geschrieben, ich denke das ist ja das, wovon ein Forum und die Mitleser und Mitschreiber profitieren.
Erfahrungen aufbauend zu sammeln kostet in der (Diskus) Aquaristik, Zeit, Geld und vielen Diskusfischen das Leben...., daher schreibe ich gerade raus meine Meinung. Manchmal schreibe ich aber nicht mehr so gern, da viele ihr System nicht ändern wollen und in der Folge den billigsten Kompromiss installieren, der wieder nicht das Richtige ist, obwohl es Probleme gibt. Frauen sind oft nicht so beratungsresistent :supi:... muss ich immer wieder feststellen...
Das ist jetzt aber nicht auf dich bezogen, sind nur allgemein meine Erfahrungen. Die große Masse der erfahrenen Diskushalter schreiben nicht in Foren, weil denen das auf die dauer zu blöd wird und ziehen sich dann bedauernsweise dauerhaft zurück. Also schreiben die dann weiter, die selber noch dazu lernen wollen, suchen sich das meiste im Internet zusammen usw. ....leider...
Besser wäre es es nach meiner Meinung nach, dein Becken mit einer Boden - und Oberflächenabsaugung in Kombination mit dem Filterbecken zu versehen.....und dann eine effiziente Vorfilterung zu installieren, z.B. ein Fließfilter.
Aber wenn du mit deinem System in der Vergangenheit gute Erfahrungen in Zusammenhang mit der Diskusaquaristik gesammelt hast, dann ist das ja ok....
Zu der Messung des Redoxpotentials, lass die Sonde mal so im Becken und schau mal, wie der Wert sich die nächsten 8 Wochen entwickelt. Mach dich mal nicht verrückt, bring mal den PH Wert wie besprochen etwas runter und dann schaun wir mal. Behalte mal das Nitrit im Auge und wie gesagt, nicht so viel füttern!
Armin, Ditmar, Norbert und die Andren habe ja auch noch gute Tipps gegeben. :up:
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Hallo Peter,
Ich verstehe dich. Eine Beratung und Austausch von Erfahrungen ist ja auch super... Sonst würde ich ja nicht fragen. Immer gleich umzustellen, macht aber auch nicht immer Sinn. Es machen ja viele auch unterschiedliche Erfahrungen (auch bei den alten Hasen)/ daher gibt es auch unterschiedliche Meinungen/ Ratschläge. Ich höre mir gerne alle an und setze das um was für mich am plausibelsten erscheint.
Mein jetziger Aufbau, ich hatte ihn beschrieben ist der zweite Aufbau meiner Anlage. Der ganze Umbau beruht also auf meinen Erfahrungen und dem was ich für mich raus gezogen habe um die Anlage zu verbessern.
Mein FX5 hatte damals schon immer genug Dreck drin und das Filterbecken nach einer gewissen Einfahrzeit auch. Ohne den Schnellfilter hat sich das FB immer schnell zugesetzt, daher der große Topfilter. Trotzdem hatte ich oft Schwebstoffe im Wasser, dies hoffe ich durch den jetzt verbauten Fließfilter der den Filterbecken vorgeschaltet ist in den Griff zu bekommen.
Wie du bemerkst bin ich also nicht Beratungsresistent, sondern versuche mir mein eigenes Bild zu machen. Trotzdem bin ich froh, wenn man mir hilft und Ratschläge erteilt. Wenn ich diese umsetzen kann, ohne meine bisherige Verrohrung zu verändern oder meine Anlage umzubauen bin ich sicherlich dabei. Du darfst es nicht persönlich nehmen, wenn jemand das nicht 1:1 umsetzt was du empfiehlst.
Gruß Hendrik
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Nochwas:
Zum Thema Biofilterung habe ich damals gelesen, das ein hohe Fördermenge nicht gewollt ist. Es geht glaub darum, die Filtermatten und anderes Filtermaterial eher langsam zu durchströmen um eine hohe Abbauleistung zu erzielen. Bei meinen damaligen Berechnungen, kamen um die 1000l Fördermenge raus.
Wenn ich die Fördermenge erhöhe, bleibt auch zu wenig Wasser in der Klarkammer und die Pumpe könnte dann im Sommer bei starker Verdunstung trocken laufen.
Bild der Elekteode habe ich eingestellt. Ich werde diese wie von dir beschrieben mal weiter hinten einsetzen und vergleichen.
Jetzt müsste ich nur noch irgendwie prüfen ob meine Messung grundsätzlich stimmt, oder das Gerät/ Eletrode falsche Messwerte liefert.
Wenn dazu noch jemand eine Idee hätte, immer raus damit. Vielleicht sende ich jemand eine Wasserprobe zu?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Wenn dazu noch jemand eine Idee hätte, immer raus damit.
Hi,
Kann sein das es Quatsch ist aber bzgl. deines LW könnte es vielleicht auch sein, dass du irgendwas aus dem Meerwasserbereich hast. Um dort den ganzen Messbereich messen zu können wird man wahrscheinlich den ADC Bereich anders aufgeteilt haben. Nicht das dein ADC unten im Anschlag ist und nicht weiter runter kommt. Oder konntest du schon auf einen plausiblen Wert in µs/cm umstellen?
Wegen dem Redox könnte es ja auch sein, das elektrische Geräte in der Nähe einen Einfluss haben. Auch die Kabel könnte man ggf. mal umverlegen oder schauen ob es einen Einfluss hat. Dazu hast du dein Becken ja geerdet wodurch vielleicht eine Abweichung zu erklären wäre. Kannst du das alles schon ausschließen? Kenne deinen Aufbau jetzt nicht mit allen Details aber wenn du in der Richtung was seltsames findest kommen wir bestimmt weiter.
-
Hallo Tobias:
Schau dir mal den Screenshot an... Vielleicht bist du ein Genie :cheers:
Gruß Hendrik
-
Hi,
ja dann stell um und es läuft. Redox, Leitwert und auch der Temperatursensor scheinen zusammen zu hängen.
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Hallo Tobias,
das hatte ich ja - bezüglich des Leitwertes - auch schon angesprochen.
Dass Redox im Nudelwasser (liebe Salzwasseraquarianer: Nicht gleich ausflippen, ist nicht böse gemeint! :zwinker:) anders gemessen wird, war mir aber neu...
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Hallo zusammen
Naja mV bleibt mV.
Es liegt also nur an der darstellbaren Anzahl Zeichen.
Und es stand ja auch mV in der Anzeige wenn ich richtig erinnere. :hmm:
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Hallo Hendrik
Es schein von GHL Leitwert Module
1. Mit Bereichsumschaltung zu geben 0-2mS / 0-100mS
2. Ohne Bereichsumschaltung nur für Meerwassr 0-100mS
3. Ohne Bereichsumschaltung nur für Süßwasser 0-2mS
zu geben.
Umschaltbar scheint nur diese Modul zu sein: PLM-pH/Redox-Cond
Entweder ist irgendwo im Menü eine Umschaltmöglichkeit gegeben oder
du musst dein GHL aufmachen und im Gerät oder am Modul einen Schalter umlegen.
https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads/profilux-3-1t-bedienungsanleitung/
ProfiLux-3.1T-Manual.pdf:
"1.4.10 Cond
At this BNC-connector the conductivity sensor has to be connected. According to the use (salt or fresh water) you have
to set the measurement range accordingly in the ProfiLux."
Sollte aber für den Redox belanglos sein.
LG Robert
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Hallo,
Ditmar und Norbert haben mehr Erfahrung als ich, aber der Zusammenhang redox und Leitwert muss ja nicht im Wasser zu suchen sein. Vielleicht sind beide Eingänge auf einer PCB und nutzen eine gemeinsame Referenzspannung oder ähnliches. In dem Fall würde der Redox ggf. einen Offset bekommen. Zugegeben die Zusammenhängen können so sein, müssen aber nicht. Ausprobieren kost aber erstmal nix.
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Guten Abend...
Also den Leitwert konnte ich am PC umstellen... Der passt jetzt. Redox hat keine Änderung, es war auch keine Einstellung am PC zu finden. Ich habe den Sensor mal ausgesteckt, dann wieder ein. Er fing bei über -600 an hoch zu countern. Im Handbuch steht Messbereich -300 bis +600. Ich denke es gibt aber keinen andere Elektrode dafür (Salzwasser). Evt muss ich die Elektrode ausrecken, den profilux ausschalten und dann den Sensor später wieder anbringen...? Oder nächste Woche ghl anrufen :bad:.
Redox ist heute bei 100mV. Den Sensor selber habe ich in einer Edelstahl Halterung. Kabel habe ich mal anders verlegt. Keine Veränderung, ich hole jetzt mal den Sensor raus und stecke ihn in eine andere Kammer ohne Blech.
Ja, Norbert hast recht... Hattest es angesprochen, geschalten hab ich werd vorher :-!-:
Grüße Hendrik
-
So,
Von der ersten in die letzte Kammer kein Unterschied auch mit Kabel auf den Becken, statt neben dem Stahlrohr. Nochmal in Testlösung, erreicht sie wieder 220mV... Ich denke das stimmt dann einfach. Es sei das Zeug ist nix...? Auch unwahrscheinlich. Kann jemand mein Wasser messen wenn ich ne Probe schicke? :tired2:
Grüße
-
Hallo Hendrik
Der Redoxwert verändert beim Transport.
Versuche einen Kontakt in deiner Nähe ( Händler , Zooladen ) um ein Redoxgerät und oder Sonde auszuleihen.
Ansonsten mache es wie Peter und ich vorgeschlagen haben.
Warte ein zwei Monate und beobachte wie der Redoxwert steigt.
Eine Redoxmessung braucht Zeit.
-
Hallo Ditmar,
Wenn ich Armin richtig verstanden habe, kann Leitungswasser eigentlich keinen so niedrigen Redox wert haben. Da es sich um einen Tiefbrunnen handelt? Quellwasser hat laut seiner Tabelle einen sehr niedrigen Redox wert...?
Da nun aber mein Osmosewasser auch einen niedrigen Redoxwert hat, bin ich nicht sicher ob ich mit dem reinen Osmosewasser beim WW sinnvolles erreiche.
Bin nach wie vor hin und her gerissen und habe keine Ahnung mehr wie ich weiter vorgehe.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik,
der Redox Wert von Osmose Wasser ist egal!
Du sollst mit Osmose Wasser wechseln, damit Dein Wasser weicher wird und damit der PH-Wert runter geht ...
Folge ist dann, das der Redox-Wert steigt ... :fish01:
________________________________
Wasser zum Redox messen, versenden, macht wahrscheinlich keinen Sinn ... :hmm:
-
Hallo Armin,
Ok... Ich denke ich habe es verstanden. Habe ca 200l Osmosewasser produziert. Soll man das Wasser dann auch über 24h bewegen (Pumpe) oder ist das Kontraproduktiv? Danke das du dich gleich zugeschaltest hast...
Ich hoffe Peter ist nicht geknickt... :verlegen:
Grüße ausm Ländle
-
Hallo Hendrik,
das Osmose Wasser musst Du nicht bewegen (kannst Du aber ... ist völlig egal). Solltest nur beim Einlaufen lassen (ins Becken), den Leitwert im Auge behalten ...
-
Hallo Hendrik
Mache es wie Armin vorschlägt und habe Geduld.
Die wenigsten Aquarianer arbeiten mit einer Redoxmessung.
Also machst du nichts verkehrt wenn du die Redoxmessung für vier bis acht Wochen einfach nur beobachtest und dabei keine Aktionen ableitest.
Poste uns nur alle Woche die Entwicklung deiner Redoxwerte.
-
Hallo Armin und Ditmar,
DANKE! Habe nochmal zurück geblättert: 5-10% wechseln, Leitwert darf nicht mehr als um 100 mikrosiemens fallen. Redox bleibt außen vor.
Gut, dann habe ich mal einem Leitfaden! Ich berichte... Nächstes Bild mache ich im Querformat, dann kommt Hochformat nach dem Upload raus...
Bis dennsen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Ok... Ich denke ich habe es verstanden. Habe ca 200l Osmosewasser produziert.
Na dann geht es ja voran ! :up:
Wird schon alles werden ....
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Hallo,
Algen sind auf dem Vormarsch... Kieselalgen? Brauch ich einen Mischbettentsalzer hinter der Osmoseanlage (vorübergehend)? Habe nochmal Pflanzen bestellt...! Bilder anbei.
Die Scheiben machen sich gut, fangen an mit rütteln und streiten. Redox ging runter auf 40mV und nach dem letzten hoch auf 80mV.
Ich habe nochmal Pflanzen geordert um den Algen die Nährstoffe zu entziehen.
Was gilt es zu tun?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik
Mit Pflanzen habe ich es eh nicht so da müssen andere ran.
Dein Redox ist für mich ein völliges Rätsel. :hmm:
Kieselalgen deuten auf Silikatüberschuss hin.
Kieselalgen sollten eigentlich in einem eingefahrenem Becken von selbst verschwinden.
Da können die die Pflanzenfreaks ebenfalls besser als ich helfen können.
-
Hallo,
Ich denke der Redoxwert wird schon werden. Nochmal zu den Algen... Hat jemand ne Idee? Macht so ein Mischbettentsalzer Sinn um die Sache etwas zu bremsen? Oder soll ich mit Silikat und Phosphat ex gegensteuern? Wenn ich den Mischbettentsalzer hinter die Osmose hänge müsste ja die konzentration runter gehen...
Soll ich dir Algen entfernen, brauner Belag?
Redox ist allein von 80 auf 90mV
PH 7,8
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik
Bin kein Profi aber kämpfe mit Unterstützung seit bald einem halben Jahr gegen algen.
Wenn ich sagen kann was bei mir geholfen hat, dann war es mehr Pflanzen einzubringen, algen und befallene Teile zu reinigen/abzuschneiden/entfernen.
Das Licht anzupassen und zu düngen.
SilikatEx war bei mir nicht so der bringer :(
Lies dir mal den Thread " Algen, schwieriger Kampf....)" durch.
Vielleicht findest da etwas für dich brauchbares.
Liebe Grüße
Martin
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Hi,
Ich habe deinen thread gelesen... Daher habe ich drüber nachgedacht einen Mischbettentsalzer in der Anfangszeit zu verwenden. Leider kann ich nicht abschätzen ob das eine Verbesserung bewirkt. Pflanzen bringe ich jetzt noch mehr ein. Wie viel Licht ich einbringen muss, wird auch von meinen Fischen begrenzt!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Wie viel Licht ich einbringen muss, wird auch von meinen Fischen begrenzt!
mach Dir mal keine Gedanken über "zu viel Licht".
Diskus gewöhnen sich an vieles, selbst Wildfänge ... und bei NZ-Diskus würde ich mir gar keine Gedanken über zu viel Licht machen!
Wenn Du ein natürliches Becken, in Bezug auf Licht haben möchtest, wäre es so dunkel, das Du fast keine Fische mehr siehst.
Wenn Du ein Becken ohne Algen haben willst, solltest Du so viel wie möglich an Konkurrenz in Form von Pflanzen schaffen, weniger füttern oder "überfiltern"!
... und damit Pflanzen Konkurrenz sein können, benötigen sie in erster Linie Licht und CO²!
Wenn Du mehr Pflanzen einsetzt aber nicht mehr Licht und kein CO² zuführst, wirst Du genau das Gegenteil erreichen. Wenn "mehr" Pflanzen nur "dahinkümmern" und evtl. teilweise absterben, gibst Du den Algen nur wieder Nährstoffe.
Dadurch führst Du dem Wasser wiederum organische Stoffe zu und Du kannst darauf warten, bis Blaualgen kommen ...
Wie gesagt, gerade bei NZ-Diskus könntest Du ohne Konsequenzen, in Bezug auf die Fische, auch ähnlich wie im Meerwasser-Aquarium beleuchten.
Ein anderes Szenario ist den PH-Wert zu senken und Humine einbringen. Auch Erlenzapfen sind gut um Algen zu vertreiben (ca. 10St. auf 100L Wasser). Auch wenn dadurch das Wasser erst mal dunkel wird ... die Algen bekommst Du damit los ...
(Erlenzapfen geben Tannine ab ... und das mögen Algen gar nicht! Zimt, SMBB oder Schwarzer Tee 3ter Aufguss hilft auch)
..die meisten Algen reagieren auch empfindlich bei PH-Wert Absenkung von um 0,5 (und das stört die Fische noch nicht). Torffilterung wäre da evtl. ein Möglichkeit. (oder auch ein PH-Minus Präparat)
Falls Du Dein Becken stark belüftest oder viel Wasser-Oberflächen Bewegung hast, solltest Du das reduzieren ... um den O² Gehalt im Wasser zu senken ...
... viel Nährstoffe & viel O² = viel Algen! Hohe O² Werte sind immer ungünstig für Pflanzen und somit schlecht für Algen-Konkurrenz. :fish01:
O² von 4-5mg/L sind für Diskus absolut ok ... (darfst nur kein RH füttern, würde ich aber eh nicht machen)
-
Hallo Armin,
Ok... Licht gehe ich dann langsam auch wieder hoch (bin bei 40%), da die Tiere beim Züchter hauptsächlich Tageslicht hatten. Zapfen und Blätter habe ich drin, aber vermutlich zu wenig. Wahrscheinlich bin ich eher der Überfilterer, meinem Redoxpotential zufolge läuft der Biofilter aber noch nicht richtig. Den PH wert senke ich ja langsam bis ich etwas unter PH7 bin. CO2 zuführen möchte ich eigentlich nicht mehr, wenn die Pflanzenmenge zum Besatz passt, könnte es auch ohne klappen?
Wer verbraucht Silikat und Phosphat? Was hältst du vom Mischbettentsalzer in der startphase?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo Hendrik,
Was hältst du vom Mischbettentsalzer in der startphase?
... kann ich nicht sagen habe ich selbst nie probiert.
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Hallo Hendrik,
einen Entsalzer würde ich nicht anschaffen.
Ich würde mittags 2 Stunden Beleuchtungspause einstellen und mir ggf. Gedanken über algenfressenden Beibesatz machen.
In Frage kämen da entweder aufwuchsfressende Hyp- oder Barancystren, Ottocynlen (wobei den affinis nachgesagt wird, dass sie evtl. Diskusfische anschwimmen) oder Piano- oder gestreifte Apfelschnecken (Aselone spixi).
Außer Blau- und Fadenalgen stören mich aber Algen nur bedingt. Ganz im Gegenteil: Ich finde sie nützlich! Daher bin ich nicht der kundigste Ansprechpartner bei diesen Fragen.
Ich würde aber gerade in der Einlaufphase nichts überstürzen. :zwinker:
-
Hallo Norbert,
Dann versuche ich es erst mal ohne. Ich habe 4x L333 und 4x L201 im Becken. Von denen sieht man aber gar nichts. Ob diese nachts aufwuchs fressen, möchte ich bezweifeln. Ein paar Schnecken wären sicherlich eine gute Investition. Ich denke da auch an eine Bella Schnecke... Ich möchte mit dem PH wert ja nicht unter 6,5 gehen.
Werde nun weiter mit Osmosewasser wechseln. Mehr Pflanzen einbringen usw. Ich habe noch mehr Blätter und Zapfen zugegeben. Mal sehen wie sich alles entwickelt. Zwei Paare haben sich gefunden, ein Paar hat schon gelaicht.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hi Hendrik,
das mit den Pärchen finden ging aber schnell. Ich glaube bei mir dauerte das Monate. Ablaichen dann noch mal weitere Monate. Mit nem Vollentsalzer hinter deiner Osmoseanlage würdest du wahrscheinlich Sillikat und was dir sonst noch durch die Osmose geht noch raus holen. An deiner Stelle würd ich es aber nicht machen und erstmal abwarten. Die Technik wird dadurch doch sehr aufgeblasen und unübersichtlich.
Ich hatte in den ersten Wochen auch Algen.. habe ich soeben in meinem Vorstellungsthread nachgeschlagen. Das auch etwa so nach 4-6 Wochen nach Erstbefüllung. Hatte da 3 Ancistrus und habe danach nochmal 5 nachgeholt. Habe jetzt seit März 2015 keine Scheiben oder irgendwas mehr sauber machen müssen und sehe auch keine Algen.
Pflanzen habe ich mir erst viel später geholt. Damit hatte ich übrigens nicht so viel glück.
-
Hallo Tobias,
Danke für deine Antwort. Welsmäßig werde ich nichts mehr verändern. Gehe vermutlich eher Richtung Schnecken...wie viele ich aber benötige weiß ich nicht/ muss ich mich dann erkundigen. Das mit den Pflanzen ist schwierig, da auch diese Aufmerksamkeit und Zuwendung benötigen. Normaler weise setzen sich wenige Pflanzen durch, mit denen man dann etwas grün rein bekommt. Ansonsten sind mir damals auch die meisten verkümmert. Evt läuft es diesmal besser/ mal schauen!
Es gibt was zu feiern! Mein Redoxpotential hat sich stark erhöht, die Filter kommen also in Gang!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo,
Pflanzen sind heute gekommen... Redox ist leider wieder bei 160mV. Geduld muss man haben, dafür bin ich aber nicht bekannt :fish01:.
Das eine Paar hat nochmal gelaicht, diesmal am Filterrohr.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Edit: ich hoffe diesmal richtig rum...
Schönen Abend!
Hendrik
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Guten Abend,
Hat jemand so eint Teil im Betrieb? Angeblich soll Co2 und Sauerstoff zusammen besser gelöst werden... Von wo der Sauerstoff kommt, habe ich aber nicht verstanden. Ist gut erläutert, vielleicht kann sich jemand nen Reim daraus machen?
Die zwei Artikel im Anhang bringen mich zum grübeln :tired2:
Hier der Link:
http://www.aquarichtig.de/CO2-Reaktor-und-CO2-Aktivreaktor-Zeolithfilter
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
-
Hallo,
Scheinbar kennt das Teil keiner. Fand den Artikel interessant zwecks Co2 Aufnahme der Pflanzen, das die sich das dann aus der KH holen und der PH wert dann eher oben bleibt. Ich denke das ist in meinem Becken der Fall. O2 ist 8 mg/l, PH 7,7, KH bei 4, CO2 ist also laut Tabelle zu niedrig. Das Verhältnis KH zu PH könnte ich meinen, ist ungewöhnlich? Der PH sollte eigentlich niedriger sein. Das kann durch zu viel Sauerstoff Eintrag, oder durch die Pflanzen die die Kohlenstoffe der KH zerlegen passieren? Dann müsste die KH auch sinken?
Ich habe die Zusammenhänge noch nicht ganz drauf, hoffe aber es zu erlernen. Wenn jemand das angeblich bessere Funktionsprinzip des Co2 Reaktors verstanden hat, bitte melden.
Zu meiner Becken Chemie:
Über den höheren Redox wert habe ich mich zu früh gefreut... Ist bei 130 mV eingepennt. Der PH wert ist auch noch relativ hoch, dafür das ich 2x die Woche 200l Osmosewasser rein blase. Das könnte an zu viel Sauerstoff im Wasser liegen.
Mein fluval fx5 bläst auch ständig Luft aus dem Auströmer, ich weiß nicht woher das kommt. Soviel Luft kann eigentlich nirgendwo drin sein. Morgen baue ich ihn aus und schaue mir die Sache mal an.
Mein Nitrit ist wieder 0,05mg/l was nicht optimal ist.
Mein Fazit: feststellen woher der Filter die Luft zieht, beseitigen. Weiterhin mit reinem Osmosewasser WW vollziehen. KH im Auge behalten. Über eine Co2 Anlage nachdenken. Filterbakterien kaufen, nochmal den Biofilter impfen. Leider weiß ich nicht, warum das System nicht so richtig in die Gänge kommt.
Evt ist es mir früher nicht aufgefallen, weil ich es nicht so genau beobachtet habe. Evt braucht das ganze noch Wochen, bis Monate bis es stabil läuft. Ich erinnere mich dunkel, das es damals auch sehr lange dauerte bis die Werte stabil blieben. Da habe ich aber von Anfang an das gleiche wasser verwendet.
Dadurch das ich das ganze jetzt über Osmose versuche zu drücken, kann es sein das es darüber hinaus also noch viel länger dauert als damals...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
... ich würde jetzt zumindest am Anfang mal etwas über Torf filtern!
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Hallo Armin,
Ok... Wie und wo setze ich ihn ein? Im Biofilter? Welche Menge? Kannst du ein Produkt empfehlen?
Das drückt meinen PH dann über einen Zeitraum X? Der PH wert geht nach dem WW immer runter, erhöht sich dann aber auch wieder relativ schnell...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Ok... Wie und wo setze ich ihn ein? Im Biofilter? Welche Menge? Kannst du ein Produkt empfehlen?
Am besten wäre ein kleiner Ausswenfilter mit 2-3L Torf.
Ich hatte immer Torf im Baumarkt (ohne Dünger) gekauft (7-8.-eur 60-70L)... ansonsten kannst Du auch in jeden Aquariumladen Torf kaufen (ist nur sehr teuer)
Der PH wert geht nach dem WW immer runter, erhöht sich dann aber auch wieder relativ schnell...
dann fehlt Deinem Wasser CO² !!
-
Hallo Armin,
Hattest du die mal den Co2 Reaktor mit Zeolith angeschaut (hatte einen Link eingestellt und zwei Bilder)? Fand das recht interessant, das wirkungsprinzip habe ich nicht ganz verstanden/ ob es Sinn macht...?
Kann ich den Torf auch in meinen großen Fluval fx5 einbringen, oder ist der zu stark? Oder im Biofilter? Wenn nicht unbedingt erforderlich möchte ich nicht noch einen Filter anschließen.
Dann war meine Schlussfolgerung evt richtig, das zu wenig Co2 vorhanden ist und die Pflanzen evt die KH aufspalten gar nicht ganz so daneben.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
ja ich habe mir den Co2 Reaktor mit Zeolith angesehen, kenne das Teil aber nicht. Ich nutze einen normalen CO²-Reaktor.
Du kannst den Torf auch in Deinen Fluval oder in den Biofilter tun ... ist wahrscheinlich egal ...
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Hallo Hendrik,
immer dann, wenn ich sehr viel pseudowissenschaftlichen Text zu lesen bekomme, weil man mir etwas verkaufen möchte, gehen bei mir die Alarmglocken an! Und die Zielgruppe des Produkts sind dem Text nach die Spinner, die denken mit CO2 den pH-Wert senken zu können. Wasserchemie: Setzen! 6!
Kurz gesagt: Viel Gewäsch um Nichts! Ein normaler CO2-Reaktor oder - noch besser - ein Inline-Atomizer verrichten ihre Arbeit genauso gut. Das schnelle Ausgasen von CO2 geschieht dann, wenn man entweder zusätzlich belüftet oder es nicht genügend wachsende Pflanzen gibt, die das CO2 aufnehmen.
Dass Dein pH-Wert nach dem Wasserwechsel ansteigt anstatt zu fallen hat logische Gründe:
1.) Deine Filterung läuft noch nicht richtig! Zu erkennen auch am niedrigen Redoxpotential.
2.) Dein Aquarium wurde mit hohen Werten "eingefahren". Dadurch brauchst Du jetzt viele Monate Geduld, bis sich ein niedrigerer pH-Wert einstellt. Den Prozess kannst Du mit Torffilterung etwas forcieren.
Ich kann mir nicht vorstelken, dass Deine relativ geringe Pflanzenmasse eine biogene Entkalkung des Aquarienwassers bewirkt - zumal dann meinem Verständnis nach auch der pH-Wert deutlich sinken müsste...
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Hallo Ditmar und Armin,
Wenn ich nun Co2 und Torf nachrüste, kann ich evt nicht genau beobachten welche Auswirkungen das hat. Was macht nun mehr Sinn? Erst mal Torf, oder Co2?
Sollte ich Torf im Filterbecken einsetzen, mit welcher Menge sollte ich starten? Dosierung dann steigern? Prüft ihr den Torf, so wie im thread tipps und Hintergrundwissen (Leitwert, PH wert, KH). Oder kaufen und rein damit? Schwarztorf wäre richtig?
Grüße und Dank,
Hendrik
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Hallo Hendrik
Ich würde ausnahmslos nur Torf benutzen.
Durch die pH Reduzierung über Torf entsteht CO2.
Düngerfreier Torf reicht aus meistens steht ein pH Wert auf der Verpackung ( pH 3 - 4 )
Die größte Wirkung erzielst du über einen externen Topffilter. ( 2 - 3Liter Torf )
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Hallo Hendrik,
Der PH wert geht nach dem WW immer runter, erhöht sich dann aber auch wieder relativ schnell...
wie ist Deine KH vor und nach dem WW :fish03:
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Hallo Ditmar,
Schön auch wieder was von dir zu lesen. Dann werde ich wohl mal mit Torf starten (es sei denn es hat jemand konkrete Einwände). Ich hoffe ich muss diesen nur in der "Einfahrzeit" verwenden. Ich habe gern so wenig wie möglich "Aufwand". Je mehr man einsetzt, desto mehr muss man beobachten/ kann schief gehen.
Ich würde den Torf dann gerne im fluval einsetzen. So ca 3l meintest du ja... Legt ihr auch Filterwatte darunter und darüber?
Muss man belüften, Co2 Entwicklung messen, oder muss ich mir nicht so viele Gedanken um negative Auswirkungen machen?
Grüße aus Bawü
Hendrik
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Hallo Hendrik
Du beobachtest nur den pH Wert am besten mit einer Sonde.
Den Torf lässt du drin bis dein Zielwert erreicht ist.
Längsten aber nur eine Woche.
Am besten nach dem Wasserwechsel immer frischen Torf einsetzen.
Irgend wann ist vor deinem Wasserwechsel dein pH Gehalt unter 7.
Dann kannst du aufhören Torf zu zugeben.
Auch wird dein Zielwert mit der Zeit immer schneller erreicht.
Also nach 3 Tagen , nach 2 Tagen , ......
Belüften ist nicht notwendig wenn eine normale Wasseroberflächenbewegung vorhanden ist.
Übrigens mit fallenden pH Wert steigt auch der Redoxwert.
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Ok,
Soweit verstanden! Benötigt wird schwarztorf, oder? Könnte man diesen auch später wenn der PH wert einiger Maßen stabil ist, in einen Topffilter geben und diesen ansonsten ohne Filtermaterial als PH Senker über den ghl einsetzen?
Grüße euch
Hendrik
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Hallo Hendrik
Torf muss nur Düngefrei sein eine andere Spezifikation brauchst nicht.
Und ja über eine GHL könnte man damit den pH Wert regeln. :good:
Nur darauf achten den Torf nicht zu lange drin zu lassen.
Als oberste Schicht würde ich ein zugeschnittenes Vlies als Feinfilter legen.
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Hallo Hendrik,
einen Topffilter, gefüllt mit Torf, bei Bedarf automatisch ein und ausschalten, darfst Du nicht!
...der muss ständig durchströmt sein, sonst bekommst Du Probleme mit Keimen im Wasser.
normal tauscht man nach einer Woche den Torf aus ... bis zu 2 Wochen ist aber auch noch kein Problem.
CO² austreiben solltest Du im Moment vermeiden, da Du zu wenig davon im Becken hast ...
Ich würde auch eventuelle Sprudler, etc. im Moment auslassen ... und Oberflächenbewegung reduzieren, falls die stark sein sollte ?!
Torf soltest Du einsetzen um den PH zu senken und "Huminstoffe" ins Wasser zu bringen.
CO² solltest Du einsetzen, um das Gleichgewicht von Hydrogencarbonat zu Kohlensäure wieder her zu stellen (ich vermute stark, das Du da im unstabilen Bereich bist).
Vielleicht langt das CO², welches über den Torf ins Wasser kommt aus (wenn Du nicht wieder alles austreibst)
... ich würde aber trotzdem auch CO² zuführen bis 10-15mg/L erreicht sind und das dann um 10mg/L halten.
Da Du aber von Wasser-Chemie noch weniger Ahnung hast, als ich ... ist vielleicht sinnvoll, erst mal nur Torf ein zusetzen und Wasserwerte beobachten.
... wichtig ist das der PH min. unter 7,5 geht, damit keine, bzw. weniger Carbonate entstehen!
Wichtig dabei wären in jeden Fall auch das Verhältnis von GH zu KH (sollte das bei 1:1, oder sogar KH > GH sein ... hätten wir wahrscheinlich Dein Redox-Problem)
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Hallo Hendrik
Wo ist dein pH jetzt und was ist dein gewünschter pH Wert ( Zielwert )
Ich denke die beiden Werte liegen noch recht weit auseinander.
Somit wird es auch kein an und ausschalten deines Topffilter geben.
Regele mit GHL bis dein Zielwert erreicht ist und dann nimmst du deinen Torf heraus.
Gebe deinen Zielwert etwas tiefer an so ca. 0.2 Punkte und gut ist es.
Oberflächenbewegung brauchst um ausreichend Sauerstoff ins Wasser zu bringen.
Zusätzlich ( Sprudler ist allerdings wie schon erwähnt nicht nötig )
Bleib bei der Temperatur bei 28°C - 29°C .
Übrigens so habe ich es gemacht mit meiner pH/Redox Steuerung also ohne GHL.
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Hallo Ditmar, hallo Hendrik,
Oberflächenbewegung brauchst um ausreichend Sauerstoff ins Wasser zu bringen.
Sauerstoff ist genug im Wasser, eher schon zu viel!
Man darf jetzt kein CO² austreiben. Zum einen benötigen die Filterbakterien den Kohlenstoff zum Zellaufbau und zum anderen muss Hydrogencarbonat zu Kohlensäure ins Gleichgewicht kommen.
Die Filterbakterien arbeiten noch nicht richtig und deshalb ist zu viel O² kontraproduktiv ...
ein O² Wert von 5-6mg/L ist ausreichend ... alles was darüber ist, wirkt sich eher negativ aus!
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Hallo Männers,
Sauerstoff hatte ich ja gemessen 8mg/l am Nachmittag. Der PH wert ging von 7,7 (vor WW) auf 7,3 (direkt nach dem WW) aktuell wieder 7,7. Sprudler habe ich keine, aber einen Überlaufschacht, Oberflächen Bewegung (Schnellfilter), HelX (Umwälzung durch kleine Pumpe).
Ich wechsle zwei mal pro Woche 200l Wasser (reines Osmosewasser). Zielwert liegt im sauren Bereich. GH und KH messe ich später noch, Torf kaufe ich morgen. Diesen bringe ich im Biofilter ein. Müsste den Torf dann aber in was einpacken, damit er nicht das Filterbecken versaut. Reicht da ne Strumpfhose, oder irgendwas was ich auch im Baumarkt bekomme?
Danke, danke, danke
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Es gibt sogenannte Filterstrümpfe.
Da ist man sicher das keine Weichmacher ins Wasser kommen.
Was bei Kunststoff , warmen saurem Wasser sehr leicht abgegeben wird.
OK Sauerstoff scheint ja genug vorhanden zu sein.
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Hallo Hendrik,
GH und KH messe ich später noch
GH und KH wäre wichtig für die richtige Beurteilung, in Bezug auf CO² ... bzw. um die richtige Vorgehensweise heraus zu finden.
Ich denke Du stehst jetzt vor dem Problem, das viele kleine Fehler am Anfang beim Einlaufen lassen ... jetzt durch weitere Fehler dazu führen könnte, das Dein Becken sehr lange braucht, bis es stabil läuft. Gefahr dabei ist dann, das man oft die Geduld verliert.
Wenn man aber jetzt richtig analysiert und auf Grund der Analyse dann die richtige Vorgehensweise umsetzt, ist das Kind noch nicht ganz in den Brunnen gefallen.
nur wird sich das "richtige" Vorgehen aus vielen Kleinigkeiten zusammen setzen ...
sowie den Willen vorausetzen sich etwas mehr mit Wasser Chemie zu beschäftigen! :tschuess:
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Hallo,
KH4, GH kann ich irgendwie nicht richtig messen... Für mich ist kein Farbumschlag erkennbar. Vielleicht sollte ich die Pumpe in der Filterkammer des HelX abschalten? Evt war die Anordnung des HelX vor der Biologischen Stufe falsch? Wobei davor auch noch Filtermatten im Einsatz sind...
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
heist das jetzt, das Du GH 0 misst ?
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Hallo Armin,
Nach dem ersten Tropfen hat das Wasser gar keine Farbe... Ich würde sagen, ich bekomme keine sinnvolle Messung hin. Was kann ich besser machen, doppelt so viel Wasser und doppelt so viele Tropfen?
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
nein, das bringt nix!
... sowas macht man nur, wenn der Farbumschlag zu schnell ist ... um feiner messen zu können!
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- entweder, Deine Testtropfen sind schon zu alt
- oder Du hast wirklich eine GH von 0, dann ist aber auch die KH = 0
sollte GH und KH wirklich 0 sein ... kann das ein Ritt auf der Rasierklinge werden!
bevor ich da wirklich was empfehle, solltest Du prüfen, ob das Ergebnis nicht an Deinem Tropfen liegt, sprich mit anderen Tropfen nochmal die GH messen.
Vor ab aber erstmal kein Wasser mehr mit Osmose Wasser wechseln!
... kannst Du oberhalb der Wasseroberfläche an den Scheiben Kalk sehen?
kannst Du mir nochmal genau beschreiben, was Du mit dem Wasser bis jetzt seit Inbetriebnahme alles gemacht hast!
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Guten morgen,
Ich habe heute morgen nochmal einen neue Flasche GH Tropfentest aufgemacht. Wenn ich die ersten Tropfen einfülle kann ich nicht wirklich sagen das die Farbe rot ist. Wenn überhaupt, könnte ich meinen das ein "umschlag" bei GH 4 stattfindet. Ich kann das heute Mittag nochmal mit meiner Frau prüfen, vielleicht erkennt die das besser. Ich verwenden den JBL Koffer (groß).
Die KH ist bei vier, das ist ziemlich sicher! Beim letzten Streifentest war einer der vier noch Violett und drei blau (ich denke das war die KH, so aus dem Gedächtnis). Ich kann auch mit den Teststreifen nochmal messen (sind aber nicht die jüngsten).
Ansonsten müsste ich mir vielleicht einen andern Tropfentest, zB von Tetra besorgen...
Zum Wasser. Ich habe die Anlage befüllt LW, dann mit Wasserstoffperoxid gereinigt. Wasser abgelassen und mit LW befüllt. Das LW wird über einen carborit und Sedimentfilter mit ca 2l/min in ein Fass im Keller geleitet. Wenn es voll ist hochgepumpt. Nach zwei Wochen habe ich Garnelen und Panzerwelse eingesetzt (davon sind ein Paar in ungleichmäßigen Abständen gestorben, waren von schlechter Qualität was ich im Zoofachgeschäft übersah). Zeitgleich 35 Rotköpfe und 8 kleinere L-Welse, ich konnte keine Ausfälle beobachten.
Kurz nach dem einsetzen der Diskus haben wir ja das Redox Problem über WW mit reinem Osmose Wasser gestartet. Ich habe keine künstlichen Zusätze eingesetzt, nur SMBB und ein Säckchen Silikat Ex über eine Woche (eigentlich Mengenmäßig viel zu wenig).
Heute morgen um 5, konnte ich keine Kalkränder feststellen, habe aber auch keine Taschenlampe angemacht um die Tiere nicht zu verschrecken.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Sodele,
Habe heute mal ein paar Tröpfchen Tests gemacht.
Bei 50:50 mit Osmosewasser:
PH 7
GH 8
KH 7
Nitrit 0,05
Nitrat 5-15 schwer zu sagen
Leitwert 0,25 ms=250 qs?
TDS 144ppm
Leitungswasser:
PH 7,2
GH 14
KH 12
Nitrit 0,05
Nitrat
Leitwert 0,44ms=440qs?
TDS 250ppm
Ich habe keinen Unterschied bei nitrit zwischen Leitungswasser und Umkehrosmose Wasser messen können, ist das normal?
Gruß Hendrik
Schau mal, diese Werte hatte ich mal ermittelt. Da hatte ich auch schon Probleme, das mir Nitrit angezeigt wurde, obwohl im LW eigentlich keins sein dürfte. Also muss ich mal das Alter des Koffers prüfen. Verschlossen waren die Flaschen eigentlich noch...
Auch ist mir eingefallen, das ich bevor die Fische kamen den PH mit reinem Osmose Wasser gedrückt habe, da der PH wert Richtung 8,5 ging. Evt habe ich mir da auch wieder die Bakterien eingedämmt... Hab dann über Osmose auf Ph8 gesenkt.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
über Osmose senkst Du keinen pH-Wert - oder anders ausgedrückt: Der pH-Wert von Osmosewasser ist keine vernünftige messbare Größe!
Erst das endgültige Wasser im Aquarium hat einen direkten Einfluss auf den pH-Wert, da bei einer niedrigen KH der CO2-Ausstoss von Filterbakterien und Fischen als Säureeintrag diesen dann senkt. Das bringt aber nur ab einer KH von höchstens 4° dKH eine nennenswerte Verschiebung in Richtung neutral bis leicht sauer.
Was bei Dir momentan schief läuft ist die Besiedelung des Filters! Du hast einen zu hohrn Sauerstoffgehalt und einen zu niedrigen Kohlendioxidgehalt für die nitrifizierenden Bakterien. Daher Armins Empfehlung etwas CO2 zuzuführen und den Sauerstoffeintrag zu reduzieren. Minimiere die Oberflächenbewegung und andere Sauerstoffquellen so gut es geht. Führe 10 mg/l CO2 zu (sm besten über 2 Tage ansteigend, damit sich die Tiere daran gewöhnen.
Begleitend kannst Du Dir noch ein gutes, lebendes Bakterienprodukt wie z.B. Söll Baktinetten zulegen, um Deinen Filter anzuimpfen. Die Söll Baktinetten haben auch noch zusätzlich Kohlenstoff in den Perlen, was den Bakterien hilft auf die Sprünge zu kommen...
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Hallo Hendrik,
ja ... CO² zuführen (und überwachen) sollten nicht mehr wie 15mg/L werden. (anfangs sehr langsam zuführen, da Dein CO² Gehalt sehr niedrig ist und er nicht zu schnell angehoben werden sollte - täglich max um 2-3mg/L)
über Torf filtern (2-3L) PH überwachen (fällt der PH unter 7 Torf erst mal raus und beobachten wo sich der PH stabilisiert, steigt er wieder, Torf wieder rein)
WW mit 1 Teil LW und 5 Teile Osmose Wasser.
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Wenig Wasserbewegung (evtl O² beobachten, sollte nicht über 6mg/L gehen und auch nicht unter 4mg/L - Fische beobachten!)
optimal für die Bakterien Vermehrung und Aktivitäten wären O² Gehalte zwischen 2-4mg/L (ist aber für die Fische zu wenig)
... momentan in jeden Fall noch gemäßigt füttern! evtl bei jeden WW SMBB Sud und Erlenzapfen zugeben.
Besorg Dir Natriumhydrogencarbonat (Natron, Backsoda, Kaisernatron - 250g kosten 2-3.-eur) entweder in der Apotheke oder im Supermarkt, Drogeriemarkt. Das brauchst Du, falls der PH Wert wieder erwarten doch zu schnell sinkt! Fällt der PH um mehr als 0,3 am Tag gibst Du minimal hinzu (3 g Natriumhydrogencarbonat auf 100 Liter Wasser, erhöhen die KH um 1°) Du solltest so dosieren, das die KH nur um 0,5 angehoben wird.
Zusammenfassend:
Du säuerst mit CO² und Torf an ... damit das nicht zu schnell geht, wirkst Du, bei Bedarf, mit Natron entgegen. Trotzdem ist es wichtig, eine bestimmte Menge CO² ins Wasser zu bekommen, damit Kohlensäure zu Hydrogencarbonat ins Gleichgewicht kommt, bzw. immer etwas überschüssige freie Kohlensäure vorhanden ist (dieses Gleichgewicht sollte man auch anstreben, unabhängig davon, ob man Pflanzen im Becken hat oder nicht!). Torfiltern sollst Du damit das Wasser saurer wird und zu gleich "Huminstoffe" ins Wasser kommen. Dabei sind vor allem die Salze der "Huminstoffe" wichtig, da diese zum einen eine puffernde Wirkung haben und zum anderen den Fischen, in Bezug auf Osmose, unterstützen. Torf übernimmt auch noch eine Iontauschfunktion sowie Chalatierung. Sauerstoff darf nicht zu viel im Becken sein, da zu viel Sauerstoff (>6mg/L) auf Bakterien agressiv wirken kann und dadurch die Vermehrung und Aktivitäten einschränkt. Zum anderen sollte aber wegen den Fischen auch nicht zu wenig drin sein (viel und noch mehr ist immer gut, ist aber falsch!). Durch WW mit einem Teil LW zu 5 Teilen Osmose Wasser, fügst Du ausreichend Mineralien und Spuren-Elemente hinzu. hällst somit auf Dauer die KH bei 1-2 und die GH sollte sich um 3 einpendeln.
Wenn Du Dich an alles konsequent hälst, solltes Du in 2-3 Monaten eine gesunde Stabilität erreichen. Bis dahin täglich beobachten und messen!
Wenn alles stabil läuft brauchst Du (fast) keinen Torf mehr und musst auch nur noch minimal (oder auch gar nicht) CO² zuführen.
Zielwerte
- PH 6,5 - 6,8
- KH 1 - 2
- CO² min 8-10mg/L max. 15mg/L
- O² 6 - max 8mg/L
- Leitwert nicht unter 200 besser 250 bis 300
- Temp um 28°C
Mitdenken und Verstehen kann ich Dir aber nicht abnehmen! :tschuess:
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Hey Armin
Kurz mal ne frage !
Sollte man das ganze nicht mal einfach mal so laufen lassen ?
Also mal sehen wie es sich einpenndelt .
Und die Kh und Gh im Auge halten
Was ich jetzt nicht mehr weiß ob schon Diskus drin sind ?
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Hallo Hendrik,
Vielleicht sollte ich die Pumpe in der Filterkammer des HelX abschalten?
ja, würde ich machen. Ich hatte sowas selbst nie im Einsatz, vermute aber fast, das diese Art zu filtern eher für einen Gartenteich Sinn macht (evtl. vielleicht noch bei einer Zuchtanlage?!), als für ein eingerichtetes Diskus-Becken.
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Hallo Fabian,
oft wird zu schnell reagiert, weil man zu ungeduldig ist ... oft wird aber auch falsch oder nicht reagiert, obwohl man reagieren muss!
Sollte man das ganze nicht mal einfach mal so laufen lassen ?
NEIN!
Wenn man jetzt nicht reagiert, wird man eine Stabilität, wenn überhaupt, sehr spät erreichen. Und wenn man dann eine Stabilität erreicht hat, wird sich diese in Bereichen, in Bezug auf Wasserwerte, befinden, welche nicht die besten für Diskus sind. Somit würde man später im stabilen Betrieb vor allem immer höhere Keimdrücke haben und damit wären Probleme jetzt schon vorprogrammiert.
Folgen für den Charakter des Diskus-Aquarianers sind dann der Wunsch nach "leeren" sterilen Becken, bei denen man keine Ahnung von Wasser haben zu braucht! :verlegen:
Also mal sehen wie es sich einpenndelt .
Und die Kh und Gh im Auge halten
Das Hauptproblem ist zu wenig CO² und zuviel O² ... und beides wird sich nicht von alleine einpendeln, wenn man nichts ändert!
(aber bitte nicht falsch verstehen, ich bin kein Verfechter von PH Senkung über CO², nur sollte der CO² Gehalt auch zum Rest passen!)
Alle anderen "Probleme" zu alkalisch, zu niedriger Redox, etc. sind nur die Folgen.
Was ich jetzt nicht mehr weiß ob schon Diskus drin sind ?
ja ... Diskus sind (leider) schon drin ...
das macht das Ganze natürlich nicht einfacher, da man viel feinfühliger agieren muss ...
daher meine Empfehlungen über CO², Torf und Natron zu agieren ...
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Hallo
Muss man denn in dem Fall diese Werte anstreben weil ja schon Diskus im Becken sind !
Klar das Leitungswasser ist ziemlich hart !
Aber man sollte doch besser die Qualität und Gleich bleibend Wasserwerte bevorzugen als da jetzt ne Achterbahn zu bauen und immer noch ne Komponente einzubauen.
Torf ist immer gut meine Erfahrungen damit sind : beruhigt die Fische irgendwie vllt durch die Farbe oder Inhaltsstoffe
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Hallo Fabian,
wenn das Becken, bzw. das Wasser und somit der Filter stabil laufen würde, würde ich Deine Bedenken verstehen, etwas zu ändern.
Aber der Filter läuft noch nicht stabil, ebenso sind die Wasserwerte nicht stabil.
Das Gleichgewicht Kohlensäure zu Hydrogencarbonat ist sehr unstabil ...
Das Hauptproblem ist nicht PH, KH und GH ... sondern die Instabilität!
________________________________________________________
und somit hat man 2 Möglichkeiten
- man warte einfach ab
- man greift ein, um eine Richtung vorzugeben, die auf Dauer eine Stabilität im "richtigen" Bereich anstrebt
... gerade durch die Instabilität, die im Moment noch vorliegt, wäre abwarten meiner Meinung nach ein ernster Fehler.
Wie Hendrik reagiert, muss er aber selber wissen. Wichtig ist in jeden Fall immer, das man versucht zu verstehen was man macht.
Macht man nur was andere sagen ohne nur ansatzweise zu verstehen, was man da macht, ist ein Scheidern doch schon vorprogrammiert!
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Hallo ihr Lieben
Ich werde das hier mal weiter verfolgen !
Total interessant wie man sich solch einfache dinge wie ein Diskusaquarium so verkompliziert .
Super ist aber das einem hier gut geholfen wird wenn man nicht einfach ein freund von einfachen dingen ist !
Ich hoffe ihr seit noch lange so nah dran ohne den Spass zu verlieren.
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Hallo Fabian,
einfach ... ist richtig ... wenn man ein paar kleine Dinge beachtet!
Hendrik ist für mich ein typisches Beispiel eines Opfers der Industrie und der Aussagen von so manchen Züchter.
... man muss mal die Basis der Probleme analysieren. Da ist zum einen die Industrie, die einem glaubhaft vermittelt, mit super Technik ein super Aquarium zu haben. Zum anderen die unsinnigen Aussagen vieler Züchter.
zur Technik:
ja um bestimmte Technik kommt man nicht drumrum, die Frage ist nur, wie man welche Technik (unterstützend) einsetzen sollte. Ich verstehe es sehr gut, wenn man "technik-verliebt" ist ... nur ob man mit immer noch angeblich "besserer" Technik wirklich zum Erfolg kommt, stelle ich mal in Frage. Man muss auch verstehen, welche Technik man unterstützend einsetzen sollte und welche nur dem "Geld verdienen" anderer nutzt.
zu den Züchter Aussagen:
... ja, man kann Diskus gesund halten im harten und alkalischen Wasser! Viele Züchter zeigen einem das ja auch. Dagegen ist aber auch erst mal nichts zu sagen. Ich vertrete die Meinung, das "naturnahe" Wasserwerte in erster Linie dem Biotop gut tun (und damit auch dem Fisch), aber nicht unbedingt sein müssen, wenn es nur um gesunde Fisch geht. Das Problem von Aussagen wie: "Leitungswasser ist ok" besteht darin, dass der Züchter keine Einrichtung, Bodengrund, Pflanzen, etc. hat und die meisten Züchter leider davon auch 0-Ahnung haben, aber trotzdem Empfehlungen geben ...
die meisten Aquarianer aber genau dies (eingerichtete Becken) im Wohnzimmer haben möchten.
Daher halte ich viele Aussagen von Züchtern, in Bezug auf Wasserwerte für völlig unsinnig! Ich habe schon öfter gesagt:
"schaut Euch die Wohnzimmer Aquarien der Züchter an, und beurteilt danach die Empfehlungen" :fish01:
Ein großes Problem ensteht, wie auch bei Hendrik, wenn man in Bezug auf die nötigen Wasserwerte dem Züchter Glauben schenkt, dann aber Diskus halten will, die nicht im leeren und sterilen Becken schwimmen sollen.
Gerade in Bezug auf CO² wird es dann schwierig, auch wenn man nur minimal Pflanzen einsetzt, eine Stabilität zu erreichen!
Zuchtanlagen funktionieren ganz anders ...
... viele Aquarianer, haben aber das Glück, das aus der Leitung schon "gutes" Wasser kommt ... bei den Aquarianer, wo das nicht zutrifft, aber trotzdem kein Wohnzimmeraquarium ohne Einrichtung, Bodengrund und evtl. Pflanzen wollen, geht das dann in die Hose. Vor allem dann, wenn man neben den Aussagen von Züchtern in Bezug auf Wasserwerte, dann auch noch auf die Technik, bzw. die Industrie vertraut.
....
Ich versuche Hendrik auf den für mich richtigen Weg zu bringen und bin mir sicher, wenn er versucht meine Empfehlungen zu verstehen, das auch von Erfolg gekrönt wird! Erfordert aber natürlich auch eine gewisse Mitarbeit und die Bereitschaft sich mit ein paar Punkten zu beschäftigen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, das dies sehr schwierig wird und es vielleicht besser ist, ich halte mich aus solchen Themen raus ... entspricht nur nicht meiner Natur ...
:fish01:
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Hallo Armin
Das ist doch genau meine Meinung . Armin!
Die Händler wollen dein bestes . Dein Geld
Also kaufen die Jungs also wir das ja auch .
Wenn ich dann noch keinen richtigen Plan habe vertrau ich den Jungs in den großen Läden u. Ketten.
Ja die müssen Ahnung das muss ich kaufen er hat ia recht dann wird es besser !
Genau so hab ich 2012 angefangen Aquarium gekauft und jedemenge Zeug bzw Müll.
Dann noch welche Diskus von nem Züchter der aufgehört hat die waren ihr Geld auch nicht wert (Scheiße man die armen Tiere)
Dann fing ja erst alles an .
Es wollte und wollte nicht werden also 2 mal alles verkauft und quasi 3 mal neu angefangen !
Jetzt hab ich irgendwie Glück gehabt und alles läuft gut vllt hab ich mein Setup gefunden oder mittlerweile die Nötige gedult.
Damals wollte ich mir was beweisen!
Heute weiß ich das es von selbst passiert wenn man es lässt.
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Hallo Fabian,
Heute weiß ich das es von selbst passiert wenn man es lässt.
ja ... das nennt man Geduld!
... heist aber nicht, das man nicht doch in die "richtige" Richtung eingreifen kann :fish01:
Ungeduld ist das Problem Nummer 1 in der Aquaristik, dicht gefolgt von Vorgehen auf Grund falscher Empfehlungen.
man kann zich mal neu anfangen ... viele verlieren aber die Lust nach 2-3 Versuchen ...
Um jetzt der "Aufgabe" entgegen zu wirken, bedarf es viel Energie um einen "Anfänger" doch noch in die richtige Richtung zu bringen ...
"zu viele Köche verderben den Brei"
der Hilfe-Suchende muss alleine entscheiden ... welchen Aussagen er mehr vertraut, sich daraus seine eigene Meinung bilden!
... ich bin absolut nicht heis darauf, die Verantwortung für ein Vorgehen zu übernehmen (da dies nur mit Arbeit verbunden ist).
trotzdem möchte ich versuchen, den Hilfesuchenden meine Ansichten und Vorgehensweisen zu verinnerlichen ...
Ich habe kein Problem damit, wenn sich ein anderer den Schuh anziehen will, sage aber trotzdem erstmal meine Meinung, wie es funktionieren könnte ...
Hendrik muss ganz alleine entscheiden, wie er weiter vor geht ... :fish01:
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Armin
Ich will dich nicht angehn oder so !
Ich finde das gut das du dich so dafür einsetzt so die zusammenhänge erklärst etc .....
Ich hoffe nur das sowas auch ankommt und angenommen wird .
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Hallo Norbert,
Dann mal abgesehen von meinem Messproblemen, welchen ich auf den Grund gehen werde, folgende Vorgehensweise:
-Torf einbringen (Co2 Gehalt messen)
-Co2 Anlage besorgen
-O2 Eintrag reduzieren
-die genannten starter Bakterien kaufen--> für wie viel Liter? Ist die Zahl bspw für 200l ausreichend?
Ich messe den PH wert im Wechselwasser und im Becken... Da ist er ja von 8,5 auf 7,7 gesunken, mehr geht aber scheinbar nicht ohne Co2 bzw weniger Sauerstoff.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
ja, so wird's was! Aber das hatte Dir ja auch Armin empfohlen... :zwinker:
Die Söll Baktinetten Cool (http://www.soelltec.de/baktinetten-cool.html) gibt es in 50 und 100 ml (für 100 bzw. 200 l Aquarienwasser. Dein Aquarium ist zwar deutlich größer, aber ich würde zwei 100 ml Dosen kaufen. Du willst ja den Filter nur zusätzlich auf die Sprünge helfen.
Das mit den Starterbakterien macht aber nur Sinn, wenn Du bereits den Sauerstoffeintrag reduziert hast und zumindest mit Torf schon CO² einbringst (besser wäre natürlich, Du hättest auch schon eine CO²-Anlage im Einsatz. Denn sonst verhungern die neuen Bakterien und Du könntest stattdessen auch nen Geldschein verbrennen.
Bei Uschi (http://www.us-aquaristikshop.com/co2-anlagen/co2-anlage-2kg-mit-aussenreaktor-ar-us50-plus.html) gibt es übrigens recht gute und preiswerte Komplettanlagen für das Einbringen von CO². Da Du ja einen GHL-Computer mit pH-Sonde hast, brauchst Du keine zusätzliche pH-Steuerung (lediglich noch eine freie Steckdose die Du schalten lassen kannst); dementsprechend würde ich das von mir verlinkte Komplettset als ideal für Dich betrachten.
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Hallo Armin , Nobby , Hendrik , .....
Irgend etwas mache ich wohl anders...... :hmm:
Maximalen Sauerstoff in den Biofilter damit der effizient seine Arbeit machen kann.
Immerhin pumpe ich 960Liter/h an fünf verschiedenen Stellen im Filter ein.
Dazu noch 750L/h Oberflächenbewegung.
CO2 zwischen 5 und 8mgr/L
O2 immer > 6mgr/L
Das Ergebnis beste Wasserqualität ohne Mulm weder im Becken noch im Filter.
Dazu seit knapp fünf Jahren keine Filterreinigung.
Ist mir da etwas grundsätzliches entgangen oder ist euer Tipp nur für die Einlaufphase. :hmm:
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Hallo ihr Lieben
Ich werde das hier mal weiter verfolgen !
Total interessant wie man sich solch einfache dinge wie ein Diskusaquarium so verkompliziert .
Super ist aber das einem hier gut geholfen wird wenn man nicht einfach ein freund von einfachen dingen ist !
Ich hoffe ihr seit noch lange so nah dran ohne den Spass zu verlieren.
Du bist echt ein steiler Typ :laugh2:
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Hallo Ditmar,
Irgend etwas mache ich wohl anders...... :hmm:
Du solltest Deine Art der Aquaristik nicht mit dem Wusch vieler vergleichen, die Diskus im eingerichteten Becken halten wollen ...
Für mich ist Dein Becken tot!
Das entspricht bestenfalls einem Becken das analog zu einer Zuchtanlage funktioniert! (nur optisch etwas mehr vorgaugelt)
natürlich hat das seine Berechtigung ... nur ist es sehr riskant anderen auf Grund dessen, das Dein Becken funktioniert, Empfehlungen zu geben ...
... ja Du kannst jetzt wieder argumentieren, das es in Deinem Becken auch Patina gibt ...
aber das ist doch weit von einen funktionierenden Becken entfernt!
... soll nicht heißen, das man mit dieser Art der Aquaristik nicht auch gesunde Diskus haben kann ... nur entspricht Deine Umsetzung einfach mehr einer sterilen Zuchtanlage als einem eingerichteten Becken!
... wer zusätzlich auch keinen Wert auf Optik legt, nimmt einfach einen Glaskasten mit Wasser. Wer etwas Optik haben möchte ... ist bei BTN richtig beraten ...
Wer einfach nur gesunde Diskus haben will, keine Pflanzen und kein Wert auf Funktion legt ... dem sei Deine Umsetzung, bzw die Anleitung von BTN wärmstens empfohlen (kommt noch hin zu, das bei Dir relativ "gutes" Wasser aus der Leitung kommt).
... hat schon auch, wie Peter mal sagte, seine Berechtigung. :fish01:
dafür kann man dann auch egal wie viel O² zuführen und egal wie viel CO² austreiben!
Wer jedoch die Herausforderung annehmen will, etwas eigens am laufen zu halten, sich eigene Gedanken zu machen, etwas funktionierendes zu verwirklichen ... der kommt nicht drumrum sich mit der Basis ... und das ist Wasserchemie, zu beschäftigen und bei Bedarf auch in die richtige Richtung einzugreifen!
analog der Empfehlungen von BTN umzusetzen, geht genauso in die Hose ... wie auf die meisten Züchter zu hören!
Hendrik hat weder Deine Wasserwerte aus der Leitung, noch will er ganz auf Pflanzen verzichten :hmm:
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Hallo Armin,
Ich stimme dir fast ganz zu... Ja Züchter erzählen viel Müll und nein ich glaube nicht annähernd das, was er mir erzählt. Sonst würde ich nicht versuchen die Werte so Diskus optimal einzustellen wie möglich. Die, denen ich hier vertraue kann man an einer Hand abzählen im Bezug auf Wasserchemie und da gibt es hier ein paar Größen die mir hier zur Seite stehen (da bist du ganz vorne dabei), dafür bin ich sehr dankbar. Auch für jeden sinnvollen Kommentar von bemühten, die helfen wollen! Das ich Technik verliebt bin, mag sein/ hat aber seine Berechtigung wenn man es sich leichter machen möchte. Ich habe mich sehr gut vorbereitet, keine Kosten und Mühen gescheut. Einzig das schlechte Wasser hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Wie gesagt, hätte ich noch Bodensee Wasser wäre vieles einfacher... Die meisten Diskus Züchter verkaufen Fische die um PH 7,5 gehalten werden. Da hat man es leichter. Da ich aber diesmal das beste für mich und die Fische erreichen möchte, versuche ich für die Tiere ein "besseres" Milleu bereit zu stellen. Damit wird es eben komplizierter, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Eigentlich wollte ich kein Co2 und auch keinen Torf, da es aber um das Wohl der Fische und um das große ganze geht, bin ich dafür bereit! Natürlich werde ich es umsetzen, weil ich durchziehe was ich anfange.
Fische rein schmeißen und Wasser wechseln habe ich hinter mir... Obwohl es damals mit Stendker und Bodensee Wasser funktionierte.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
führe CO² zu, filter über Torf, korrigiere mit Natron, wechsel mit 1 Teil LW und 5 Teilen Osmose Wasser ... beobachte alles ... poste Deine Wasserwerte, bzw. wie sich was verändert ... und habe Geduld!
... solange Du meine Meinung hören willst, werde ich dies auch tun.
aber richtig Erfolg wirst Du erst dann haben, wenn Du Dich mehr mit Wasser-Chemie beschäftigst, oder ein leeres, bzw. totes Diskus Becken umsetzt.
Musst Du selbst entscheiden, welchen Weg Du gehen willst ... solltest Du mehr in Richtung "eingerichtet" gehen, werde ich versuchen Dich zu unterstützen.
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Hallo
Gib dem Filter doch einfach die Zeit die er braucht um zulaufen das wird dauern !
Stell dein Wasser so ein wie du es haben möchtest was weiß ich kh 2 oder so ? Wie es halt sein soll
Dann lass das mal so stress die Fische nicht und mach weiter .
Es wird dann folgendes von alleine passieren !!! Es wird wunderbar ganz einfach so .
Torf würde ich machen das ist gut wenn du dafür ein Gefühl bekommst dann stellt sich der ph auch super ein
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Hallo Armin
Nun da habe ich wieder etwas gelernt. :good:
Mit diesen "toten" Wasser ohne aufwendiger Technik ( Filter , Luftpumpe ) einen funktionierenden Bakterienhaushalt im Aquarium und vor hocheffizienten Biofilter zu etablieren.
Das dieser Biofilter es schafft mit im Zusammenspiel mit "toten" Wasser und Luft seit knapp fünf Jahren jeglichen Abfall restlos abbaut könnte nach deiner Theorie überhaupt nicht möglich sein.
Also mit einfachster Technik ohne aufwendige Wasseraufbereitung ist es möglich beste Wasserqualität zu realisieren.
Und genau das darf nicht sein weil es unnatürlich oder besser zu einfach ist.
Dein propagiertes Wasser war/ist zu keinem Moment auch nur im Ansatz besser als mein mit einfachsten Mitteln hergestelltes Wasser im Aquarium.
Wo also liegt der Unterschied nur im Schlamm , Mulm.
Nun gut darauf kann besser möchte ich gerne verzichten.
Nur weil in der Natur auch nachweislich ungesunde/kritische Prozesse ablaufen möchte ich diese mit viel Aufwand nicht freiwillig nachstellen vor allem mit den einhergehenden Risiken.
Im Moment kenne ich keinen einzigen Aquarianer der ähnliche Risiken wie du eingegangen ist.
Das muss doch einen Grund haben.
Es gibt berechtigte Zweifel aus berufenem Munde das deine Tiere mit deiner Methode/Ansatz die selben Überlebenschancen hätten wie sie es mit meiner Art Tiere zu halten.
Natürlich kannst du argumentieren:
In der Natur überlebt ein Diskus im Schnitt auch nur drei Jahre also ist das ein völlig normaler und somit natürlicher Vorgang.
Ich bewundere deinen Mut aber niemals würde ich solche Risiken auf dem Rücken meiner Tiere ausleben wollen.
Mit dieser Einschätzung stehe ich beileibe nicht alleine.
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Hallo,
Hallo
Gib dem Filter doch einfach die Zeit die er braucht um zulaufen das wird dauern !
Stell dein Wasser so ein wie du es haben möchtest was weiß ich kh 2 oder so ? Wie es halt sein soll
Dann lass das mal so stress die Fische nicht und mach weiter .
Es wird dann folgendes von alleine passieren !!! Es wird wunderbar ganz einfach so .
Torf würde ich machen das ist gut wenn du dafür ein Gefühl bekommst dann stellt sich der ph auch super ein
Von alleine passiert bei mir gar nichts/ außer mehr Probleme! Ich muss die Sache in die richtige Richtung bringen, hättest du irgendwas von dem Thread hier verstanden wäre dir das doch bewusst? Fabian Fabian... :fish03:
Gruß
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Hallo,
Norbert, Danke für deine Ausführungen... Der Reaktor gefällt mir sehr gut, meine Suche nach einer Anlage läuft auf Hochtouren. Ich habe damals meine verkauft/ hatte hier oft gelesen das sie im Bezug auf Diskus Becken nicht benötigt wird. Der Fall gestaltet sich bei mir jetzt anders und ich werde reagieren. Sollte ich sie später nicht mehr/ selten benötigen werde ich sie aber nicht mehr verkaufen (daraus ziehe ich eine Lehre).
Ditmar und Armin:
BITTE nicht streiten!! Vor allen nicht wegen meinen Problemen! Für mich ist das Ziel der Weg zwischen euren Welten!
1. Ich möchte ein stabiles Becken
2. gesunde Fische bei guten Werten
2. Ein schönes, bepflanztes Becken
3. so wenig wie möglich "arbeit"
Sollte das mit den Pflanzen nicht klappen, werden es halt nur ein paar Anubias! Da ich aber eh reagieren muss um mein Wasser in die richtige Richtung zu bringen, passe ich gleich alles auch für ein gutes Pflanzenwachstum an.
Ja, ich habe mich ein bisschen davon leiten lassen, zu viel O2 wäre kein Problem, da höherer Oxidationsprozess... EGAL! Ich bin dabei!
Schaut euch mal das Bild an, mein Filter bringt immer noch Luft aus dem Filterauslass... Ich habe ihr gereinigt, Schläuche geprüft, kein Leck gefunden! Dann müsste auch eher Wasser raus kommen, statt Luft rein? Wie kann sowas sein? Der Filter "entlüftet" sich automatisch, wenn ich eine futterpause mache noch zusätzlich...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo
Muss es aber oder willst du dem Filter sagen : Ich kauf jetzt super sachen und dann läufst du direkt gut .
Mein Filterbecken brauchte ca 6 Monate eh es gut lief seit dem mach ich nix mehr dran außer schonmal rein gucken und feststellen das alles ok ist.
Stell doch erstmal stabile Bedingungen was das Wasser angeht her und das konsequent.
Erst dann hat alles Zeit sich zu festigen
Oder geb noch 200 Euro aus und wunder dich das es nicht funktioniert
wie schnell soll das denn gehen wenn du ne co2 Anlage dran hängst ?
warscheinlich die gleiche Zeit wie ohne
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Hallo Ditmar,
Deine Art Aquaristik ist aber nur 1:1 umsetzbar! Dein Aquarium funktioniert nur wegen der Technik und die Technik funktioniert nur wegen dem Aquarium. Nun hat aber nicht jeder einen risiken Filter hinter der Rückwand, und daher hilft Deine Argumentation nur dann weiter, wenn jemand exakt das gleiche Prinzip umsetzen möchte. Und wenn ich mich recht entsinne, hast Du monatelang um die richtigen Wasserwerte gerungen...
Ein bestehendes Aquarium mit nicht funktionierendem Filter und instabilen Wasserwerten kann man nicht mal eben so auf Back to Nature "umrüsten". Da muss man dem Problem auf den Grund gehen und nicht ein völlig anderes Konzept, dass sich nicht auf Hendriks Installation portieren lässt stumpf runterzubeten.
Gerade in der Einlaufphase und da ist Hendrik noch ganz am Anfang (imho kam der Besatz viel zu früh ins Becken) ist es richtungsweisend, wie man das Aquarium "trainiert". Entweder Hendrik schmeist alles über Bord und macht ein Filter-/Pumpenkonzept daraus, oder er bleibt bei seinem Konzept. Da ich Letzteres vermute, ist es wichtig zu analysieren was gerade schief läuft, um entsprechend zu reagieren.
Bei ihm im Filter geschieht gerade dieses Szenario:
Durch den hohen Sauerstoffeintrag wird die Besiedelung des Substrats eher gebremst als beschleunigt. Der (unnatürlich hohe) Sauerstoffgehalt greift die Bakterien an anstatt sie zu unterstützen. Aerobe nitrifizierende Bakterien lieben neben austeichender Nahrung Werte die dem Habitat recht nahe kommen (Sauerstoffgehalt 4-6 mg/l) und sie brauchen eine Kohlenstoffquelle zur Unterstützung. Daher der Ratschlag die Sauerstoffzufuhr zu drosseln und CO2 zuzusetzen. Mit Torf und Filterbakterien kann man den Prozess beschleunigen. Das Aquarium stellt sich so um einiges leichter und schneller auf die angestrebten Wasserwerte ein, der Filter wird schneller leistungsfähig, das Redoxpotential steigt an und Hendrik hat das, was er möchte: Stabile Wasserwerte, einen funktionierenden Filter und gesunde Tiere.
Alle anderen Möglichkeiten (egal ob man das vorhandene Filterkonzept total verwirft und auf Deine Art umstellt) oder wie Fabian vorschlägt einfach abzuwarten sind langwieriger und nicht unbedingt dem Wohl der Tiere förderlicher.
Armin zu unterstellen, er würde sein Konzept zu Lasten der Tiere umsetzen finde ich unfair! Kaum jemand macht sich so tiefgreifende Gedanken um das Wohlbefinden der Tiere wie er und er ist verantwortungsbewusst genug, dass seine Wasserwerte sanft umgesetzt werden. Abgesehen von seiner exotischen Wasseraufbereitung ist der gravierendste Ansatz seiner Aquaristik Geduld! Und die fehlt eben vielen und sie war auch bei Hendrik nicht ausreichend vorhanden.
Und da Du Dich offenbar so angegriffen fühlst, dass Du hier reagierst, wie ich es nie von Dir erwartet hatte, möchte ich Dir erklären, was Armin mit "totem Wasser" meint: Bei Dir werden Stoffwechselabbauprodukte eher vom Sauerstoff verbrannt (oxidiert) als von den Filterbakterien aufgespalten. Verglichen zur riesigen Filterfläche dürftest Du eine sehr geringe Besiedelungsdichte innerhalb der Medien haben. Dafür spricht auch, dass Du durch den regelmässigen Zeolithtausch Problemstoffe dem Kreislauf entnimmst. Nur so funktioniert Dein System und das ist auch ok, solange es Dir gefällt. Es ist eben eine vollkommen andere Art mit den anfallenden Ausscheidungen der Tiere umzugehen.
Dass man Deine Aquaristik genausowenig wie Armins Aquaristik 1:1 auf andere Belange umsetzen kann, sollte Dir eigentlich einleuchten, wenn Du Hendriks Einrichtung anschaust. Pflanzen, die ihm offensichtlich gefallen und für ihn zu einem schönen Aquarium gehören, hätten keine Chance.
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Hallo Fabian
Auch mein großer Biofilter brauchte 6 Monate bis ich von stabilen Wasserwerten reden konnte.
Vielleicht verstehen nicht alle dasselbe was stabile Wasserwerte bedeuten.
Das ist kein Vorwurf sondern jeder interpretiert für sich selber.
Denkt doch einmal an mein Streitgespräch seit Jahren mit Armin.
Beide wollen wir nur das beste für unsere Tiere.
Unser Streit geht seit Jahren nur über die Methode.
Trotzdem respektieren wir unsere unterschiedliche Vorgehensweise.
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Hallo
bezüglich der Luft hatte das mal mit einen eheim 2080 hat immer gegluckert und geräusche gemacht wie sich das mit der luft halt anhört .
Hab den dann gereinigt! Fische waren wieder scheiße drauf danach
nach 3 bis 4 wochen wieder blubbern usw
beim reinigen ist mir aufgefallen das dass wasser teilweise kalt war
also ist der filter nicht gleichmäßig durch strömt worden
was es war weiß ich nicht hab das ding verkauft mir ein nacktes 360 l becken mit 3 kammer innenfilter gekauft zum übergang
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Hallo
Norbert
Natürlich bitte nicht auf dem Rücken der Tiere
Aber das Kind ist doch schon in den Brunnen gefallen
Ich kann mir halt nicht vorstellen das wenn man jetzt Co2 einbringt das sofort alles besser wird
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Hallo Fabian,
sicherlich nicht sofort, aber eben deutlich schneller, nämlich nach einem, vielleicht zwei Monaten und nicht nach einem halben Jahr...
Ziel ist es, die Besiedelung des Filtermaterials zu forcieren und das Wasser in Richtung der angestrebten Werte zu verändern. Und das geht in der vorgeschlagenen Kombination besser und schneller als mit einzelnen Maßnahmen.
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Hallo Nobby
Schade unsere Posts haben sich gerade überschnitten.
900ml Zeolith für 900Liter Wasser bewertes zu hoch ein.
Zeolith ist kein Wundermittel.
Sauerstoff ist nicht nur meiner Meinung nach der beste Freund eines Filters.
Helix Filterung basiert ebenfalls auf dem Prinzip der maximalen Sauerstoff Zuführung.
Ein großer Biofilter verbraucht von Haus aus schon sehr viel Sauerstoff für den Eigenbedarf.
Das ist auch keine neue Entdeckung sondern eine alte Erkenntnis.
Die einen verbauen einen Sprudler im Sichtbereich des Becken.
Ich sehe die Effizienz im Biofilter als wesentlich besser um einerseits die Verbrennung des Abfall im Filter zu optimieren und anderseits immer genug O2 allen Lebewesen im Aquarium zu Verfügung zu stellen.
Ich habe lediglich meine 25Kg im Biopower Innenfilter aufgebraucht.
25Kg sind 50 Monate sind also schon seit einigen Monaten durch Eheim Mesh ersetzt.
Und ja kein Aquarium ist gleich.
Jedes Aquarium muss sein eigenes Gleichgewicht finden.
Bei so viel Varianten kann keiner sagen wann dieses Gleichgewicht erreicht ist.
Nun der erhöhte Puls lag am Begriff "totes Wasser" ist aber schon wieder in Ordnung wie du an meinem Post erkennen kannst.
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Hallo Norbert
Dann hoffen wir mal das alles gut wird und ihr richtig liegt !
Ich klink mich hier jetz wieder raus das wird mir zu emotional.
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Hallo
Muss es aber oder willst du dem Filter sagen : Ich kauf jetzt super sachen und dann läufst du direkt gut .
Mein Filterbecken brauchte ca 6 Monate eh es gut lief seit dem mach ich nix mehr dran außer schonmal rein gucken und feststellen das alles ok ist.
Stell doch erstmal stabile Bedingungen was das Wasser angeht her und das konsequent.
Erst dann hat alles Zeit sich zu festigen
Oder geb noch 200 Euro aus und wunder dich das es nicht funktioniert
wie schnell soll das denn gehen wenn du ne co2 Anlage dran hängst ?
warscheinlich die gleiche Zeit wie ohne
Was meinst du genau? Ich verstehe einfach deine Aussagen nicht? Steht da was zwischen den Zeilen?
Grüße
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Hallo zusammen
Ich bin auch raus da ja zwei kompetente Leute aktiv sind.
Wie heißt es doch zu viele Köche verderben nur das Essen.
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Norbert, Ditmar, Armin?
Hat jemand ne Idee wegen dem Filter? Wäre wichtig, man sieht auch auf dem Bild das der Filter Blässchen ins Becken pustet. Sonst versuche ich mal fluval zu erreichen...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Ditmar,
Ich habe lieber drei Meinungen und Erklärungen als eine... Mehr Input bringt mich weiter, verschieden Ansätze zu begreifen ist eine tolle Sache! Ich möchte ja nicht nach einem Schema nacharbeiten, sondern meinen eigenen Weg finden. Bei verschieden Ansätzen kann man sich besser überlegen was zu einem passt, wie die Prozesse funktionieren.
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
wenn aus Außenfiltern Gasbläschen kommen hat das mehrere mögliche Ursachen:
1.) Eine Übersättigung von Sauerstoff (oder Kohlendioxid). Bei Dir sicherlich Ersteres.
2.) Gärprozesse im Filter.
3.) Der Filter zieht Luft an (Absaugrohr in der Nähe des Ausströmers).
4.) Er wurde nicht richtig entlüftet. (Bei meinem Eheimfiltern dauert es auch oft Stunden wenn ich sie auf hatte.) Futterpausen können das Problem zusätzlich "verschleppen".
Ich tippe auf eine Kombination aus 1.) und 4.). Lass den Filter mal drei Tage ohne Futterpause laufen, Sauerstoff reduzierst Du ja bereits...
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Hallo Norbert,
1. ---> wie entstehen die Blasen? Bilden die sich dann im Filter?
2. hatte das Problem, habe ihn gereinigt und eine sichtprüfung gemacht
3. Ansaugung ist über dem Boden
4. entlüften tut er sich selber, er bleibt stehen, Luft steigt auf, dann geht er wieder an. Diesen Vorgang wiederholt er mehrmals. Wenn man dann eine Futterpause macht startet dieser Prozess wieder. Ich habe ihn auch mal bewusst oft ein und wieder ausgesteckt. Keine Besserung, ich habe auch das Gefühl das es mehr geworden ist.
Ok, ich lasse ihn mal laufen.
Gruß Hendrik
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Hallo Fabian,
Stell doch erstmal stabile Bedingungen was das Wasser angeht her und das konsequent.
hast Du schon mal drüber nachgedacht, dass die Basis stabiler Wasserwerte ein stabiles Verhältnis von Kohlensäure zu Hydrogencarbonat voraus setzt :hmm:
... wenn Du darüber nachdenkst, und vor allem dieses Gleichgewicht von Kohlensäure zu Hydrogencarbonat verstanden hast, wirst Du auch verstehen, das Hendrik jetzt durch Zugabe von CO² eben genau diese stabilen Verhältnisse herstellen sollte!
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oder wie verstehst Du stabile Bedingungen, bzw. wie sollte man die herstellen :fish03:
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Moin Moin,
Also eine Co2 Anlage habe ich mir gesichert. Da ist ein DuplaS Reaktor dabei... Ich weiß natürlich nicht, ob der AR US 50 plus besser wäre. Auch weiß ich nicht ob solch ein inline atomizer die gleiche oder bessere Alternative wäre. Bezüglich des Wirkungsgrades und der Baugrösse wäre es erstaunlich wenn dieser da mithalten könnte! Aufgrund der einfachen Eingliederung in mein System wäre dieser vorzuziehen, wenn er die gleichen Ergebnisse erzielen könnte... Kannst du dazu was berichten Norbert?
Das mit den Blasen und wie sie entstehen (Übersättigung O2) habe ich nachgelesen.
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich habe selbst den InlineAtomizer und bin absolut begeistert davon. Klein und leistungsfähig. Das CO2 wird in extrem kleinen Bläschen eingebracht.
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Hallo Hendrik,
ich nutze den AR US 50 plus und bin sehr zufrieden damit. Hauptgrund für mich war damals, das ich keine Technik im Becken haben wollte ...
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Hi,
Interessant! Bei dem atomizer von JBL habe ich gelesen das manche Probleme mit dem Rückschlagventil haben, wenn er in Verbindung mit einer Nachtabschaltung genutzt wird...
Hast du ein externes Rückschlagventil und Blasenzähler Norbert?
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich habe einen Bläschenzähler von JBL, ein Rückschlagventil (NoName kostete so um 1,50 €) und den InlineAtomizer von Aquasabi.
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Hallo Ditmar,
Unser Streit geht seit Jahren nur über die Methode.
Trotzdem respektieren wir unsere unterschiedliche Vorgehensweise.
tut mir leid, das ich Dich, bzw. Deine Art der Aquaristik immer wieder angreifen (muss) ...
... Du hast ja auch einen Weg gefunden, wie es für Dich funktioniert!
Dieser Weg ist aber wie auch Nobby sagt, für viele andere nicht umsetzbar, weil sie andere Ziele verfolgen.
Trotzdem gibts Du immer Ratschläge ... es ähnlich um zu setzen ...
und da liegt ein großer Unterschied zwischen Deinen und meinen Empfehlungen!
... ich empfehle keine Vorgehen, um genau das selbe zu erreichen wie ich, mit meiner Art der Aquaristik ...
Ich gehe auf die Ziele des Gegenübers ein ... Du mMn. nicht ... Du empfiehlst nur stumpf, was bei Dir funktioniert!
Das geht aber bei vielen anderen Ziele in die Hose.
Du betonnst immer wieder, wie gut Dein Vorgehen funktioniert, bzw. wie gut Dein mMn. viel zu großer Filter funktioniert ...
schmeiß mal 1000 Laubblätter in Dein Becken, dann wirst Du sehen, wie gut er funktioniert!
... kannst natürlich argumentieren, das Du sowas nie machen möchtest, das Dir das Risiko zu hoch ist ... aber bitte, empfehle dann auch keinen anderen, der Pflanzen im Becken hat ... oder mehr in Richtung natürliche Funktion gehen will, eine Vorgehensweise ...
und sage mir auch nicht, das nicht nur Du so denkst, sondern das Du im Hintergrund auch noch ähnlich Denkende hast ...
entweder nennst Du Namen, oder Du lässt solche Anmerkungen!
Was soll den sowas ... Hast Du nicht genug Eier in der Hose, Deine Meinungen alleine zu vertreten :hmm:
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Bitte nicht wieder böse werden ... aber wenn ich versuche jemanden zu helfen, sind Deine Beiträge meist kontraproduktiv!
.... ich würde es in jeden Fall begrüßen, wenn wir in der "Diskus-Szene" nicht irgendwann nur noch "kleine Ditmars" hätten :tschuess:
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Hallo Armin , ….
Ein von mir sehr hoch geschätzter Aquarianer ( Robert ) schrieb mir einmal nur aus meiner eigenen Erfahrung zu berichten.
Niemals etwas angelesenes oder schlimmer noch etwas von anderen gehörtes.
Genau das versuche ich.
Ich kann also nicht berichten wie gut es bei dir läuft, sondern nur aus meiner eigenen Erfahrung aus 50 Jahren Aquaristik schildern.
Es könnte allerdings sein das meine Erfahrungen wirklich so weltfremd sind das sie niemals für irgendjemand nutzbar sind.
Schön das deine Herangehensweise wesentlich näher an dem liegt was der Durchschnittsaquarianer macht bzw. benötigt.
Dann brauche ich mich ja nicht mehr verbiegen etwas Logik in die Aquaristik zu bringen.
Dann entschuldige ich mich gerne bei allen die meinen Mist lesen ertragen/mussten.
Also für meine fast 10.000 völlig unnötigen Posts.
Auch verabschiede mich gerne hier denn ich möchte keinen völlig unnötige Tipps aufzwingen.
Ich bin noch in Technikforen präsent, dort wird meine logische Denkweise geschätzt ja oft genug eingefordert.
Ist also schon möglich das Aquaristik und Logik nicht vereinbar ist.
Dann wäre ich in der Tat hier verkehrt und ein weiterer Grund mich zu entschuldigen für meine Vermessenheit etwas beitragen zu können.
Macht es also gut und vor allem besser.
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Hallo Ditmar,
das wollte ich jetzt aber auch nicht ... :unbelivable:
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Hallo,
Das macht mich sehr sehr traurig :'(
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Hallo Ditmar,
ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Grundsätzlich sind mir Erfahrungsberichte wertvoller als irgendwas aufgeschnapptes aus zweiter Hand.
Aber ich bin nicht der Meinung dass man nur über eigene Erfahrungen berichten sollte. Das tue ich auch nicht, sondern ich versuche mich in die jeweilige Aquaristik des Gegenüber hineinzudenken und dann Tipps zu geben die dazu passen. Egal ob die Tipps mit meinen eigenen begrenzten Erfahrungen übereinstimmen oder ob sie aus theoretischem (angelesenem) Wissen entspringen ...
Gruß,
Robert
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Hallo zusammen,
traurig traurig das es so weit gekommen ist aber wundern tut es mich nicht… :old02:
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Hallo Armin
Ich bin ein Neuling auf diesem Forum, halte mich eher im Hintergrund auf und versuche mir ein Bild von diesem Forum zu machen. Ich will nicht noch mehr Öl ins Feuer giessen, aber ich habe mich schon lange gefragt, ob ich mich äussern soll und die aktuelle Lage hat mich nun dazu bewogen. Ich will diesen Thread aber nicht missbrauchen und wenn mein Beitrag stört, kann er gelöscht werden.
Was mir hier extrem aufgefallen ist: Du lässt keine Gelegenheit aus, insbesondere Ditmar an den Karren zu fahren und wäre ich an seiner Stelle, hätte ich mir das schon lange nicht mehr gefallen lassen. Du machst das immer auf die freundliche Art, aber auch so kann man es teilweise als Beleidigung auffassen. Und es gibt kaum jemanden hier, der dir widerspricht. Die Gründe kenne ich nicht, es muss mit der Vergangenheit zu tun haben, die ich nicht kenne. Wie auch immer: Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und das solltest du zu respektieren versuchen, sonst kracht es immer wieder. Du versuchst, anderen deine Art der Aquaristik zu empfehlen und das ist OK. Deine Erfolge sprechen für sich und du meinst es ganz sicher gut, keine Frage. Aber du merkst offenbar nicht, wie deine Art bei anderen ankommt. Nur ein kleines Beispiel: Wenn du den Weg eines anderen in Frage stellst, indem du verlangst, dass er doch mal 100 Blätter in sein Becken schmeissen und dann mal schauen soll, kann ich das nicht mehr wirklich ernst nehmen. Weshalb sollte er das tun, wenn er die Grenzen seines Systems doch kennt? Was kommt als nächstes...eine tote Anaconda reinschmeissen, weil das in der Natur ja auch mal vorkommen kann? Ich betreibe naturnahe Aquaristik und habe meine eigene Definition davon. Unmengen an toter Biomasse ins Becken schmeissen, gehört nicht dazu. Ich habe deinen über 40 Seiten langen Thread mitverfolgt und viele Ansätze sind sicher gut, aber ich kann dir nicht in allen Bereichen folgen. Aber es wäre viel zu zeitraubend gewesen, auf alle Dinge einzugehen, bei welchen ich nicht mit dir einig bin.
Ich hoffe, du nimmst mir diese Worte nicht allzu übel.
Viele Grüsse,
Andreas
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Hallo ich bin ja eigentlich auch mehr ein Stiller Mittleser hier im Forum aber auch ich muss sagen das es schade ist das Ditmar gegangen ist.
Meiner Meinung nach ist der Erfolg das Ziel egal wie es gemacht wird, Tipps die hier gegeben werden sind doch eh nur Anregungen und man schreibt wie es bei einem selbst klappt.
Denn keiner kennt die genauen zusammen Sätze vom Wasser und vom Beckenmilieu des anderen. Da kann ich nicht schreiben mach das so und Du hast Erfolg! Das klappt einfach nicht.
Genau so ist es bei der Auswahl der Diskus dem einen gefallen die WF ein anderer mag eben etwas Farbiges deswegen sind die Fische nicht schlechter. Auch bei der Herkunft der Fische, ich habe auch schon Private Züchter gesehen die auch nicht das gelbe vom Ei hatten. Deswegen verurteile ich keinen der bei Stendker Diskusfische kauft denn auch dort gibt es schöne Tiere.
Das Forum nennt sich Offenes Diskusforum - also bitte seit doch offen für alles.
Noch als Nachtrag, durch Äußerungen wie sie weiter oben geschrieben sind wird sich bald keiner mehr trauen etwas zu schreiben. Und ein Forum lebt durch verschiedene Meinungen.
Hallo Nobby ich weiß dieser Beitrag gehört hier nicht hin also auch der kann verschoben oder gelöscht werden. Danke
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Hallo,
Ich denke wir finden es alle schade, das Ditmar ausgestiegen ist! Er war sehr darauf bedacht schnell zu helfen und war immer gleich zur Stelle. Die Technik ist sicherlich sein Spezialgebiet! Wenn es um Wasserchemie geht, ist Armin sicherlich breiter aufgestellt, verstecken müssen sollte sich deshalb aber keiner!
Ich weiß das viele mitlesen... Konstruktiv waren es aber immer die gleichen, die mir geholfen haben und mit Rat und Tat zur Seite standen. An dieser Stelle ein großes DANKE an Ditmar von mir!
Für mich sollte ein Forum eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen, Gedanken und Einschätzung sein. Natürlich auch um andere begeisterte kennen zu lernen, daher bin ich froh das auch ich meinen Senf dazu geben kann. Es obliegt jedem selber, welchen Weg er dann geht und auf was er hört. Natürlich gibt es auch Fehleinschätzungen und ich finde es richtig wenn das dann auch angesprochen wird, ein bisschen weniger persönlich fände ich auch gut. Was letztendlich dahinter steckt kann ich auch nicht beurteilen, da ich es nicht weiß.
Schade nur, das im forum nun ein großes Loch entstanden ist... Obwohl alle nur das beste wollen.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo die zweite,
Soweit ich es bis jetzt verstehe, bestätigt sich alles was wir bis jetzt ausgearbeitet haben! Ich habe heute 150l Torf gekauft (weiss, unbehandelt), kleinere Gebinde gab es nicht. Beim runter wuchten habe ich mir gleich mal nen Nerv im Rücken eingeklemmt. Egal, laufen kann ich noch.
Der Filter spuckt O2 aus, welches im inneren "ausfällt".
Die Pumpe in der HelX Kammer habe ich stillgelegt. Den Filterausgang des Fluval FX5 gedrosselt.
Tröpchentests von Sera (neu gekauft) bestätigen das meine GH und No2 Tests hinüber sind!
Gemessen vor dem WW:
No2 nicht nachweisbar, GH6, KH5, PH7,5 nach dem WW, LW300, Redox 100
Wichtig war ja das WW den PH wert nicht so stark senkt, wenn der dann sowieso wieder ansteigt (Stress für die Fische). Warum auch immer habe ich das erst begriffen als ich nun mit 5:1 gewechselt habe.
Inlinereaktor von JBL probiere ich aus, obwohl es wohl Leute gibt die Probleme mit dem Rückschlagventil haben. Evt kann man dieses auch "ausbauen" oder auf Dauer durchgängig machen und ein externes nehmen sollte es nicht richtig arbeiten. Die anderen inline Reaktoren haben eine lange Lieferzeit, da aus Hongkong.
Co2 Anlage habe ich bestellt. Morgen bringe ich den Torf im Biofilter ein.
Armin und Norbert seine Einschätzungen treffen also voll zu. Ich kämpfe weiter gegen Algen und versuche über die nächsten Schritte das System in die richtige Richtung zu schubsen.
Viele Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
also bei Aquasabi (https://www.aquasabi.de/marke/up-aqua/up-aqua-new-inline-atomizer) ist der InlineAtomizer als lagernd gelistet.
Und Tobi liefert wirklich schnell!
Kannst Du die Algenarten bestimmen? Sind es immer noch Blaualgen oder eher die "typischen Begleiter" in der Einlaufphase (Kieselalgen / Rotalgen)?
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Hallo,
Denke es sind Kieselalgen... Innerhalb von 2 Tagen war die Scheibe zu. Blaualgen treten nur am Rohr des Filterzulaufs ins Becken auf und einige wenige Körner auf dem Boden. Danke für den tip, sollte der jbl nicht funktionieren bestelle ich dort!
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
die Kieselalgen sind häufige Begleiter in der Einlaufphase und gehen meist von allene zurück. Der Torf wird durch die Färbung des Wassers und den sinkenden pH-Wer das Verschwinden beschleunigen.
Den Vallisnerien könntest Du mit Tondüngekugeln (JBL 7 Kugeln, 1/2 auf etwa 10 cm dort einbringen, wo Wurzelzehrer sitzen) auf fie Sprünge helfen. Die Blätter sehen etwas "fahl" aus!
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Hallo Hendrik,
wichtig wäre evtl. noch NHx und NO3 messen ...
Nitrit nicht nachweißbar, könnte auch heisen, das nix nitrifiziert wird ... somit hättest Du dann auch kein Nitrat im Wasser dafür aber relativ viel Ammonium/Ammoniak.
So könnte man sehen, ob und wie gut Dein Filter schon läuft.
... bin zwar kein Pflanzen Guru ... aber muss Nobby bei den Vallis schon recht geben ...
... vielleicht fehlt da auch Eisen :hmm:
bei GH 6 und KH 5 ... kannst Du die nächsten WW auch mit 7:1 machen ... die 5:1 Empfehlung kam von der Ungewissheit in Bezug auf GH ...
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Morgen,
NHx? NO3 und NH4 kann ich messen, muss eben immer die Ergebnisse in frage stellen da ja zwei schon hinüber waren. Zuletzt hatte ich eine schöne dick gelbe Messung, also war Nitrat vorhanden. Den Test mag ich aber gar nicht, da die verschiedenen gelbtöne zu vergleichen irgendwie nicht so "prickeln" ist.
Düngekugeln für die Valis hatte ich bei der Pflanzenflora gleich mittbestellt... Werde diese also bald einsetzen! Danke für den Hinweis...
Grüße Hendrik
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Hallo,
Ich habe ein paar Schnecken gesichtet, muss ich die raus nehmen oder als nützlich ansehen? Ich wollte mir gerne ein paar Bella- Schnecken rein setzen... Glaubt ihr das geht gut mit PH leicht sauer und recht niedriger KH? Wie viele sollte man in ein 1000l Becken einsetzen um eine gewisse Reinigungsfunktion zu haben?
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
bis zu einer KH von 2° "funktionieren" eigentlich alle Schneckenarten (wobei ich erstmal googeln muss, was Bella-Schnecken sind); darunter wird's für manche Arten eng Kalk für ihr Gehäuse in ausreichender Menge zu bekommen. Turmdeckelschnecken sind da wohl etwas robuster / findiger; die halten auch geringere Werte aus. Wobei dann die Frage ist, ob das noch tierfreundlich ist...
Mit Schnecken ist es so ne Sache: Ich mag eher die "höheren" Arten (außer die Zebrarennschnecken wegen ihrem fast nicht zu entfernenden Laich). Blasenschnecken (wie Du sie jetzt entdeckt hast), Posthornschnecken und normale Turmdeckelschnecken bekämpfe ich vehement!
Grundsätzlich sind Schnecken wichtig und wertvoll, da sie neben Aufwuchs auch Futterreste gut verwerten!
Blasen- und Turmdeckelschnecken neigen aber dazu, sich explossionsartig zu vermehren. Das ist zwar ein guter Indikator dafür, dass man zu viel füttert, sieht aber häslich aus. Ich würde versuchen die Blasenschnecken auszurotten.
Ammonium/Ammoniak und Nitrat wären schon interessante Werte um zu beobachten, wie Deine Filterung "in Wallung" kommt bzw. in wie weit sie bereits arbeitet.
Alternativ zum Tröpfchentest kann ich Dir (wenn Du ein Android- oder iOS-Smartphone besitzt) auch die JBL ProScan Teststreifen empfehlen. Gerade bei Nitrat, KH und GH finde ich die Werte recht zuverlässig und sie altern bei richtiger Lagerung nicht!
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Hallo Hendrik,
NHx ?
NHx hatte ich geschrieben, weil man nie NH3 oder NH4+ alleine misst, sondern zusammen und dann auf Grund des PH Wertes bestimmt, wie viel NH3, bzw. NH4+ jeweils im Wasser vorhanden ist.
... mit Schnecken ist das immer so eine Sache. Normal stellt sich die Population auf Grund des vorhandenen Nährstoff Angebots ein. Ich würde Schnecken erst mal nicht entfernen und falls sie zur Plage werden über den Einsatz von Ringelhandgarnelen oder Helenas nachdenken.
bis zu einer KH von 2° "funktionieren" eigentlich alle Schneckenarten ... darunter wird's für manche Arten eng Kalk für ihr Gehäuse in ausreichender Menge zu bekommen.
wichtig ist für Schnecken so wie auch für Garnelen die gemessene GH nicht die KH ... sie brauchen immer etwas Calcium im Wasser ...
hatte aber trotzdem bei mir z.B. mit Helenas und dGH < 1°, keine Probleme ...
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Hallo Armin,
es ist zwar richtig, dass das Calcium für das Schneckengehäuse als Gesamthärtebildner gemessen wird, aber bei einer niedrigen KH und dem zugehörigen pH-Wert kann eine Schnecke ihr Gehäuse nicht entsprechend anreichern. In Artbeschreibungen von Schnecken wird ebenfalls sehr häufig die artgerechte KH aufgeführt.
Außerdem gehe ich von einer normalen Ionisierung des Wassers aus - also einer GH die höher als die KH ist. Sollte Hendrik eine KH von 2° erreichen, erwarte ich einen GH-Wert von 3°.
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Hallo Hendrik,
ich habe mich jetzt mal zur Bella-Schnecke informiert. Am aussagekräftigsten fand ich die Beschreibung auf Garnelio.de.
Demnach dürfte die im Diskusbecken mit Beibesatz keine Freude haben / zu empfindlich sein. Ich würde Dir eher zu Pianoschnecken oder zur gestreiften (brasilianischen) Apfelschnecke (Aselone spixi) raten. Solltest Du Dich für letztere Art erwärmen können und Geduld haben bis es wieder wärmer ist, kann ich Dir 5 von meinen Nachzuchten abgeben.
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Hallo,
Oh je... Zum Thema Ringelhandgarnelen, fressen die Schnecken? Oder interessieren die sich hauptsächlich für kleine Schnecken? Ich habe 3 Stück eingesetzt, muss mich wohl entscheiden ob Garnelen oder Schnecken? Schöne Apfelschnecken sind toll, wenn diese mit den RHG zurechtkommen...?
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
... fressen die Schnecken?
... aber ja :hungry:
somit hat sich die Frage, ob Du Blasenschnecken entfernen solltest eh erledigt!
Lass den Garnelen Futter!
@Nobby,
... also einer GH die höher als die KH ist. Sollte Hendrik eine KH von 2° erreichen, erwarte ich einen GH-Wert von 3°.
ja ... da liegst natürlich richtig ...
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Hallo Hendrik,
angeblich lassen Ringelhandgarnelen größere Schneckenarten in Ruhe; angeblich tun das auch Raubturmdeckelschnecken. Ich würde es dennoch nicht riskieren. Lediglich die Kombination Ringelhandgarnele und Raubturmdeckelschnecke könnte ich mir vorstellen, da die Turmdeckelschnecken sich wohl gut genug schützen können.
Um die Blasenschnecken brauchet Du Dir - wie Armin bereits geschrieben hat - mit RHGs keine Gedanken zu machen...
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Hallo
Kann bestätigen das die RHGs nur kleinere Schnecken attackieren.
Alles größere und was sich nicht am Sand umwerfen lässt bleibt verschont.
Liebe Grüße
Martin
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Hallo Hendrik,
Lediglich die Kombination Ringelhandgarnele und Raubturmdeckelschnecke könnte ich mir vorstellen
ja das funktioniert, hatte ich selbst schon öfter über langen Zeitraum ...
... ich denke größere Schnecken würden die RHG nur angreifen, wenn sie sonst wirklich nix anderes finden. (ich würde es aber trotzdem nicht darauf anlegen)
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Hallo Martin,
danke für Deine Erfahrungen!
Ich würde dann aber nur "robustere" Arten dazu setzen; die gestreifte Apfelschnecke ist ein richtiges Sensibelchen: Selbst Bachflohkrebse nerven sie!
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Hi,
Drauf anlegen würde ich es... Wenn eine Art gibt, die sich vom aufwuchs ernährt und nicht von RHG gefressen wird. Platz ist eigentlich genug und ich möchte gerne ein paar Putzkräfte einstellen. RHG habe ich ja nur drei. Evt möchte ich eben noch 10-15 Schnecken die die Algen ein bisschen im Schach halten. Wenn euch eine passende Schnecken Art einfällt, immer her damit! :wink:
Ich habe vorher mal zwei Strümpfe mit Torf eingebracht, diese sollten hinter die Biologische Stufe wenn ich es richtig weiß?
Ich kann mir ja mal testweise welche von deiner Art (Norbert) bestellen und testen... Wenn es klappt stocke ich mit welchen von dir auf?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich denke nicht, dass das klappen wird!
Ich würde wenn überhaupt dann eher zur Pianoschnecke tendieren. Die gestreifte Apfelschnecke ist eine sehr sensible Schnecke, die sich eingräbt und / oder in ihr Häuschen verzieht wenn es zu hektisch ist und lieber verhungert, als sich herauszutrauen...
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Hallo Hendrik,
diese sollten hinter die Biologische Stufe wenn ich es richtig weiß?
ja ist besser, da ansonsten evtl. wieder sofort "Huminstoffe" im Filter zerlegt werden ...
... kann zwar sein, Das Du durch den Torf ein paar braune Schwebstoffe ins Becken bekommst ... aber das legt sich schnell wieder und schadet auch nicht eher im Gegenteil.
... wenn möglich, könntest Du das Rohr vom Filterauslass etwas mehr nach unten stellen, um weniger Oberflächenbewegung zu haben.
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Hallöchen,
Das mit den Schnecken ist echt interessant! Ich habe noch eine interessant Art gefunden: die Algenrennschnecke Neritina! Die macht wohl nen guten Job. Evt mache ich irgendwann den Versuch, aber nur wenn mir die Algen über den Kopf wachsen. Ich denke auch, das eine Schnecke die Algen besser abbekommt wie zB eine Garnele...
Das mit den Schnelltest mit dem Handy klingt interessant für Messmuffel wie mich, gerade wenn man oft messen sollte!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
mit Rennschnecken wirst Du nicht glücklich!
Die legen extrem harte Eier; Dein Aquarium wird schnell aussehen wie ein Streuselkuchen und außer mit einer Klinge vom Glas bekommst Du die Eier nirgends runter!
Warum verwehrst Du Dich gegen die Pianoschnecken? Ich finde sie sehr appart, sie fressen gerne Algen und machen "einen guten Job".
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Hallo Norbert,
Eigentlich habe ich nichts gegen diese, wollte gern kombinieren... Soll ja aber eine Notlösung werden, evt wenn die RHG die Schnecken fressen würden müsste ich diese dann leider wieder abgeben. Daher warten wir mal ab wie es läuft!
Grüße Hendrik
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Huhu,
Ich habe heute mal den ersten Sud aus SMBB gemacht... 3l mit 8 großen Blättern. Als ich den Sud ins Becken gegeben habe, kam es mir vor als würde es den Bewohnern gefallen. Torf habe ich gestern zwei Strümpfe eingebracht. Jetzt warte ich noch auf die Co2 Anlage um alles zu vervollständigen!
Grüße, schönen Sonntag noch!
Hendrik
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Hallo,
Die ganze Familie hat Spaß am Aquarium... Die Kids freuen sich, das Leben in der Bude ist!
Grüße Hendrik
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Hallo Leute,
Nun zu den Wasserwerten:
Ph 7,6
Temp 28C
KH 4
GH schlägt bei 5 um und ist bei 6 durchgefärbt
NH4 <0,05; O2 8 (eher weniger/ lässt sich nicht so gut messen
Co2 4mg
PO4 war nichts zu erkennen
LW 290
Redox 110
NO2 war ja vor dem WW mit dem neuen test 0 (nicht nochmal gemessen)
NO3 5 max 10
Mit dem messen habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Evt ist das Licht abends unpassend, die Tests eben nicht mehr die besten. Ich werde diese dann nach und nach austauschen und so einen Schnelltest mit der App besorgen. Der Torf zeigt Wirkung, bis jetzt aber wenig... Ich möchte auch eher langsam vorgehen und beobachten, evt noch mal einen Strumpf Torf nachlegen. Nach dem nächsten WW und Co2 Einsatz sehen wir dann mal weiter.
Die Sauerstoffblasen aus dem Filter sind verschwunden. Ich lasse ihn aber vorerst gedrosselt.
Grüße Hendrik
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Hallo,
Ich werde heute die CO2 Anlage in Betrieb nehmen. Mit wie viel Blässchen pro min soll ich starten?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Mit wie viel Blässchen pro min soll ich starten?
Bei Pflanzenbecken rechnet man ca. mit 10% des Beckeninhalts, sprich 10 Blasen auf 100L Aquariumwasser.
... denke Du solltest mit 20-25 Blasen pro Minute beginnen und dann den CO² Gehalt beobachten und evtl. nachjustieren.
Der CO² Gehalt sollte bei Dir im Becken jetzt nicht zu schnell steigen.
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Hallo Armin,
Macht es evt Sinn erst mal mit 15 Blasen zu starten und nach 24h auf 25 hochzugehen? Nachts sollte die CO2 Zugabe aus sein? Ich kann das Co2 auch über den PH steuern. Wenn ich also jetzt PH 7,5 habe mit 15 Blasen starten und den Zielwert beispielsweise 7,4 angeben. Dann Co2 Gehalt messen und mich so langsam steigern...?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
da Du ja schon Diskus im Becken hast, ist langsames Anpassen besser ...
mach mal so wie Du geschrieben hast. Über 15mg/L CO² solltest Du nicht gehen ...
ergibt dann theoretisch einen PH Wert bei KH4 von knapp unter 7, da Du aber auch noch über Torf filterst, wird der PH bei 15mg/L CO² noch deutlich niedriger werden ... wahrscheinlich zwischen 6-6,5 .... deswegen langen auf Dauer dann auch CO² Werte um 10mg/L.
Kannst es genau so machen, wie Du geschrieben hast ... immer den PH um ca. 0,2 senken und dann wieder CO² automatisch abschalten ... einen Tag warten und wenn der PH nicht wieder steigt (und nur dann!) den PH um weitere 0,2 senken ...
sprich nix überstürzen und schön langsam senken ... Geduld bewahren ... :fish01:
PH, KH und CO² beobachten, bzw. messen (fällt die KH unter 2, machst Du WW mit 1:7)
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Hallo,
Nochmal kurz zu diesem Zitat von Armin:
"zur Technik:
ja um bestimmte Technik kommt man nicht drumrum, die Frage ist nur, wie man welche Technik (unterstützend) einsetzen sollte. Ich verstehe es sehr gut, wenn man "technik-verliebt" ist ... nur ob man mit immer noch angeblich "besserer" Technik wirklich zum Erfolg kommt, stelle ich mal in Frage. Man muss auch verstehen, welche Technik man unterstützend einsetzen sollte und welche nur dem "Geld verdienen" anderer nutzt."
Nur mal so allgemein: welche Technik nutze ich in meinem Becken von der nur die Industrie profitiert?
Da fällt mir nicht viel ein, außer das es sein kann (kann/ muss nicht) das HelX evt nicht unbedingt sinnvoll im Aquarium sein muss, wenn der O2 Eintrag dadurch zu hoch ist. Das hängt natürlich stark vom Becken ab/ Einrichtung/ Zielwerte.
Ansonsten wüsste ich nicht, was ich bei meiner Anlage als sinnlos betrachten kann. Natürlich ist die Art der Aquaristik recht Technik lastig, aber ich möchte so viel wie möglich gesteuert bzw automatisiert haben.
Das meine Werte natürlich erst mal stabil sein müssen, das "System" laufen muss und man hierbei selber arbeiten, messen, justieren muss ist klar.
Mein Ziel ist aber, eine Anlage zu erreichen bei der der Wasserwechsel automatisiert abläuft. Um die Umkehrosmose komme ich auch nicht rum... LED von GHL muss bestimmt nicht sein, geht auch billiger, ist aber auch eine Qualitätsfrage. Ich habe immer wieder festgestellt, das wenn man billig kauft, zweimal kauft.
Ich bin auf eure Antworten gespannt!
Grüße aus Bawü
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich will mit solchen Aussagen in erster Linie sagen, dass man sich erst mal mit Wasserchemie, Biologie, etc. beschäftigen sollte um ein gewissen Verständnis zu bekommen, für was man welche Technik einsetzen kann/muss ...
Wollte und will mit solchen Aussagen auch nie jemanden direkt ansprechen, auch wenn sich so mancher direkt angesprochen fühlt ...
In wie weit welche Technik für wem wichtig ist, muss auch jeder selber entscheiden ...
... ich bin schon auch ein bisschen "technik-verliebt"
manchmal wird nur mit "noch" mehr Technik nicht immer noch bessere Ergebnisse erreicht!
Auf der anderen Seite, sollte man aber auch verstehen, wann man bestimmte Technik (z.B. CO² Zufuhr) braucht!
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Fortsetzung:
Eigentlich folge ich dem gleichen Ziel wie viele Aquarianer, nur über eine völlig andere Herangehensweise als zB Armin. Das setzt natürlich trotz allem logische Denkensweise, Beobachtungen und Bereitschaft was zu tun voraus und ist am Anfang evt aufwändiger. Ich hoffe hinten raus belohnt zu werden...
Als gleiches Ziel definiere ich: hohe Standzeiten, wenig Aufwand bei der Aquarienpflege und vor allem ein gesundes Milleu für die Tiere! Das ich das nicht so naturnah umsetzen kann, liegt schlicht an meinen mangelnden "Fähigkeiten" und sicherlich auch dem fehlenden enormen wissen, was für mich die Grundvoraussetzungen hierfür sind.
Grüße Hendrik
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Hallo Armin,
So sehe ich es auch! Das Verständnis oder zumindest der Wille sollte da sein. Evt ist es sinnvoll die Technik wie eine Co2 Anlage zu installieren/ einzuplanen, falls sie doch zum Einsatz kommen muss... Da hatte ich ja eine große Wissenslücke. Versuche schon das aufzuarbeiten (belesen), warte aber schon auf deine Erklärung im Zusammenhang mit Co2 bzw Kohlenstoff in deinem Thread.
Manche Sachen habe ich verstanden, zB das es Bakterien gibt die Kohlenstoff zwangsläufig benötigen. Das es sehr verschiedene Bakterien Arten gibt und wie wichtig es ist, alle wichtigen Arten richtig zu versorgen!
Auf einen UVC Brenner habe ich diesmal verzichtet, zu meinem System passt er nicht... Das war für mich unnötige Technik, wie auch die Co2 Anlage... Das hat sich nun ja als falsch rausgestellt.
Sorry, ich war mit der Fortsetzung zu langsam...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Norbert und Armin,
Zum Co2: die Anlage läuft jetzt scheinbar zuverlässig. Man muss den Druck am Druckminderer auf 1,5 bar stellen dann scheint es zu funktionieren. Ich habe heute PH7 eingestellt, müsste in den nächsten Stunden erreicht werden. KH war 3-4 (Farbumschlag bei drei, voll gefärbt bei vier).
Kann ich dann morgen die Baktinetten zugeben? Einfach auf das Substrat im Biofilter legen?
Die Co2 Aufnahme im Becken geht sehr schnell, wie als würde es aufgesaugt werden/ ist vielleicht auch nur ein Gefühl.
Mein Tigerlotus geht Hammer mäßig vorwärts. Mal schauen ob die anderen Pflanzen dann jetzt auch noch Vollgas geben.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
die Baktinetten kannst Du direkt auf das Filtermaterial kippen. Wie viele Bläschen pro Minute zählst Du im Blasenzähler?
Ich vermute einen CO2-Wert um die 12. Ggf. könntest Du die KH noch mittels Erhöhung des Osmosewasseranteils auf 2 senken, um CO2-Spitzen zu vermeiden. 10 - 12 mg/l sind für Diskusaquarirn eigentlich ideal. Du solltest aber den Gedanken mit CO2 den pH-Wert zu senkrn verwerfen. Das ist der falsche Ansatz und der einzige Grund CO2 zuzuführen war eine Kohlenstoffquelle für die Filterbakterien zu erschließen...
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Hallo Norbert,
Der Co2 Gehalt ergibt sich ja aus der KH und dem PH wert? Zumindest schaue ich da in eine Tabelle. Ich dachte, das wenn meine KH niedrig ist und mein PH hoch, fehlt Kohlenstoff..? Diesen gebe ich nun zu und der PH wert sinkt langsam. Ich gebe Co2 nicht primär zum senken zu, aber er muss sinken um auch endlich Richtung PH7 zu kommen. Da mein Wechselwasser das Aquarienwasser im PH senkte und dann wieder anstiegt dachte ich schon das das Co2 da Abhilfe schafft.
Wer übernimmt denn in der Zukunft die Zugabe von Co2? Die Fische?
Also ganz verstanden habe ich es noch nicht :laugh2:
Grüße Hendrik
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Anhang:
Eigentlich ist es doch nicht wichtig wie viele Blasen es sind? Solange man nicht von PH8 mit 300 Blasen pro Minute runter auf PH7 möchte? Ich habe nun jeden Tag den PH langsam um 0,15 Schritte gesenkt. Die KH sollte man natürlich messen wenn man senkt...
Grüße Hendrik
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Mein letztes Wasser habe ich so aufbereitet wie besprochen 7Teile OS 1Teil LW (ca PH 6,8)... Im Aquarium ist der PH wert nach dem WW recht stabil geblieben. Wenn ich den Osmoseanteil erhöhe und Co2 zugebe sinkt der PH wert evt zu sehr? Naja, ich hoffe ich begreife es noch :tired2:
Grüße
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So,
Habe nochmal nachgelesen:
Wenn ich eine KH von 4 habe, müsste ich einen pH von unter sieben haben... Hab ich aber nicht. Deshalb Co2 dachte ich. Auf KH3 kann ich dann auf lange Sicht übers WW runter.
Wenn ich die KH im Wechselwasser eingestellt habe, das Wasser immer gleich aufbereite, müsste die KH dann doch langsam zu diesem Wert im Becken führen?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich unterbreche mal Deinen Monolog... :laugh2:
Also mit dem pH-Wert ist das so ne Sache...
Oft reagiert er nicht, wie es theoretisch sein müsste. Dazu gibt es in eingerichteten Aquarien einfach zu viele (oft auch in beide Richtungen) beeinflussende Faktoren. Langfristig wird er auf jeden Fall sinken - auch hier gilt: Geduld ist eine Tugend!
Sowohl eine gut funktionierende Filterung als auch die Atmung der Fische sorgen bei einer KH von 2 - 3° früher oder später automatisch für PH-Werte im schwach sauren Bereich.
Das Kohlendioxid, das Du derzeit zusetzt dient einzig und alleine den Filterbakterien. Alles andere sind zunächst nur Nebeneffekte!
Ohne CO2-Zufuhr stellt sich in normal besetzten und bepflanzten Diskusaquarien ein CO2-Gehalt im die 6 mg/l ein. Das genügt dem Filterkreislauf und den meisten anspruchslosen Pflanzen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Du später einmal nur sehr wenig oder gar kein CO2 mehr zuführst; daher solltest Du nicht unbedingt auf den Effekt des niedrigeren pH-Wertes durch die Zufuhr bauen.
Ziel sollte immer ein Wasserwert in Aquarium und Wechselwasser sein, der nicht schwankt und im weichen sowie leicht sauren Bereich liegt. Das Vertrauen auf die senkende Wirkung von CO2 hat schon einige Diskusfische das Leben gekostet! Wir reden hier immerhin über ein Atemgift!
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Hallo Norbert,
Ich denke den Zusammenhang hatte ich schon richtig verstanden... Ich will Co2 auf Dauer auch nicht einsetzen um meinen pH wert einzustellen, ich hoffe das ist nicht so rüber gekommen. Nur wie Armin gesagt hat und ich der Tabelle entnehmen kann führt gerade nichts dran vorbei. Solange ich der pH Steuerung keinen pH wert angebe, der in der Tabelle nicht dazu passt. Beispiel: ich habe KH4 und stelle pH 5,5 ein, wird es evt gefährlich für die Fische.
Wenn ich aber eine KH 3-4 aktuell habe und stelle pH7 ein, kann eigentlich nichts passieren? Es sei denn, aus irgendeinen Grund macht meine KH nen Sprung nach oben, oder?
Wenn sich die Werte im Aquarium dann stabilisiert haben, wird ja auch kein Co2 zugegeben da der pH wert dann im leicht sauren Bereich liegen müsste... Soweit alles richtig?
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
:good:
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Moin,
Supi dank euch! Ok, bissle lesen und Hirn einschalten gehört dazu. Ich habe heute die Baktinetten zugegeben. Lösen sich die Bakterien dann auch aus diesem Medium und besiedeln das Material darunter?
Wie füttert ihr eure Welse? Ich habe immer Angst das sie zu kurz kommen...
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
die Kugeln lösen sich mit der Zeit auf, die freigesetzten Bakterien suchen sich dann ein "kuscheliges Plätzchen" auf dem Substrat (vorwiegend in der Nähe wo sie ausgebracht wurden).
In einem Diskusaquarium fällt gewöhnlich genügend Futter für Welse ab; es kommt aber auch darauf an, welche Welse man pflegt. Panzerwelse muss man sicherlich nicht extra füttern. Bei L-Welsen kommt es darauf an, ob sie carnivor (Fleischfresser), herbivor (Pflanzenfresser) oder omnivor (Allesfresser) sind. Bei herbivoren Welsen muss man häufig zufüttern (Gurke, Paprika, Zucchini, Broccoli, Spinat o.ä.), omnivore und carnivore Welse finden normalerweise genügend Futter - zumindest dann, wenn man Abends noch ein bisschen Futter ins Aquarium gibt, dass sich die nachtaktiven Tiere dann suchen.
Daneben gibt es noch etwas speziellere Welse, die neben der gewöhnlichen Nahrung auch etwas Holz brauchen (z.B. Panaque); diesen Arten muss man echte Wurzeln oder spezielles Futter anbieten.
Gutes Spezialfutter mit natürlichen (und artgerechten!) Zutaten gibt es übrigens bei Panta-Rhei.
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Hallo Norbert,
Es handelt sich um L201 und L333 (4 von jeder Sorte). Zur Zeit sieht man immer mal einen, richtig raus kommen sie aber eigentlich nicht. Vermutlich sind sie nachts unterwegs. Ich schmeiße immer mal 5 Tabletten rein und hoffe das die Garnelen ihnen nicht das Futter weg nehmen!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
sollte passen!
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Moin Moin,
So nun melde ich mich auch mal wieder und schildere meine Eindrücke... Co2 funktioniert gut, auch der inline Reaktor verrichtet seine Dienste. Pflanzen wachsen besser seit der Zugabe von Co2. Gerade der Tigerlotus und die Stängelpflanzen gehen ziemlich ab. Düngekugeln habe ich eine pro Schwertpflanze eingesetzt. Redoxpotential ist jetzt bei 130, also noch nicht der Hammer aber es könnte mal was werden.
Von den Pflanzen mache ich bald mal ein Bild um evt über Düngung nachzudenken.
Zu den Diskus: das Paar das sich in der Ecke einen Laichplatz gesucht hatte macht mir einen nicht so super fitten Eindruck. Was mir auffällt ist eine erhöhte Atemfrequenz. Der eine scheint sonst ganz fit. Der andere ist meistens hinter der Wurzel, kommt selten raus. Sieht leicht abgemagert aus und stellt sich nur selten mal zur Schau. Ich tippe auf Kiemenwürmer. Evt haben sie sich mit dem mehrmaligen laichen etwas übernommen und hatten insgesamt zu viel Stress in der Startphase des Beckens unter nicht ganz idealen Umständen.
Quarantäne Becken starten:
Das Becken ist mit Wasser gefüllt, der Filter läuft noch aber es befinden sich schon seit ca. 4 Wochen keine Fische mehr darin. Wie bereite ich das Becken vor? Armin hatte beschrieben die Temperatur auf 8C' weniger einzustellen. Licht aus, Backterienstarter rein. Strömung gering halten... Vorher natürlich sauber machen, Filter reinigen.
Ich würde dann wenn das Becken "läuft" die zwei separieren und beobachten. Wenn dann keine Besserung durch SMBB Sud oder evt Salz Kur eintritt evt behandeln. Dazu müssen wir dann natürlich erst eine Diagnose stellen. Die Frage ist, ob ich den Filter dann überhaupt mit Bakterien starten muss, wenn ich evt behandeln möchte und die Bakterien dann zerstöre.
Die restlichen Diskus erfreuen sich bester Gesundheit, fressen gut. Das zweite paar laicht regelmäßig ab. Bilder folgen...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Zusatz:
Die zwei, vor allem "Sie", haben vor der Co2 Zugabe schon nicht den allerbesten Eindruck gemacht. Ich wollte es aber erst mal beobachten. Meiner Meinung nach ist ihr Zustand schlechter. Bei ihm, stellte ich nur eine leicht erhöhte Atemfrequenz fest, auch wenn er sich mit dem Pigeon gekloppt hat, konnte man beobachten das er immer eine höhere Frequenz dabei hatte. Ansonsten steht er ganz gut. Bilder mache ich heute Nachmittag.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
die Temperatur auf 8C' weniger einzustellen. Licht aus, Backterienstarter rein. Strömung gering halten...
beim QB ist einlaufen, nicht so wichtig ...
Schaden ist es aber auch keiner.
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filterst Du jetzt über Torf?
Wie sind Deine aktuellen Wasserwerte ... PH, KH, GH, NO2 NHx und CO²?
mach mal Bilder von den beiden Fischen!
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Hallo Hendrik,
wie filterst Du das QB?
Idealerweise lässt Du den Filter einfach immer am Schaubecken mitlaufen (bei Außenfiltern) oder Du legst das Filtermaterial einfach in Dein Filterbecken, damit es mit Nährstoffen durchströmt wird und besiedelt bleibt.
Achtung: Nach Krankheitstherapien, Parasitenbehandlungen oder was auch immer, wodurch Infektionsquellen und / oder Medikamenten- oder chemische Rückstände im Filter sein könnten, würde ich das alte Filtermaterial verwerfen und lieber ein Päckchen neues in das Filterbecken legen.
Wenn Du das Filtermaterial immer im Kreislauf hast, ist es egal, ob das QB läuft oder leer ist! Einfach mit Frischwasser mit den entsprechenden Wasserwerten füllen, Filter dran / rein und Du kannst es nutzen.
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Hallo Armin und Norbert...
Das QB ist mit einem HMF und einem Eheim Topf bestückt. Für die Zukunft werde ich es so machen wie du sagst und für den Topffilter immer etwas Material im Biofilter vorzuhalten. Dieses Mal muss ich wahrscheinlich neu animpfen, da ich im Biofilter gerade erst die Starter eingesetzt habe. Daher wollte ich da erst mal nicht eingreifen bzw stören.
Dann werde ich die Tage mal die zwei raus fangen und umsetzen. Einlaufen muss ich aber nichts lassen? Starter rein und ein paar Tage später das Pärchen? Oder auf Starter verzichten und drei Tage lang 50% wechseln? Wenn ich dort erst huminstoffe einsetze muss ich später vor der Behandlung wieder alles über aktivkohle Filter, daher setze ich erst mal keinen Sud ein?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
wichtig wäre es, erstmal zu wissen, was die Tiere plagt.
In den letzten Wochen wurde ihnen bedingt durch die noch nicht funktionierende Filterung und die ganzen Änderungen um dies zu beheben einiges an Stress aufgebürdet.
Bilder wären schon mal ein guter Anfang, um sich pber den Zustand der Tiere gewiss zu werden; ein Video würde auch weiterhelfen!
Ich persönlich bin kein Freund von virschnellem Herausfangen. Das produziert wieder Stress und begünstigt den Ausbruch von Krankheiten bzw. das massenhafte Vermehren von Parasiten.
Wenn ich mich nicht täusche, hast Du St...tiere?! Zwar von einem "Züchter", aber dennoch typische St... Ist das richtig?
Falls ja, kannst Du Dir gewiss sein, dass sie Kiemenwürmer, Flagellaten und evtl. auch Capilaria haben. Ohne genauen Befund ist es da schwierig anzusetzen. Die besten Erfolgsaussichten hat man bei besonnener Vorgehensweise mit gehaltvollem, gesundem Futter (Lebendfutter, Enchyträen, etc.) und angereichertem Futter (1 Würfel TK-Spinat (Bio), ein Löffel Joghurt, ihr Lieblingsfutter, etwas zerdrückte Banane, ein wenig Knoblauch und 1-2 Tropfen Multibionta), mit dem man den Darm der Tiere gutes tut.
Da Stress die Hauptursache für einen Massenbefall mit Parasiten ist, solltest Du jetzt nicht mehr wirklich größere Änderungen vornehmen. Wenn noch was zu ändern ist (Wasserwerte, o.ä.) dann solltest Du das entweder aufschieben oder noch wesentlich sanfter dabei vorgehen. Vermeide alles, was die Tiere stresst - kein unnötiges Hantieren im Becken usw.
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Hallo Norbert,
Es sind keine Stendker Diskus... An Lebendfutter und Frostfutter traue ich mich derzeit nicht ran. Bei mir gibt es ausschließlich gefriergetrocknetes Artemia und Mülas. Trockenfutter interessiert die Tiere noch nicht wirklich. Ich hatte vor Tagen mal das Gefühl als ob sie nicht über beide Kiemendeckel atmen. Gestern konnte ich das jedoch nicht beobachten. Sei es wie es sei, ich werde das weiter beobachten. Gefühlt ist das Klima im Becken jedoch besser geworden seit dem ich Torf und Co2 einsetze. Evt, wie du mir bestätigtst sollte ich noch die Beine still halten... Im Becken mache ich nicht viel, sauge den Boden auch nicht ab um dem allen Prozessen etwas Zeit zu geben einzupendeln.
Bilder/ Video wenn möglich stelle ich bald ein.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ok, so kann Optik einen täuschen. Parafrei hast Du aber nicht, oder täusche ich mich auch da?
Deine Fütterung ist recht außergewöhnlich. Gerade FD-Futter wird eigentlich eher zögerlich angenommen...
Ich möchte Dich jetzt nicht unbedingt zu TK- und/oder Lebendfutter drängen, aber aus vertrauenswürdiger Quelle bereichert das den Speiseplan Deiner Tiere erheblich.
Allerdings rate ich Dir dringend dazu, den Speiseplan zu erweitern. Der Diskus frisst in der Natur zum Großteil Detrius und pfanzliche Kost. Eiweißreiche Nahrung wird zwar sucherlich gerne gefressen, steht aber nicht immer zur Verfügung.
Dieser Ernährungsweise sollte man Sorge tragen und daher würde ich an Deiner Stelle zumindest ein hochwertiges Trockenfutter mit pflanzlichen Anteilen ergänzen. Als sehr gut erachte ich Tropical Wild Discus Gran!
Da Deine Fische trockenes Futter gewohnt zu sein scheinen, sollten sie dieses Granulat lieben...
Aber erkläre doch mal, warum Du auf diese Futtersorten gekommen bist.
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Hallo,
-Nein parafrei sind sie nicht. Wobei die Tiere wohl regelmäßig darauf untersucht werden...
-Gefriergetrocknetes kann eben keine Bakterien usw enthalten, ich dachte bei TK ist das möglich?
-das Granulat was ich anbiete wird nicht genommen. Einer der gelben pickt manchmal was vom Boden auf.
Also der mit den Streifen ist der um den ich mir sorgen mache. Sein Partner atmet etwas schneller als die anderen und stellt sich gerne neben "seine" Wurzel.
Wo bekomme ich denn gutes lebend und gutes Tk Futter?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
leider kann der "Enchyträenpapst" schon lange nicht mehr liefern; daher wüsste ich ad hoc keinen Lebendfutterversand mit fairen Preisen und guter Ware. Die großen Versender haben imho etwas überzogene Preise.
Wenn es Dir nicht zu weit ist, oder Du mal sowieso Mittwochs oder Donnerstags im Raum Karlsruhe unterwegs bist: Rex Aquaristik in Eggenstein Leopoldshafen hat gute Qualität und faire Preise.
Falls ein Kölle-Zoo in der Nähe ist, kannst Du dort mal anfragen, an welchem Wochentag sie Lebendfutter bekommen. Dann stimmt zumindest die Qualität - nur die Preise sind etwas happig - daher im Bereich "Leckerli".
Achtung: Keine Tüten mit trüben Wasser mitnehmen, keine roten Mückenlarven, keine Tubifex und den Inhalt genauer anschauen: Ist noch "Leben in der Bude"?
Dennoch beim Füttern im Sieb gut spülen und daran riechen; riechts gammelig ist es allemal billiger das Futter zu entsorgen als die Gesundheit der Fische zu riskieren.
Ich habe auch schon bei Dehner und im Hornbach gutes Lebendfutter gekauft. Einfach mal die Augen offen halten; tendenziell sind kleinere Zooläden günstiger. Wichtig ist den Liefertag zu erfahren!
Faire Preise sind übrigens ca. 1,- € pro 90ml-Tütchen (mit etwa 1 TL Futtertieren...
Gutes Frostfutter bekommst Du bei der Artemiafarm Rein. Ich kaufe ausnahmslos dort ein.
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Moin Norbert,
Wird denn die Kühlkette nicht zu lange unterbrochen wenn Versendet wird? Werden die Tierchen denn eingentlich gekocht bevor sie eingefroren werden?
Man könnte sie doch einfach vorm einfrosten abbrühen, oder soll das töten der Bakterien und sonstigem Gesindel durch das gefrieren geschehen?
Was sagst du zu den Bildern?
Ich warte mal noch ein zwei Wochen ab. Wenn er bis dahin weiter wenig frisst und keinen besseren Eindruck macht bekommt er eine Sonderbehandlung mit seinem Partner.
Ich werde mal die Augen offen halten um die Futterpalette zu erweitern.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik !!
Ich bestelle meine Artemia auch bei REIN .
Seriöse Versandhändler haben eine Mindestbestellmenge von 4-5 kg.
Dies hat den Grund , das ein grösserer Eisblock ( mehr gefrohrene Masse ) länger hält.
Deshalb , und durch richtige Verpackung gibt es da keine Probleme.
Gekocht wird kein Gefrierfutter !!
Aus gesunden (?) Anlagen ist die Bakterienbelastung mmn zu vernachlässigen.
Wennst Enchy`s brauchst schick ne PM .
Wäre ne gute Möglichkeit einen längeren Postweg zu testen !!
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Hi,
Wie werden diese angenommen? Hast du die auch von Rein? Ich müsste dort ja eh bestellen...
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik,
das Futter von Rein ist sehr schnell bei Dir; sicherheitshalber kann man auch gegen einen geringen Aufpreis Trockeneis zur Verpackung ordern.
Lebendfutter gibt es bei Ronny leider nur im Sommer (Artemia) und nur in recht großen Mengen. Enchyträen hat er nicht im Sortiment; außerdem lassen sich versandtechnisch TK- und Lebendfutter nicht mischen.
Wie Dir Christian bereits geschrieben hatte: Frostfutter ist roh (nur so bleiben wertvolle Inhaltsstoffe erhalten) und aus guten Quellen auch mikrobiologisch unbedenklich!
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Moin Moin,
Ich wollte mich auch mal wieder melden...
-Frostfutter habe ich gekauft, wurde gestern gut angenommen. Rote Mülas soll man ja nicht verfüttern?
-Redox ist bei 150 mV
-Torf verwende ich immer eine Woche, dann wird er erneuert
-PH ist dauerhaft bei 7, es wird nur noch relativ wenig Co2 benötigt
PH fällt nach dem WW um 0,2. steigt dann langsam über 1-2 Tage wieder auf PH7
-Lebendfutter wurde von den Diskus nicht wirklich angenommen, interessiert sie nicht wirklich.
-Trockenfutter muss ich noch bestellen
-SMBB Sud verwende ich auch alle 1-2 Wochen
-das zweite paar laicht regelmäßig ab
Zu meinen zwei Problem Fischen:
Ich habe gestern mal gezählt. Der Bock hat ca. 120 Atemzüge in der Minute, frisst aber. Er bewacht die Wurzel immer noch fleißig, hinter/ neben der sein Weib meistens steht. Fressen tut er. Sein Weib hat keine so hohe Atemfrequenz, frisst aber weiterhin nicht.
Die anderen Diskus haben ca die Hälfte der Atemfrequenz (ca.60)! Verhalten sich also normal...
Ich würde nun ein umsetzen des Paares in mein QB vorschlagen! Norbert: wenn du mir ne Handy Nummer per pn schicken kannst, schicke ich dir ein Video. Mit meinem Internet schaffe ich es nicht was hochzuladen.
Ein Medikament von sera gegen Kiemenwürmer habe ich da. Ich würde dann das Paar separieren und gleich eine Behandlung starten!?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hier noch eine optische Übersicht:
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik,
nicht immer ist schnelles Atmen ein Zeichen für Kiemenwürmer. Wird einseitig geamtet und ab und an das Maul vorgestülpt, kann das schon eher auf einen Befall hinweisen.
Mögliche Gründe für schnelles Atmen sind Stress, verschleimte Kiemen (bakterieller Befall), organische Belastung des Wassers (Ammonium/Ammoniak, Nitrit, gammelnde Sandflächem, Wurzeln oder Futterreste), zu viel CO2, zu wenig O2, Verstopfung, und sicherlich noch weitere Dinge, die mir nicht einfallen bzw. nicht bekannt sind.
Medikationen bitte erst nach einem eindeutigen Befund! Da ich nicht wirklich fachkundig bin was Krankheiten beim Diskus betrifft, würde ich Dir raten wirkliche Fachleute zu befragen. Dieter Untergasser bietet telefonische Hilfestellungen an. Seine Kontaktdaten und die Sprechzeiten findest Du unter Tierärzte (er ist aus 6.... Michelstadt).
Bist Du sicher, dass das Weibchen nicht frisst oder vermutest Du es lediglich? Manche Tiere suchen lange nach der eigentlichen Fütterung nach Fressbarem...
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Moin, Moin
So... Ich melde mich nun auch mal wieder aus "der Versenkung". Nach den ganzen Vorfällen hatte ich absolut keine Lust mehr aufs Forum. Ich habe mich meiner andren Leidenschaft, dem biken zugewendet und was aufgebaut. Zudem hat die Garten Bespaßung begonnen, also viel Arbeit.
Zu meinem Problem Kind: ich hatte die zwei "Problem Fälle ins QB gesetzt. Auch bei späterem belüften, legte sich das Problem mit der schnellen Atmung nicht. Einrichtung war keine drin die faulen könnte, also auch auszuschließen. Ich habe dann eine Behandlung mit Escha 2000 vorgenommen. Der bessere von beiden hat darauf sehr gut reagiert, der schlechtere gar nicht. Die Behandlung hatte insofern keinen Erfolg, weil sich an der Atmung nichts veränderte.
Dann gab es eine Behandlungspause. Ich habe mich dann doch noch zu einer Kiemenwürmer Behandlung entschlossen. Diese war für die Tiere sehr anstrengend. Interessanter Weise regierte der fittere schlechter auf die Behandlung.
Nachdem die Behandlung abgeschlossen war, ging es aber wieder rapide bergauf mit ihm. Worauf hin ich ihn zurück ins GB setzte. Der zweitere verstarb dann 2 Wochen später, evt hat ihn der Raub des Partners dann den Rest geben. Egel wie und warum, ich konnte ihn leider nicht retten. Dennoch war es besser so, als vor sich hin zu siechen. Zurück im Gesellschaftsbecken, macht sich der zweite eigentlich ganz gut. Ich denke er steht in der Rangordnung eher unten/ hält sich gern außerhalb der Schusslinie auf. Seine Atmung ist immer noch höher als die der anderen, aber er ist nicht mehr so sehr am schnappen wie früher.
Der Filter bläst immer noch feine Perlen ins Becken, demnächst wird er eh gereinigt, da schaue ich mir nochmal alles näher an.
Der PH wert ist nun ohne Torf meistens unter 7. Pendelt so zwischen 6,8 und 7 nachts und tagsüber. Die Anlage an sich läuft sehr stabil, keine Aufälle oder sonstiges.
Ich musste nun mit dem düngen starten, da meine Pflanzen nach geraumer Zeit anfingen durchsichtige Blätter zu bekommen. Auch der Lotus hatte dann zu kämpfen.
Ich habe den JBL Ferropol Dünger, wie auf der Packung beschrieben, wie bei einer Neuanlage eingesetzt. Das Algenwachstum danach konnte man dann schön beobachten! Mit den Pflanzen geht es nun bergauf. Nur weiß ich nicht wie ich den Dünger in Zukunft einsetzen soll. Bei jedem Wasserwechsel die Dosis auf der Packung? Oder beobachten und 2 wöchentlich?
Die Wurzel zehrenden Pflanzen brauchten länger, haben sich aber sehr gut gemacht. Wenn ich es jetzt noch hin bekomme, alle zufrieden zu stellen wäre das top!
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
leider gelingt es nicht immer jeden Pflegefall wieder aufzupäppeln. Manche Tiere kommen schon geschwächt und extrem parasitenbehaftet bei uns Haltern an. Läuft dann eine Kleinigkeit schief, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Tragisch, aber eben manchmal nicht vermeidbar.
Aber schön zu lesen, dass es eine positive Grundtendenz gibt! :good:
JBL Ferropol würde ich NIE nach Ableitung dosieren. Auch ich konnte immer einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Düngergabe und Zuwachs des Algenwachstums feststellen. Zuletzt als ich mit einer Stoßdüngung meinen schwächelnden Cryptocorynen helfen wollte. Ich denke Mengen zwischen 10 und 25% der empfohlenen Dosis genügen vollauf!
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Hallo Norbert,
Danke für deine Antwort, schön was von dir zu hören. Dosierst du bei jeden WW nach, oder alle 2 Wochen?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
Ferropol dünge ich nur bei Mangel. Allgemein bin ich - von Natur aus ja eher kein Scaper - eher der, der reagiert. Bodenzehrer bekommen Düngekügelchen. Eisen würde ich max. alle 14 Tage geben.
Phosphat / Nitrat fehlen i.d.R. in einem Diskusaquarium selten. Also eher mal nach einem guten Mikrodünger suchen.
Und NIE nach Anweisung düngen. Das sind aus meiner Sicht immer verkaufsfördernde Maßnahmen...
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Hallöchen,
Anbei mal ein Bild bei Nacht... Es hat sich raus gestellt, das der Sauerstoff Eintrag über ein nicht verklebtes Rohr am Auströmer ins Becken (Filter) gelangt ist. Zumindest ist Ruhe seit dem ich die Teile verklebt habe. Ich hatte diese zum einstellen der Auströmrichtung damals bewusst nicht verklebt, auffällig war es aber nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallöchen :tschuess:
Ich habe auch mal wieder ein paar Problemchen bei denen ich eure Hilfe gebrauchen könnte!
Ich habe heute den gesamten Sand raus geholt, gesiebt und gewaschen. Ich habe nun eine Schüssel mit Turmdeckel Schnecken extrahiert... wie viele soll ich wieder rein schmeißen? Ich würde einfach nur die großen wieder einsetzen und denke so an 20 Stück?
Was mache ich mit meinem Tigerlotus? Er ist gewuchert... kann man die Pflanzen trennen und neu einsetzen? Wurzeln mal stark zurück schneiden? Oder einen großen Teil mal weg schmeißen? Ein paar teile habe ich schon mal getrennt... die Knolle sollte wieder eingepflanzt werden?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
ich würde jetzt nur die Jungpflanzen wieder einsetzen, Wurzeln zurückschneiden und fertig. TDS würd ich gar nicht mehr zurücksetzen, irgendwie kommt da immer wieder genug von alleine durch.
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Hi,
Ich war bis jetzt der Meinung das die Pflanze immer eine Knolle braucht :verlegen:. Brutal was für lange Wurzeln die ausgebildet hat, 20cm und in einem riesen Umkreis!
Ich denke TDS sind echt gut gegen gammelnden Boden, zumindest hatte ich keine Faulgase gefunden. In einer Ecke hatte sich schon Dreck gesammelt, aber scheinbar funktioniert die Boden Strömung ganz gut!
Nochwas für die Technik freaks:
das Problem hatte ich schonmal beschrieben: mein FX5 bläst zum Filterauslass Luftblasen raus. Ich dachte mal ich hätte den Fehler gefunden, das war aber nichts! Ich habe nun mal den ganzen Filterkorb draußen gelassen und den Filter leer angeschlossen. Es sammelt sich im Filter irgendwie Luft, ich nehme an das es ein technischer Fehler ist. Vermutlich muss ich das Pumpengehäuse zerlegen, kann mir nur vorstellen das das Problem dort lauert...
Grüße Hendrik
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Hallo Hendrik
Bin da bei Markus was die TDS angeht.
Die kommen so schnell wieder nach das es keinen Sin macht die gesammelten wieder ein zusetzen.
Übrigens viele TDS bedeutet nichts anderes als zuviel Restfutter im Becken.
Deine Pumpe zieht in der Tat "Falschluft".
Würde ich komplett zerlegen alle Dichtungen überprüfen und mit speziellem Fett einfetten.
Von Eheim gab es immer Spezialfett für ihre Topffilter.
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Hallo Hendrik
also ich haben den FX6 und das dauert manchmal ein paar Tage ehe die ganze Luft raus ist. Macht dre FX5 auch einmal am Tag, die automatische Entlüftung? Ich vermute aber nicht das der irgendwo Luft zieht, wenn dann nöchsten oben bei der Dichtung.
mfg
jörg
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Hallo Jörg und alle,
Ich habe den Filter schon ein paar Jahre.
Das es am Anfang dauert bis alles an Luft draußen ist, kenne ich. Das ist aber definitiv nicht mein Problem. Aber Hauptdichtung ist ein guter Tipp, ich schaue mir den Pumpenkopf mal an, da gibt es vielleicht auch gar nix wo Luft rein könnte...
So habe alles zerlegt. Es gibt nur eine Motordichtung, die Haupt/ Deckeldichtung und die an den Hähnen. Alle sind recht günstig, werde also alle tauschen.
Mal noch was: Was meint ihr zu dem Bild im Anhang? Mangelerscheinung oder Welse?
Wer Tigerlotus braucht, gerne melden... habe drei verschiedene Größen da! Der größte hat 60cm lange Stengel und große Blätter. Ich würde sie gerne verschenken.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
wie saugst Du an?
Ich hatte einmal beim Installationsset von Eheim saugseitig die Rohre zu weit ineinander geschoben. Die Folge: Ständig Luft im Filter und geringerer Durchfluss. Evtl. auch eine Möglichkeit...
Zum Blatt: Eindeutig Frassspuren.
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Guten Morgen Norbert,
Also muss ich nachts wohl regelmäßiger füttern... evt probiere ich mal Gemüse? Abbrühen und beschweren, mal schauen ob sich jemand dafür interessiert?
Die Verrohrung ist bei mir aus PVC, da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Die Leistung ist auch super, nur kommen immer kleine Perlen raus. Da ohne Filtermaterial der gleiche Fehler auftritt glaube ich auch nicht das irgendwelche Gase entstehen/ ausfallen.
Zu meinem Redox Thema unterhalten wir uns vielleicht noch mal ausgiebig, es ist und bleibt ein Geheimnis für mich... Evt kann Armin nochmal nachhelfen. Ich hoffe ihr seid dabei... ich arbeite jetzt mal alles der Reihe nach ab. Zuerst Grundreinigung, fehlt nur noch der Biofilter. Technisch alles wiederherstellen (Schnell- Filter usw), dann das leidige Redox Thema :computer:
Grüße aus Bawü
Hendrik
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Hallo,
Ich habe gerade die PH Elektrode vom Profilux getrennt. Der weisse Kunststoffring war schräg rausgedrückt. Ich habe diesen dann wieder gerade rein gedrückt, dabei ist etwas Gel ausgetreten... nichts desto trotz habe ich die Elektrode dann 15 Min in einer Eletrodenreinigungsflüssigleit mit Pepsin eingelegt (vorher leicht mit einer Zahnbürste gereinigt). Nun habe ich die Elektrode in einer Elekroden Aufbewahrungsflüssigkeit stehen... ich habe verschiedene Angaben wie lang sie dort verbleiben sollte: einmal wird 1 Stunde und einmal 24-48 Stunden angeben. Was ist richtig? Der Aquarien Computer hat nicht bemerkt das die Elektrode entfernt wurde, ist das normal?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik,
das sieht kaputt aus ...ich habe ja eben neue GHL Sonden gekauft, die sehen nicht so aus. Wie alt ist deine Sonde denn und funktioniert sie überhaupt noch?
PS: Nichts für ungut, aber ist deine Signatur eigentlich irgendwie witzig gemeint? Wenn ja, solltest du es noch dazu schreiben...ich finde es unpassend, das hinter jedem deiner Beiträge zu lesen.
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Hallo Christoph,
Die Sonden sind glaub 1,5 Jahre alt. Ja, sie hat normal funktioniert. Morgen werde ich sie mal kalibrieren, dann werde ich sicherlich merken ob sich was verändert hat. Ich habe den Ring ja wieder rein gedrückt.
Bis jetzt hat sich noch niemand dran gestört, es ist einfach eine Redewendung. Über den Sinn muss ich dich nicht aufklären?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Moin Moin,
Hier mal noch zwei links zum reinigen der verschiedenen Elektroden. Ich finde es ganz gut beschrieben, auch das die Elektroden verschieden gereinigt werden müssen und worauf zu achten ist. Leider wiedersprechen sie sich in manchen Punkten.
Meine Signatur habe ich geändert (nach längerem hin und her in meinem Kopf). Einfach nur, damit sich niemand ekeln muss :ohno:
Hier die zwei Adressen:
http://www.teichratgeber.de/serfa_elektroden.html
http://www.eurotronik.de/dateien/Reinigung%20und%20Wartung%20von%20pH-Elektroden.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo,
Kleines Update:
Ich habe die Dichtungen gewechselt und den Filter im Betrieb genommen. Erst schien es besser, dann wieder das alte Problem mit den feinen Luftbläschen. Einen Tag später war der Filter aus, auch durch ein und ausstecken keine Besserung. Jetzt stehe ich natürlich vor einen Problem, was tun. Einen gebrauchten kaufen, einen FX6 neu, oder einen Eheim 1200XL... Am Fluval gefällt mir, das ich das Wasser direkt ablassen und so keinen schweren Filter rumschleppen muss. Zudem hat er viel Schaumstoff was sich als Schnellfilter eben gut eignet (Siporax usw habe ich genug im Biofilter).
Mein anderes Problem ist mein Redox Wert... ich habe immer noch Werte um die 50mV auch mein Osmose Wasser hat nur 50mV. Alle Elektroden wurden gereinigt und kalibriert. PH ist bei 6,8 und der Leitwert bei 203 mS. Ich werde wohl mal anderes Leitungswasser besorgen und gegenprüfen. Irgendwie kann das doch fast nicht sein. Die 220mV der Prüflösung werden natürlich gemessen wenn ich die Elektrode in die Prüflösung stelle...
Bin leider etwas Ratlos, dachte eigentlich er geht mal nach oben...
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Hendrik
Was dein Redoxwert angeht bin auch ich ratlos. :unbelivable:
Mein Redoxwert fing mit ca. 120mV an und stieg kontenuierlich bis auf 350mV über zwei Monate an.
Heute liegt er stabil bei 350mV - 400mV was laut Literatur ein ordendlicher Wert darstellt.
Wichtiger als der Absolutwert ist die schnelle Reaktion bei veränderungen im Wasser.
Selbst Fütterungen reichen da aus.
Schon sehr seltsam wenn deine Messung mit der Prüflösung funktioniert. :unbelivable:
Kennst du vielleicht einen Bekannten bei dem du deine Redoxsonde einmal ein zwei Wochen in dessen Aquarium hängen könntest.
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Hallo Ditmar,
Leider nein... ich könnte mir nur etwas Aquarien Wasser geben lassen und das bei mir messen. Habe auch schon überlegt mal ne Flasche Volvic zu prüfen, sowas kann vielleicht auch einer von euch mal gegen messen?
Das Thema versaut mir sowas von die Lust. Ich sehe es den Tieren auch ein wenig an, das es sie juckt. Also das Thema mit höherem Keimdruck bei niedrigeren Redox Werten, wenn man liest was 50mV eigentlich heißen wird es mir übel. Ich setze jetzt mal nen Sud auf, gebe den dann ins Wasser.
Danke das du mit mir fühlst...
Gruß Hendrik
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Huhu,
Also im Netz habe ich mich einfach mal eine eine Seite gewendet, die so wie es scheint bei Redox fragen recht fit sein sollte... das war die Antwort:
"Leider kommt es bei Diskus immer wieder vor, dass diese ihr Unwohlsein im falschen Wasser zum Ausdruck bringen, auch schnell krank werden oder sterben.
Je saurer das Wasser ist, desto keimfreier ist dieses auch.
pH 6,8 ist leicht sauer und Ihre Fische sollten bei KH 2, GH 3-4 und pH 6,2 gehalten werden.
Eine schön ältere Osmoseanlage kann auch schnell zu einer zusätzlichen Keimschleuder werden - siehe entsprechenden Artikel im Lexikon.
Da Sie ein sehr großes Aquarium haben wäre die richtige Wasseraufbereitung mittels Vollentsalzer Kati und Ani natürlich ein Kostenfaktor da zumindest die 5 Liter Geräte eingesetzt werden sollten um ausreichend Kapazität zu haben.
Vorab empfehlen wir den Eisatz von unserem Bio EM Gewässer welches den Keimdruck erheblich senkt wie der Laboruntersuchung zu entnehmen ist.
Da Sie ein Bio Filterbecken haben raten wir auch zu dem Einsatz von Zeolth in Filterstrümpfen zur vollbiologischen und mechanischen Filterung."
Mit freundlichen Grüssen
Hendrik
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Puh, Hendrik ...wenn ich das lese bekomme ich Angst. Ich habe mich mit dem "Redox" Wert noch nie beschäftigt, werde deine Probleme aber jetzt mal zum Anlass nehmen das zu tun.
Ist er so immens wichtig für die Diskushaltung? Kann es vielleicht an etwas anderem im "Gesamtsysem" liegen?
Ich würde (Anfängertechnisch, wie ich im Diskusbereich unterwegs bin) das nicht überbewerten und vielleicht eher darauf tippen, das die Probleme von deinem (noch nicht richtig eingefahrenen) Filter / Filterwechsel kommen?
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Bodengrund, Sauerstoff ,etx... Vielleicht misst du mal die "gängigen" Parameter durch und schreibst sie hier rein ... ein Bild vom Gesamtbecken wäre auch nicht schlecht.
Wobei ich mich da absolute nicht als Experten bezeichnen würde, das wäre nur meine (blauäugige) Vorgehensweise , wie ich es auch seit 15 Jahren + mit meinen anderen Gesellschaftsbecken gemacht habe (ohne jemals einen Redox- Wert gemessen zu haben ...).
Grüße!
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Hallo Christoph
Redox ist kein Heilmittel sondern ein Indikator wie jede gute andere Messung auch.
Aus diesen Messungen solange sie korrekt sind kann man Rückschlüsse auf die Wasserqualität schließen.
Je mehr unterschiedliche Messungen man über einen längeren Zeitraum durchführt erkennt man die Wechselwirkungen untereinander.
zum Beispiel pH , kH , CO2 als wohl bekannteste Abhängigkeit.
Diese erkennbaren Wechselwirkungen ermöglichen wiederum einige Messungen mit der Zeit wegzulassen.
Nach ca. einem halben Jahr kennt man sein Wasser und benötigt nur noch wenig Parameter um es einschätzen zu können.
So konnte ich zum Beispiel von den anfänglichen Messungen :
Temperatur , pH , kH , GH , N02 , N03 , 02 , Leitwert , PO4 , CO2 , Redox , NH4 , CI ,SO4 , .....
auf:
Temperatur pH , Leitwert , Redox
redduzieren.
Bei Veränderung außerhalb meiner Zielvorgaben kann ich natürlich meine zusätzlichen Messungen zielgerichtet einsetzen.
Das heißt je nach Bedarf/Vermutung zum Beispiel: NO3/PO4 , .....
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Hallo,
das Redoxpotential, ist ein Maß für die Entkeimungsfähigkeit des Wassers. PH-Wert, Nitrat, und mehrere Andere, haben ebenso großen Einfluß. Im Leitungswasser solltest du über 200mV messen können. Manchmal kommt es auch vor, daß alte Elektroden, im Meßmedium nicht mehr richtig messen können, da sie im Vergleich zur Pufferlösung "schwach" ist. Das gilt auch für pH-Elektroden. Auch benötigen sie oft Stunden bis der Meßwert erreicht wird. Ich würde erst mal im Leitungswasser eine Vergleichsmessung machen, wenn nötig mal einen großen Wasserwechsel mit Leitungswasser, und dann den Redoxwert beobachten.
LG
Christian
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Hallo,
Ich setze die Redoxpotentialmessung erst seit dem Neuaufbau ein. Früher hatte ich Bodenseewasser, welches ich nur über carborit geschickt hatte verwendet. Bei meinen damaligen "Stänkern" kam ich gut damit klar! Dies waren natürlich nicht die besten Wasserwerte, aber noch vertretbar. Probleme hatte ich eigentlich keine.
Hier ist es Brunnenwasser aus der Nachbargemeinde... leider unvermeidlich das Wasser aufzubereiten, diesmal sollte dann aber alles "perfekt" sein :'( . Daher habe ich alles bestens vorbereitet und technisch durchdacht. Durch eigene und eure Erfahrungen und tips habe ich alles verbessert und neu aufgebaut.
Leider bin ich da noch nicht angelangt, habe aber noch nicht ganz aufgegeben. Was mir fehlt ist der Chemie verstand, leider. Das "Problem" sitzt meistens vor dem Aquarium :verlegen:. Das soll aber niemanden Angst machen! Manchmal ist der Wurm drin, aber im Normalfall ist das nicht so! Dennoch bin ich froh das Redox Potential messen zu können, denn wenn ich den Durchbruch habe ist das ne tolle Sache! Zurück zum Wasser:
Generell suche ich den Fehler hier eher im Leitungswasser. Die Elektrode habe ich ja anfangs mit den Computer neu angeschafft. Ich vermute das Wasser ist relativ "Tod" was ich hier habe. Nichts desto trotz müsste es dann aber im funktionierendem Aquarium an fahrt aufnehmen.
Ich erinner mich das Armin mal meinte, ich solle später nur Reinwasser beim Wasserwechsel verwenden und Mineralien zugeben... das werde ich mal noch probieren. Leitwert liegt ja bei 200qS , sollte also jetzt schon was zugeben?
Welche Mineralien sind zu empfehlen? Sollte der PH wie von denen geschrieben tatsächlich bei 6,2 sein? Meine GH und KH stimmt, aber der PH ist theoretisch zu hoch... oder?
Letzte Messung:
PH: 6,8
LW: 200
Redox: 50
KH: 3
GH: 4
NH4 kleiner 0,05
NO2 im grünen Bereich
Leichte Verwirrung :peace1:
Danke für eure Beiträge!
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Deine Werte sind bis auf dein Redoxwert Ok.
Das Verhältnis pH 6.8 zu kH 3 passt schon.
Mein Zielwert des Leitwertes soll immer zwischen 200 und 290µScm liegen.
Gesteuert wird das mit dem Mischungsverhältnis des Leitungswasser zu Osmosewasser.
Wobei die Regelung der Durchsatzmenge des Leitungswasser das Verhältnis bestimmt.
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Guten Abend,
Ich hatte mir nun mal etwas LW (ich denke Bodensee) gezapft. Es war ein paar Stunden in einer Flasche, machen es Sinn dort den Redox Wert zu messen? Er war um die 60 mV, also auch nicht wirklich besser/ höher. Was kann ich tun? Mir ein Redox Gerät kaufen und nach der Vergleichsmessung wieder zurück schicken?
Schaut mal den Filter an. Evt habe ich ihn immer zu fest verschlossen, dadurch hat sich der Kunststoff des Filterkessels verformt. Evt zieht der Filter an solch einer Stelle Luft, obwohl ich immer der Meinung war das dann Wasser raus, statt Luft rein kommt!?
Grüße Hendrik
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Hi Hendrik,
ich kann dir bei deinem Redox-Problem leider nicht helfen. Da müssen mal die Experten im Forum ran. Mich hat der Wert, wie gesagt, nie groß interessiert. Kann sich ändern, wenn es Probleme gibt, klar...bisher wurde ich verschont.
Dein Filter sieht in der Tat kaputt aus und es würde mich nicht wundern , wenn dadurch Luft angesaugt wird. Was hilft ist klar, reparieren oder austauschen...dann sollte der Filter auch wieder laufen, ein Problem gelöst !
Viel Erfolg!
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Grüß Dich Hendrik,
ich bin der Meinung so ein Außenfilter ist immer so ausgelgt, dass im Inneren ein Unterdruck herscht, der den ganzen Filter zusammen zieht. Fläche x Unterdruck , mit dieser Kraft wird der Filter zusammen gehalten. Kann mir gut vorstellen, dass bei Leckage Luft eindringt. Wenn du so willst ein Sicherheits-feature.
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Grüße Euch!
Ich habe auch den starken Verdacht das es was damit zu tun hat.. bei Eheim Filtern tritt definitiv Wasser aus, wenn mit der Hauptdichtung was nicht stimmt. Evt ist das beim FX5 anders... ich habe mir gerade den FX6 bestellt. Wie gesagt, von den Funktionen und der Leistung sowie das zerlegen und reinigen bin ich ein Fan des Fluval FX5/6. Beim anziehen der "Schrauben" am Filterdeckel habe ich sicherlich immer übertrieben... Lieber zu viel als zu wenig (nächstes mal weiß ich es besser).
Ich habe mir in der Bucht ein kleines Handgerät für PH,Temp und Redox gekauft... mal sehen ob es was taugt. Wird in der EU produziert und man braucht keinen Schraubendreher zum einstellen (meist bei billig Geräten). Vielleicht habe ich Glück und es taugt was...
:tired1:
Gute Nacht ihr Wasserratten!
Gruß Hendrik
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Hallo Hendrik
Weiß nicht ob ich es schon erwänt hatte. :verlegen:
Ein Zoohandel könnte vielleicht helfen.
Entweder dein Wasser messen , ein Redoxgerät ausleihen oder dein Redoxgerät mit ihrem Wasser gegenmessen.
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Hallo Ditmar,
Ich bezweifle das hier irgend ein Zoohandel solch ein Messgerät hat, noch das sie darüber irgendwas wissen. Ich habe mir ein Handgerät bestellt, da es ja hier nicht um Nuancen geht hoffe ich das das kleine Gerät behelfsmäßig ausreicht. Aber ich bin gespannt!
Gruß Hendrik
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So guten Abend erstmal,
Zu meinen Messungen: Das Handgerät ist gut, aber auch nicht 100% genau. Ich denke man muss es vor jedem Gebrauch Kalibrieren, danach wieder in Aufbewahrungsflüssigkeit um einiger Maßen sinnvolle Werte zu bekommen. Meinen Redoxwert gibt das Gerät mit 200mV an!! Die Frage: was stimmt am GHL nicht: die Sonde habe ich ja damals neu gekauft und sie hat schon immer "falsch" gemessen, oder stimmt was mit der Karte nicht... vermutlich erst ne andere Elektrode kaufen und testen, ansonsten Karte tauschen (wenn die nicht onboard ist).
Filter ist gekommen, sieht ganz ordentlich aus... mal sehen wie er läuft, morgen schließe ich ihn hoffentlich an... Bilder unten.
Was anderes:
Was für Mineralien verwendet ihr und wie setzt ihr sie ein?
Tröpfchen PH 6,8
GHL 6,8
Handgerät eher 6,9
GHL 28 Grad Celsius
Handgerät 28,6
Habe irgendwo noch ein digitales
GHL 50mV
Handgerät 200mV
Grüße Hendrik
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So,
Filter ist getauscht, er ist deutlich leiser als der alte. Der FX6 verbraucht weniger Strom hat einen kleineren Pumpenkopf aber auch weniger Umwälzleistung. Man bekommt gratis ein Bodensauger set wenn man ein paar fragen des Herstellers beantwortet, mal sehen ob das was taugt (hatte ich mir damals selber gebastelt) :undecided:... das Handgerät schicke ich zurück (wird eigentlich nicht benötigt).
Bleibt noch das Problem mit dem GHL, da bin ich noch ratlos wie ich ran gehe.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo Leon
Weil ich gerade den felx pvc schlauch und das pvc knie sehe.... hast du das einfach mit tangit verklebt? Reicht das so?
Liebe Grüße
Martin
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Hallo,
Das PVC flex Rohr links zu sehen ist verklebt, dafür ist es auch gedacht... Hält genau so Bombe wie die PVC Hartrohre. Bei mir geht das Flexrohr bis zum Waschbecken im Keller weiter... auch den Rest, bis auf den Übergang vom Fluval ist mit PVC realisiert worden. Auströmer und Ansaugung im Becken ebenfalls.
Ja alles mit Tangit, nur am Fluval musste ich was anderes nehmen was ich mit Schellen und ohne Kleber gelöst habe.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
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Hallo,
Sollte jemand Interesse an dem FX5 haben der feine Bläschen produzieren kann, einfach melden :hihi:
Gruß Hendrik
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Sodele,
Ich melde mich nun auch mal wieder... Filter habe ich problemlos verkauft bekommen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das ich das Problem mit dem neuen Filter nicht gelöst habe und bald wieder haben werde.
Meine Beleuchtung hatte ich mal umgebaut, ist von der Ausleuchtung viel besser und wirkt noch natürlicher. Ansonsten war ja mal mein CO2 leer, daraus resultierten PH Werte um die 7,6. Seit dem ich ne neue Flasche habe, wechsle ich nur noch mit 95% Osmosewasser. Dadurch habe ich den PH Wert über mehrere WW wieder auf 7,0. Den PH versuche ich mit CO2 nur noch zu halten, nicht mehr zu "regeln". Leider habe ich nun wieder Blaualgen, vermutlich durch den Einbruch des Pflanzenwuchses und deshalb mehr Nahrung für die sich schnell darauf einstellenden Plagegeister. Also werde ich wohl bald ein paar Pflanzen ordern und immer schön Algen angeln gehen :sweet:. Ansonsten muss ich vermutlich die GH und KH etwas im Auge behalten und evt mal Mineralien zugeben sobald der Leitwert unter 200 geht. Um den falschen Redoxwert habe ich mich noch nicht gekümmert, Schande über mein Haupt, aber es gibt wichtigeres.
Anbei noch ein Bild...
deswegen steht das Becken genau in der Mitte, weil es die Mitte bildet :-!-:
Hat jemand Tips zum einbringen von Diskus Mineralien? Hersteller und Vorgehensweise?
Grüße Hendrik