Das offene Diskusforum
Diskussionsforen => Vorstellungen => Thema gestartet von: Chris&Ana am 27-02-2016, 00:16:46
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Wie es sich gehört, möchten wir uns dann auch mal hier vorstellen.
Wir, Chris und Ana, haben nach langer Überlegung die Entscheidung getroffen, unser
trautes Heim mit einem schönen Aquarium zu krönen.
Da ich, Chris, vor ca. 15 Jahren schon mal Diskus betreuen durfte und dabei auch das ein oder andere Gelege erfolgreich großgezogen wurde, meine bessere Hälfte auch sehr von den Königen der Süsswasseraquaristik angetan ist, war schnell klar, es wird ein Diskusbecken.
Also haben wir uns im www mal auf die Suche nach etwas geeigneten gemacht und siehe da, die Frau hat das perfekte Becken gefunden. Angeschaut, gekauft und aufgestellt!
Aquariumdaten:
- Sonderanfertigung vom Aquariumbauer
- 585 Liter
- 130cm lang, 60cm hoch, 75cm tief
- 12mm Glas mit Verstrebungen am Boden
- offenes Becken
- 3 Bodenbohrungen für Eheim Filter
Beleuchtung:
- HQL Doppel Lampe , separat einzel schaltbar
- 2x Edelstahl Halterung am Unterschrank für HQL
- per Zeitschaltuhr 10 Std. beleuchtet 13Uhr - 23Uhr
Unterschrank:
- Sonderanfertigung vom Tischler
- weiß Glanz
- 3 türig
- Außenwände dicker gestaltet
Technik:
- Eheim Filter 1200 XL
- JBL PH Control mit Elektrode
- Dennerle Duomat inkl. Bodenfluter 50W
- 2 Stabheizer 300W und 200W
nicht in Betrieb:
- CO2 Anlange mit 6kg Flasche; 1,5kg Flasche zusätzlich
mit Druckminderer und allem Zubehör
- Gralla Vollentsalzer
Seit einer Woche läuft das Becken ein mit 280 Liter Aquariumwasser eines Bekannten,
der ein Zoofachgeschäft mit einer Süsswasserverkaufsanlage betreibt.
Seit gestern haben wir nun Pflanzen sowie 2 gewässerte Mangrovenwurzeln eingesetzt
und freuen uns schon sehr darauf, bald endlich mit dem Einzug der Bewohner dieses
Unikat zu vervollständigen.
Unser Plan zum Besatz sieht wie folgt aus:
- 8 Scheiben (Jungtiere ca. 8cm groß)
- 4 Schmetterlings buntbarsche (1 Pärchen Blaue, 1 Pärchen normale)
- Schwarm Neons 20-30 Tiere
- Schwarm Sterbai Panzerwelse 10 Tiere
- 2 blaue Harnischwelse
Nun fiebern und hoffen wir, das sich unseren Traum vom wunderschönen Diskusbecken
erfüllt ohne große Startschwierigkeiten und falls wir mal nicht weiter wissen, dass wir
auf euren fachmännischen Rat und eure langjährige Erfahrung zurückgreifen können und
dürfen.
Vielleicht habt Ihr ja schon Anregungen oder Tipps für uns, wie wir den nahezu perfekten
Start hinbekommen und welche Werte wir einstellen sollten, damit unsere Bewohner alle
die bestmöglichen Lebensbedingungen erlangen und wir lange Spaß und Freude haben.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis bald!!!
Lg Chris & Ana
ps: hier mal etwas visuelles
- 1. Bild "Das Becken wurde gerade gefüllt"
- 2. Bild "Das Becken mit Pflanzen und Wurzel bestückt"
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Hallo Ihr Beiden,
herzlich :welcome: bei uns!
Schön, dass Ihr Euch vor dem Besetzen des Beckens informiert! :up:
Zu Euren (Leitungs-)Wasserwerten habt ihr noch gar nichts geschrieben. Gerade die wären aber interessant, da der Diskus ein Weichwasserfisch ist.
Eure geplante Besetzung halte ich für korrekturbedürftig.
1.) Diskusfische in dieser Größe werdet ihr in einem eingerichteten Becken nicht gleichmäßig (und nicht alle) großgezogen bekommen. Wenn Euch Größenunterschiede egal sind, ist das ok, falls nicht solltet ihr Tiere ab 12 cm einsetzen. Der höhere Preis macht die Kosten für Futter, Wasser und Energie während der Aufzucht wett.
Habt Ihr schon einen Züchter ins Auge gefasst? Falls nicht empfehle ich Euch einen Blick in unsere Züchterliste! Dort findet Ihr einige ambitionierte Züchter mit teilweise wirklich tollen Nachzuchten.
2.) Schmetterlingsbuntbarsche sind zwar schön, verteidigen ihre Brutgebiete aber auch vehement gegen Diskusfische. Außerdem ist ihre Lebensspanne im warmen Wasser eines Diskusaquariums sehr kurz. Ich würde wenn überhaupt eher den Bolivianischen Schmetterlingsbuntbarsch einsetzen.
3.) Neonsalmler haben häufig Angst vor dem Diskus. Nicht selten enden sie auch als Lebendfutter. Ich persönlich finde größere Salmlerarten wie z.B. Kaisersalmler, Kirschflecksalmler, Phantomsalmler und ähnliche besser geeignet. Falls ihr kleinere Salmler bevorzugt, solltet Ihr Euch den Rotkopfsalmler ansehen, der wird etwas größer als der Neon ist mir persönlich aber ein zu aktiver Schwimmer.
Mit dem Besatz solltet Ihr stufenweise starten und frühestens in zwei bis drei Wochen mit den Welsen beginnen. Damit sich Euer Filter an die neuen Aufgaben anpassen kann und die Besiedelung mit dem Nährstoffangebot mithalten kann.
Das gebrauchte Wasser ist hoffentlich aus einem diskusfreien Aquarium.
Ansonsten wünsche ich Euch viel Spaß hier und viele Anregungen für einen erfolgreichen Start!
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Hallo Ihr zwei,
ein herzliches Willkommen hier und viel Spass ...
Eure Lampen sind HQI nicht HQL (die HQL sind die großen Birnen)
das mit den Neons würde ich nochmal überdenken :hmm:
besser geeignet sind etwas größere und ruhigere Salmler, z.B. Kirschflecksalmler oder auch Kaisertetras ...
Bei ausgewachsenen Diskus verschwinden Neons schon mal gern als Futter ...
... wenn Ihr schon eine CO² Anlage habt, würde ich die zumindest jetzt in der Einlaufzeit, auch nutzen ... kann in der Einlaufzeit ruhig 25-30mg/L CO² im Wasser sein. Hat den Vorteil, das sich der PH Wert schon mal mehr in dem Bereich befindet, in dem das Becken später auch mal laufen soll und noch wichtiger, die Bildung der Bakterien im Filter wird beschleunigt, da diese Kohlenstoff zum Zellaufbau benötigen. Weiterhin entwickelt sich ein besseres Gleichgewicht zwischen autotrophen und heterotrophen Bakterien.
Pflanzen werde durch CO² auch erst mal unterstützt ...
Wenn das Becken mal eingelaufen ist, bzw. Diskus einziehen, kann man evtl. CO² wieder abschalten, bzw. sollte der CO² Wert bei max 15mg/L sein ...
Mit eingelaufenen Filter und Fütterung der Diskus sollte sich der CO² Gehalt knapp unter 10mg/L einstellen ... dafür braucht man normal kein CO² mehr zuführen.
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Hallo ihr 2,
Herzlich willkommen :welcome:
Ich würde mir bei einem Neustart parafreie Tiere kaufen,bzw komplett Parafrei fahren,da spart ihr euch einiges Ärgernis.
Schmetterlingsbuntbarsche würde ich keine einsetzen,hatte ich mal,gingen heftigst gegen die Diskus und das würde euch definitiv den Spaß verderben,weil die Diskus kümmern undnurnoch ängstlich rumschwimmen.
Mit den Sammlern gebe ich Nobby und armin voll und ganz recht,Neons schwimmen nur als ängstlicher mob durchs Becken und enden wirklich oft als Futter.das würde ich den Tieren nicht antun :good:
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Hallo zusammen und vielen Dank für den herzlichen Empfang!
@Norbert, Armin und Jojo
Stimmt, zum Wasser hatte ich bisher noch nichts geschrieben. Ich weiß, das unser Ort sehr weiches
Wasser hat. Hab erst einmal am Donnerstag das Wasser per Schnelltest messen lassen und bis auf Nitrat 80 lagen die Werte alle im grünen Bereich! Der Händler meinte aber, dies sei normal aufgrund des Wasseraufbereiters Aquatan von Sera und dem eingefahrenen Filter sei. Derzeit haben wir noch keinen Wassertester bzw. Koffer, denn leider geht die fachliche Beratung bzw. Meinung der unterschiedlichen Händler stark auseinander. Auch Recherchen im Internet haben bisher nur mittelmäßigen Aufschluss ergeben, da einige auf Photometer, andere sich auf ihr Gefühl und geschultes Auge verlassen, wiederum andere von verschiedenen Herstellern positives sowie Negatives zu berichten haben! Wie sind denn da eure Erfahrungen. Hatte überlegt, evtl. die Tropfchentests einzelnd zu kaufen, da in den Koffern meist 1/3 oder die Hälfte unberührt bleibt! Was haltet ihr von dieser Idee und welche Tests außer den üblichen verdächtigen wie PH, Nitrit, Nitrat ...
Bzgl. des Fischbesatzes dachte ich, dass wir eine gute Auswahl getroffen hatten, aber genau aus diesem Grund hab ich uns ja hier angemeldet. Vielen Dank schon mal dafür... werden die Liste noch mal bearbeiten und analysieren! 👍
Die CO2 Anlage nimmt ab Dienstag ihren Dienst auf, da ich im Schichtwechseldienst arbeite (Deutsche Bahn halt) und meiner besseren Hälfte das nicht antun möchte, sich damit allein auseinander zu setzen!
Bzgl. des Filters sei noch zu sagen, dass der bei dem Vorbesitzer des Aquariums mit Malawis seit 1,5 Jahren seien Dienst tat.
Lg Chris
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Hallo Chris,
um PH in einem Diskus Becken zu messen, ist in jeden Fall die Überlegung wert, das über ein fest installiertes Gerät zu machen, brauchbare gibt es um 100.-eur. (evtl. sofort kombiniert mit Redox)
Ebenso sollte man ein Gerät haben um Leitfähigkeit zu messen ... da tun es schon kleine mobile Geräte zwischen 10-20.-eur
ansonsten sollte man in jeden Fall, gerade am Anfang Tropfentests für NO2, NO3-, NH3/NH4+ sowie KH und GH haben (GH braucht man im laufenden Betrieb, gerade wenn man auch Leitfähigkeit misst nicht mehr). Am Anfang ist es aber kein Schaden.... über Phosphat und Eisen Messung kann man nachdenken, vor allem wenn man Pflanzen hat. O² und CO² ab und an mal zu messen, ist auch kein Schaden.
Wichtig ist das man in den ersten 3-9 Monaten sein Wasser, bzw. das Verhalten bei Wasserwechseln, bzw. von WW zu WW, kennen und verstehen lernt. Wenn alles mal stabil läuft, denke ich ist es genug PH, Leitfähigkeit und evtl. Redox fest zu überwachen.
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Hallo Chris&Ana,
ein schönes Becken habt ich da. Besonders die 70er Tiefe schafft optisch Platz. Ich kann nicht ganz nachvollziehen wieso ihr 280 Liter Wasser von jemand anderem in euer Becken gelassen habt. Wie habt ihr das überhaupt transportiert?
Habt ihr den Vollentsalzer mit zum Becken bekommen? Ist ungewöhnlich, dass jemand mit Malawi-Fischen solche Technik einsetzt. Der könnte euch bei eurem Vorhaben allerdings gute Dienste leisten. Dann mal viel Erfolg.
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@ Tobias,
Hallo und Danke, haben uns auch direkt in dieses Becken verguckt, da es sich auch Optisch sehr gut in unseren Einrichtungsstil einfügt.
Ja, alles an Technik war beim Erwerb dabei! Der Vorbesitzer kommt aus Köln und sagte, dass er sehr hartes Wasser dort hätte und auch mal Diskusse betreute! Naja, nun is alles bei uns!
Bzgl. des Wassers war der Gedanke des befreundeten Zooshopbesitzers, unsere Einlaufphase zu verkürzen, was meiner besseren Hälfte direkt zugesagt hat, da die Spannung und das längere Warten auf die Tiere sehr zerrend für sie ist! Ist ihr erstes Aquarium und dachte, kaufen, füllen, Pflanzen und Tiere rein und feddisch! Max 3 Tage Arbeit! 😉
Allerdings konnte ich sie schon durch gemeinsame Recherchen und etwas noch vorhandener Litaratur (Autor: Bernd Degen) meiner vergangener Aquaristikzeit überzeugen, dass dies definitiv verkehrt wäre!
@ Norbert,
Züchter haben wir bisher noch keine bestimmten ins Auge gefasst! Man liest viel über Stendker, sowohl positives wie auch negatives... muss mich da echt nochmal schlau machen und werde mich auch definitiv mal mit eurer Züchterliste beschäftigen!
@ Armin,
bei dem Becken war ja der PH Control Computer von JBL dabei, wo man auch die CO2 anschließen kann. Der kann mit der Sonde wohl mehrere Werte messen, allerdings hab ich mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, wollte es am Dienstag in Angriff nehmen, weil ich dann 6 Tage frei hab!
Lg Chris
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Hallo Chris,
... kaufen, füllen, Pflanzen und Tiere rein und feddisch! Max 3 Tage Arbeit! 😉
ja Ungeduld ist der "größte Anfängerfehler"
... wobei man Geduld nicht mit Abwarten verwechseln sollte!
gerade mit dem "richtigen" Einlaufen lassen, stellt man die Weichen für den späteren Erfolg ... und gerade so lange noch keine Fische im Becken sind, kann man in die richtige Richtung eingreifen.
so sollte man am Anfang, so lange noch keine Fische darin sind so weinig wie möglich O² im Wasser haben ... und aber auch CO² zuführen ... Gründe hatte ich schon genannt ...
... auch die Temperatur sollte beim Einlaufen lassen geringer sein, als die später angestrebte!
... in Bezug auf ein Diskus-Becken ... (um 28°C) ... wären das dann Temperaturen zum Einlaufen lassen von +- 20°C, sprich im Bereich von Zimmertemperatur.
hat man schon Pflanzen darin, muss man die Temp. natürlich anpassen ... sollte aber Bereiche wählen, welche im unteren Bereich der Verträglichkeit der benutzten Pflanzen liegen ... (meist iwo in Richtung 24°C) dies hat auch wieder die Gründe den Bakterien bestmögliche Bedingung zur Bildung und Vermehrung zu schaffen. (Bakterien zur Nitrifikation arbeiten am besten bei Temperaturen von ca. 8°C über der Temperatur ihrer "Entstehung")
...ein Problem, könnte es bei Euch evtl. mit der doch recht starken Beleuchtung der HQI Brenner geben ... :hmm:
bin mir da nicht ganz sicher ... und bin da auch nicht so der Pflanzen-Guru ... musst Dich mal bei "FlowGrow" einlesen
ist die Beleuchtung für die Pflanzen zu stark, bekommt Ihr früher oder später Probleme mit Algen! (in den ersten 2-3 Wochen sollten auch max. 6h am Tag beleuchtet werden und keine Dünger zugeführt werden)
Bei der Körnung des Kies/Sand bin ich mir auch nicht sicher ... sieht man auf dem Bild nicht richtig ...
könnte aber sein, das dieser für ein Diskus Becken etwas zu grob gewählt ist. Ein guter Durchschnittswert liegt bei max. 0,8-1,2mm.
Benutzt man wegen den Pflanzen gröberen, kann man auch mischen ... in dem man am Boden, wo keine Pflanzen sind auch feineren Sand einsetzt. Ich bevorzuge Sand mit max 0,4mm Körnung.
Fische (Diskus) ... würde ich eher bei einem Züchter mit gutem Namen kaufen ... als von einem Massen-Vermehrer ...
Bilder die im Netz publiziert werden sind meist relativ weit von der Realität entfernt! Immer besser Fische vor Ort ansehen ... und auswählen!
Die Kosten für eine eventuelle weitere Anreise ... lohnen sich immer!
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Hallo Ans und Chris,
ich hab mal nachgeschaut: Alex Piwowarski, Markus Stöcker und Markus Lax sind wohl alle nicht allzuweit von Euch weg und haben alle erstklassige Nachzuchten zu fairen Preisen. Da wäre mir an Eurer Stelle klar, für was ich mich entscheide...
Qualitativ eine ganz andere Liga als die Baumarktfische! Und preislich sicherlich interessanter... :sweet:
Malawiwasser bzw. -filter... :hmm:
Hoffentlich habt Ihr Euch da kein Eigentor geschossen! Laut einer renomierten Fachzierärztin sind bei den Afrikanidchen Barschen so gut wie keine Bestände tuberkulosefrei. Behaltet das zumindest mal im Hinterkopf, falls ihr mit unerklärlichen Krankheitsfällen konfrontiert werdet. Aber malen wir nicht gleich den Teufel an die Wand!
Wassertests sind so ne Sache! Am Anfang wichtig, später fast uninteressant - da müsst Ihr selbst entscheiden wie viel ihr da investieren möchtet. Photometermessungen sind sicherlich mit das Genaueste, was man im Hobbybereich haben kann. Ein digitales pH-Messgerät (egal, ob portabel oder fest installiert) macht sicherlich Sinn. GH finde ich persönlich so vernachlässigbar, dass ich Euch nur alle paar Wochen mal mit ner Wasserprobe zum freundlichen Zoohändler schicken würde.
KH, Nitrit und Nitrat solltet Ihr Euch sicherlich zulegen. Falls Ihr normale Tröpfchentests als ausreichend erachtet, empfehle ich Euch JBL oder sera (in dieser Reihenfolge).
Bei diversen Messtests habe ich die JBL Proscan Messstreifen als akzeptabel empfunden. Lediglich der Chloridwert mutet mir seltsam an; dafür hat man sehr schnell (Android- oder iOS-Handy mit installierter App vorausgesetzt) einen guten Überblick über die wichtigsten Werte. Das Starterset ist zwar relativ teuer, aber im Vergleich zu Tröpfchentests erhält man einen hohen Anwendungskomfort und relativ genaue Werte.
Und ein gutes Thermometer (für mich mit der wichtigste Wasserwert schlechthin); ich schwöre auf die gelben quecksilberfreien JBL Precision - die sind nicht nur genau und preiswert, da taugt sogar der Saugnapf was!
Nach dem, was ich da an Pflanzen sehe, halte ich weitere Testreagenzien für eher überflüssig.
Euer Leitungswasser (http://www.gemeindewerke-eitorf.de/downloads/informationen-wtv-2015.pdf) ist durchaus als gut und diskustauglich einzustufen. Wenn Ihr den Fischen Gutes zun wollt, könnt Ihr beim Wasserwechsel Humine zugeben. Von Weinböhla gibt es Aquahumin für einen fairen Preis!
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Sooo, endlich Feierabend für heute... ab geht's nach Hause!
Also vorweg mal ein großes Dankeschön für die doch schon sehr präzisen Angaben und Tips, was einem schon sehr weiterhilft!
@Armin
Thema Geduld und abwarten habe ich, aber auch meine bessere Hälfte sich selbst durch Recherche schon überzeugt und auch wenn's schwer fällt ist sie ein sehr tierlieber Mensch und möchte definitiv nicht, dass es den Tieren schlecht geht!
Was den Kies angeht, ist es eher die feinere Mischung allerdings denke ich, es ist eher 1,5-2,5mm Körnung, haben wir uns da beraten lasse und geglaubt, was vielleicht ein Irrtum gewesen sein könnte... 🤔
Vielleicht hätten wir uns vorher schon hier anmelden sollen... denn die Aussage von Norbert macht mir nun doch schon etwas Sorgen bzgl. Krankheiten bei afrikanischen Barschen... 😔
Könnte man dem irgendwie vorbeugen, da derzeit ja noch keinerlei Tiere drin sind... ?!?
Vielleicht ein Breitbandantibiotikum?
Die Empfehlungen bzgl. der Tiere nehmen wir uns sicherlich zu Herzen, da wir zwei definitiv ein schönes und vorallem gesundes Becken haben möchten!
Die HQI ist nur ein Brenner eingeschaltet, könnten diese aber noch höher hängen!
Thema Temperatur , Bakterien hat man uns da anscheinend auch falsch beraten, da wir die Info hatten, dass wir das Becken von Anfang an mit der Temperatur von 29' Grad einlaufen lassen sollen...
ich bemerke gerade, dass 15 Jahre Abstinenz echt viel angerichtet haben... bekomm das Gefühl, als wenn ich alles vergessen habe oder aber damals einfach nur Glück hatte...
@ Norbert:
Sind die Humine nicht auch das, was die Wurzeln lt. Aussage Zoo&Co. abgeben?
Bzgl. der Wassertests werd ich uns mal den JBL ProScan kaufen, da ich davon schon öfters gute Rezessionen gelesen habe und deine Erfahrung dies bestätigt! (war erst skeptisch, da keine praktischen Erfahrungsberichte zu finden war).
Werd mal gleich ins Internet gehen und ne Bestellung auslösen! 😉👍
Hänge hier mal unten ein Foto (gerade gegoogelt) von unserem PH Control von JBL an.
seit ca. 3 Tagen haben wir so nen weißen Film auf der Wasseroberfläche, wo sich auch die Luftblässchen vom Ausströmer sammeln! Glaube, das es sich um die Kahmenhaut handelt, soweit ich das im Internet recherchieren konnte... und hoffen, das es nicht schon das erste Problem haben 😓
Naja, wie sagte Armin:
... und gerade so lange noch keine Fische im Becken sind, kann man in die richtige Richtung eingreifen.
LG Chris
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Hallo Ihr Beiden,
schönen Feierabend!
Aldo mit der TB ist das so ne Sache: Die Erreger können sich verkapseln und so jahrelang Trockenheit, Kälte oder Wärme überdauern. Da hilft nix. Nur eben zu hoffen, dass das Becken und der Filter keine TB-Zysten beherrbergen.
Ende der 80er habe ich Wildfänge in einem Aquarium mit 2-4 mm Lavakies gepflegt und gezüchtet. Damals gab es allerdings auch fast nur Lebendfutter. Wenn Ihr auf Rinderherz verzichtet dürfte auch der grobe Bodengrund funktionieren - und falls nicht: Den kann man auch im laufenden Betrieb tauschen.
Ich kann mich gut in Dich hineinversetzen Chris! Ich habe von 1990 bis 2006 pausiert und mich über einiges gewundert. Insbesondere waren dass wie einfach man heute an gutes Futter kommt, wie günstig und einfach die Wasseraufbereitung wurde, die Bonbonfarben und die Bakterielle Unverträglichkeit. Auch ich musste bei meinem Wiedeeinstieg einiges lernen...
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Hallo nochmal,
also zu den Huminen: Anfangs geben Wurzeln Humine ab, das lässt aber rasch nach. Daher der Tipp mit den flüssigen Huminen!
Und ja: Das dürfte ein Kamhaut sein. Ändere den Einlauf so, dass mehr Bewegung an der Oberfläche herrscht. Dann verschwindet sie wieder...
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Einen schönen Donntag wusch ich euch allen,
@ Norbert:
na das ist ja wie Zucker, Brot und Peitsche... :
Thema Pausieren und dann verdutzt aus der Wäsche schauen bin ich anscheinend nicht allein.
Thema Humin werden wir berücksichtigen und zuführen.
Habe gestern Abend noch das JBL ProScan bestellt, Lieferung erfolgt am Mittwoch! Werde aber trotzdem am Montag beim Aquariumshop mal das Wasser testen lassen und die ersten Ergebnisse dann am Mittwoch mit dem JBL System querchecken und die Messdaten dann hier einstellen!
Aber das Thema TB macht mir echt Sorgen...
@ Armin:
Habe gestern Abend direkt die Temperatur von 28,5 auf 24,5 abgesenkt aufgrund der Pflanzen und auch die Beleuchtungsdauer auf 6 Std. mit nur einem HQI eingestellt. Außerdem die HQI so hoch wie möglich gehangen in diesem System, damit die Beleuchtung auch noch an Stärke verliert.
Ab welchem Zeitpunkt sollte man denn mit dem ersten zuführen des Besatzes also Welse anfangen?
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Hallo
wiest Ihr schon welche Harnischwelse Ihr einsetzten wollt?
... ich würde 2 Wochen nach Inbetriebnahme Garnelen und/oder Welse mit Saugmaul einsetzen. Nach 3 Wochen Panzerwelse ... nach 4 Wochen Zwergbuntbarsche und Salmler ...
Diskus frühstens nach 2 Monaten ... und dafür sollte das Wasser dann stabil sein und man sollte genau wissen, wie sich das Wasser von WW zu WW verhält ...
... pauschale Empfehlungen gibt's es aber kaum ... macht jeder iwie wie er denkt.
Bei den Diskus würde ich auch, so wie Nobby schon mal geschrieben hat, mit ca. 12cm großen Tieren beginnen (min 10cm) und auch sofort die Anzahl so wählen, wie sie bleibt. Für mich wären das bei Eurem Becken 7 bis max 9 Tiere.
... ist ein bestimmter Farbschlag schon ausdiskutiert ? (ich denke bei 7-9 Tieren, sollte man alle Tiere einheitlich nehmen, wirkt besser ... als viele unterschiedliche)
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Hallo Armin,
Nun ja, bzgl. des Besatzes haben wir ja nun die ein oder andere Änderung und von daher sind wir da noch in der Findungsphase... die Vorgabe der Frau is ja Farbenfroh, von daher hab ich den L333 in der engeren Auswahl, da ich evtl. an 5 Jungtiere ran kommen könnte und diese von den Wasserwerten her zumindest gut passen! Von den Panzerwelsen her sind die Sterbai die 1.Wahl...
Danke für die Info des zeitlichen Ablaufs... werden wir definitiv beherzigen....
Garnelen zu den Diskus? 🤔 Hätte gedacht , das gerade die eher als Futter enden als die Neons...
Bzgl. der Anzahl hatten wir uns auf 8 Tiere geeinigt, was die Farbeinschläge betrifft, wollten wir doch es eher gemischt halten, da wir mehrere Farben toll finden und die Entscheidung schwer fällt!
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Mahlzeit zusammen und einen schönen Stressfreien Start in die Woche!
So, war gerade beim freundlichen Zoofachgeschäft um die Ecke wegen des Wassertests!
PH => 7.0
KH => 5
Nitrit => 0
Was sagt ihr zu den Werten? Laut Litaratur 👍
Er meinte, mehr brauch man nicht messen, da sich aus diesen Werten alles andere ergibt!?!
Nitrat, Amoniak etc.!
Aber bekomme ja am Mittwoch meinen JBL ProScan und werde eine Zweite Wasseranalyse machen, um da auf der sicheren Seite zu sein, damit Ende der Woche die ersten Welse (Saugmaul) einziehen können!
Habt Ihr da vielleicht auch nen Tip für mich, welche da nahezu perfekt für unser Projekt sind, wie hoch in der Anzahl (wir dachten an max. 4 Tiere, vielleicht 2 verschiedene mit Adultgröße von 10cm-15cm, da ja noch ne Gruppe Strebai einziehen soll)
Lg Chris
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Hallo Chris,
... von daher hab ich den L333 in der engeren Auswahl, da ich evtl. an 5 Jungtiere ran kommen könnte und diese von den Wasserwerten her zumindest gut passen!
bei L-Welsen, bin ich nicht so der Spezialist. Vielleicht schreibt da noch jemand was dazu ... welche zum Diskus passen und welche nicht ...
Garnelen zu den Diskus? Hätte gedacht , das gerade die eher als Futter enden als die Neons...
Ringelhandgarnelen, haben sich im Diskus Becken bewährt!
Sind ein sehr guter Putztrupp und adulte Tiere werden auch "meist" nicht mehr von Diskus belästigt oder gar gefressen.
... solltet Ihr Euch dazu entscheiden diese Grabbler einzusetzen, wäre es gut, wenn Ihr jetzt schon kleinere Schnecken einsetzt (Blasen oder Posthornschnecken)
Die Schnecken würden jetzt einen eventuellen Algenwuchs entgegenwirken und wären später dann ein gutes Futter für die RHG (Ringelhandgarnelen).
Er meinte, mehr brauch man nicht messen, da sich aus diesen Werten alles andere ergibt!?!
Nitrat, Amoniak etc.!
... naja, nicht ganz!
wenn Nitrit nicht nachweisbar ist, heist das in der Einlaufzeit erst mal gornix!
erst wenn man Ammonium/Ammonik und Nitrat Werte kennt, kann man Rückschlüsse ziehen!
Hat man z.B. Nitrit = 0, könnte es auch sein, das der Filter einfach noch nichts macht, sprich kein NHx in NO2 umwandelt ... (dadurch hätte man höhere NHx Werte)
dagegen sieht man am Nitrat Gehalt, wenn der z.B. höher ist als im Leitungswasser, das auch Nitrat im Becken entsteht und somit der Filter arbeitet.
PH => 7.0
KH => 5
PH und somit KH sollten noch etwas runter ...
KH Wert, welcher mMn. anzustreben ist, wären um 2 ... und damit würde der PH auch runter gehen (gut für ein Diskusbecken ist um 6,5).
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Guten Morgen, alle zusammen
So, wie angekündigt hab ich mich gestern direkt nach Dienstende mit der JBL ProFlora CO2/ pH Control 12V beschäftigt und sie angeschlossen. Blubbert ... Gleichzeitig die erste Wasseranalyse mit dem von Norbert empfohlenen JBL ProScan durch geführt, der ja wichtig ist für die Einstellung.
Laut Anleitung soll man den KH Wert einstellen und mit dem Autoprogramm reguliert das System selbstständig dann den perfekten PH bzw. hält diesen.
Habe das System nun auf KH 3 eingestellt, aber der pH von 7 verändert sich leider nicht wirklich.
Wasserwerte Leitungswasser:
NO3 = 10mg/L
NO2 = 0
GH = >7*d
KH = 3*d
pH = 7,0
Chlor = 0mg/L
CO2 = <15mg/L
Wasserwerte Aquarium:
No3 = 75mg/L
NO2 = 0
GH = vor dem Wasserwechsel 10:30 heute morgen >7*d // aktuell <3*d
KH = vor dem Wasserwechsel 10:30 heute morgen 4,5*d // aktuell 10*d
pH = 7,0
Chlor = 0mg/L
CO2 = vor dem Wasserwechsel 10:30 heute morgen <15mg/L // aktuell 30mg/L
Bzgl. des Nitrats versteh ich nicht, warum dies soooo hoch ausschlägt?
Was gerade meine Logik übersteigt ist diese Schwankung von GH / KH.
Das der CO2 nun auf 30 geschossen ist, hat wohl mit der CO2 Anlage zu tun, wobei ich an zwei verschiebenden Seiten des Beckens jeweils gemessen habe und und dementsprechend 2 Werte rauskamen. Denke, wenn das nach 2-3 Std ein paar mal vom Filter umgewälzt wurde, ist das im 20mg/L Bereich, zumindest hoffe ich das.
Könnt Ihr mir da was zu sagen bzw. helfen, da ich mir sicher bin, dass das nicht wirklich so günstig ist...
Gruß Chris
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Hallo Chris,
imho lässt sich bei Eurer Anlage keine vernünftige CO2-Zugabe über diese Einstellung realisieren. Üblicherweise regelt man eine CO2- Zugabe über den pH-Wert.
Du landest bei CO2-Werten die absolut nicht diskuskompatibel sind! Der Diskus reagiert auf CO2 sensibler als viele andere Fischarten. Man sollte daher CO2-Werte zwischen 12 und 15 mg/l anstreben.
Kannst Du die Regelung auf pH-Steuerung umstellen? Habt Ihr einen Blasenzähler? Falls ja würde ich mit ca. 80 Bläschen pro Minute arbeiten und dann die Werte nochmal messen (nach rund 24 Stunden nach der Änderung).
Die CO2-Anlage ist eine für mich überraschende neue Komponente innerhalb Eures Setups. Bitte stellt eine zuverlässige Funktion sicher bevor auch nur ein Tier ins Aquarium einzieht! Das beinhaltet auch eine zuverlässige Nachtabschaltung.
Der hohe Nitratwert kann mehrere Gründe haben! Der wahrscheinlichste ist normalerweise ein hoher Gehalt bereits im Leitungswasser. Das schließt aber Eure Messung quasi aus. Auch möglich sind organische Belastungen im Filter und / oder Bodengrund.
Das könnt Ihr gegenprüfen, wenn Ihr Euer Leitungswasser nochmal testet und auch mal ne handvoll Bodengrund über Nacht in 1 l destilliertes Wasser gebt und das dann am nächsten Tag testet.
Der hohe Nitratwert ist zwar in einer für Diskusfische und die geplanten Beifische ungefährlichen Konzentration, könnte aber Ärger mit Algen vervorrufen. Es ist also durchaus relevant, die Ursache zu finden (und abzustellen).
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Guten Abend Norbert,
Hab mich da vertan bzgl. der CO2! Die Einstellung läuft wie du beschrieben hast über den PH und hält seit 2 Tagen zuverlässig meinen PH auf 6,75 laut jBL Control und der Auto PH funktioniert auch zuverlässig! Des Weiteren läuft zur Sauerstoffsättigung eine Membranpumpe mit. Das Nitrat ist nun auch auf 25mg/L runter! Neuste Messung derzeit mit JBL ScanPro von heute Abend 20:10!
Das die CO2 Anlage eine Überraschende Komponente für dich ist, ist für mich nun überraschend 😳
Hatte es ja in meiner 1.Antwort auf deine Anmerkung bzgl. Wasserwerte erwähnt, das diese ab Di. ihren Dienst aufnimmt!
Hab einen Reaktor bei dieser Anlage dabei gehabt , allerdings ist die CO2 vom Vorbesitzer durch einen Minipin mit den Ausströmer verbunden und gibt mischt so direkt im ausströmenden Wasser das CO2 hinzu, bis der Wert wieder stimmt und das Gerät das Ventil zu macht!
Hätte gedacht, dass der Höhe Nitrawert ein Ergebnis des Nitripeaks ist?!?
So zumindest mein freundlicher Händler ...
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Hallo Chris,
JBL PH-Control ist für mich zunächst einmal nur das reine Messgerät. Das hat noch nicht unbedingt was mit CO²-Anlage zu tun...
Das was bei mir in Erinnerung war ist dies:
nicht in Betrieb:
- CO2 Anlange mit 6kg Flasche; 1,5kg Flasche zusätzlich
mit Druckminderer und allem Zubehör
- Gralla Vollentsalzer
Aber sei es, wie es ist: Gerade in der Einlaufphase kann CO² als Kohlenstoffquelle für nitrifizierende Bakterien Sinn machen - wobei ich wenn noch keine Fische im Aquarium sind eher mit Easy-Life Easycarbo arbeite. CO²-Anlagen machen bei den wenigstens (ich schätze unter 10%) Diskusaquarien Sinn - gerade wegen der Sensitivität der Tiere. Auch haben selten Diskusaquarianer anspruchsvolle Bepflanzungen und für Cryptos, Echinodoren und Anubien braucht man kein CO²...
Das, was Ihr Euch von der CO²-Anlage erhofft (oder was man Euch "verkauft" hat, kann nicht der Sinn einer CO²-Anlage sein und geht mit Sicherheit zu Lasten des Tierwohls: Den pH-Wert senkt man nicht mit CO²!!!
Ein Rechenbeispiel aufgrund Eurer etwas schrägen Wasserwerte:
Morgens: GH 7°, KH 4,5°, pH 7
Das ergibt eine CO²-Sättigung von 12,2 mg/l. Ein guter Wert, mit dem auch Diskusfische gut zurecht kommen.
Abends: GH 3°, KH 10°, pH 7
Das wären dann 26,7 mg/l CO² und hätte als Resultat japsende wenn nicht gar sterbende Diskusfische! :mecker:
Anmerkung: Warum fällt Eure GH nach einem Wasserwechsel und warum steigt die KH an?
Ich sage nichts gegen eine GH von 3°; im Gegenteil: Das ist hervorragend und absolut diskustauglich!
Aber die KH sollte beim Wasserwechsel nicht so dramatisch ansteigen, denn gerade dann drehen CO²-Anlagen, der pH-Wert und letztendlich Eure Fische durch!
Die KH ist ein Säurepuffer. Über einer KH von 4° kommt man nicht in den leicht sauren Bereich. Man muss zunächst die KH entfernen (Vollentsalzer oder Osmoseanlage) um überhaupt die Chance zu haben, leicht saures Wasser aufzubereiten.
Bei einem Unterschied von 5,5° bei der KH nach einem Teilwasserwechsel würde das bedeuten, dass die KH im zugeführten Wasser eher bei 20° liegt.
Der Unterschied bei der GH verwirrt mich noch mehr! Denn die dürfte im Wechselwasser ja dann gleich 0 gewesen sein.
Das alles passt hinten und vorne nicht mit Euren Leitungswasserwerten zusammen!
Daher vermute ich eher Messfehler (Wasser zu lange auf den Teststreifen, sie nicht seitlich sondern nach unten abgeschüttelt, o.ä.). Solange aber keine verlässlichen Wasserwerte vorliegen ist es umso gefährlicher CO² zuzusetzen!
Zum Nitrat:
Auch hier ist mir unklar, wo der hohe Wert herkommen soll. Ein frisch eingerichtetes Aquarium hat den Nitratwert des eingefüllten (Leitungs-)Wassers. Wo soll auch was Anderes herkommen? Fische gibt es noch nicht und wenn Eure Pflanzen diesen Anstieg verursacht haben sollten, wären sie wohl nur noch vermodernder Schlamm.
Im Umkehrschluss ist auch nicht nachvollziehbar, woher die Absenkung des Wertes über Nacht stammen soll.
Auch hier vermute ich Messfehler!
Und zum Schluss noch ein paar Worte Tacheles zu Deinem "Fach"händler:
Der werte Herr ist - mit Verlaub - ein Nulpe!
Nitrit entsteht durch die Stoffwechselabbauprozesse im besetzten Aquarium. Dazu sind zunächst einmal Ausscheidungen der Fische und (einzelne) absterbende Pflanzenblätter o.ä. nötig. Diese organische Belastung wird durch nitrifizierende Bakterien von Ammoniak/Ammonium über Nitrit zu Nitrat "veratmet". Das ist die Nahrung der Bakterien und das macht sie für uns so wertvoll: Sie wandeln problematische Stoffe (Ammonium/Ammoniak ist bei hohen pH-Werten ab etwa 7 giftig, Nitrit ist fischtoxisch, da es die Bindung von Sauerstoff ans Hämoglobin hindert) zu weniger problematischen Stoffen (Nitrat wird selbst in höheren Konzentrationen von adulten Tieren recht gut vertragen - sollte aber im Diskusbecken bei max. 50 mg/l liegen).
Ein Nitritpeak entsteht, wenn die erste Stufe - die Umwandlung von Ammonium/Ammoniak zu Nitrit zwar bereits funktioniert, aber der Filter noch nicht leistungsfähig genug ist, um den Nitrifizierungsprozess ausreichend schnell bis zum Nitrat abzuschließen.
In unbesetzten Aquarien kann es aufgrund des fehlenden Nährstoffeintrags keinen Nitritpeak geben!
Das ist mal das eine.
Andererseits würde ein - im Aquarium entstandener - hoher Nitratwert aber auf einen sehr gut funktionierenden Filter bei einem dichten Besatz sprechen. Ein gut funktionierender Filter muss aber "wachsen" (daher der stufenweise Besatz), die Bakterien müssen sich ansiedeln können und entsprechend günstige Bedingungen und ausreichend Nahrung vorfinden. Alles in einem neu eingerichteten Aquarium völlig unmöglich!
Ein Nitritpeak kann bzw. wird i.d.R. von hohen Ammonium-/Ammoniakwerten begleitet und fällt in der Größenordnung von 0,5 - 2,5 mg/l NO² an; und das in Verbindung mit "verdächtig" niedrigen Nitratwerten von 0 - 15 mg/l NO³.
Aus einem hohen Nitratwert einen angeblichen Nitritpeak zu erkennen zeugt von einem dermaßen intensiven Nichtwissen, dass ich diesen Händler noch nicht einmal nach einem Stück Schlauch fragen würde... :bad:
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Hallo Norbert,
Oje, muss mir wohl ein gestehen, das ich hier anscheinend nicht präzise genug geschrieben habe und somit auch Verwirrung bei dir/euch ausgelöst habe. :-[. Hierfür schon mal ein Riesen Sorry.
Versuche das ganze nun mal aufzuarbeiten:
Zunächst habe ich uns am Mittwoch den JBL TestLab Koffer gekauft, weil ich auch mit mehreren unterschiedlichen Messungen der JBL ProSan hatte und bin zu dem Entschluss gekommen, das ProScan für mich wohl ungeeignet ist
(Daher vermute ich eher Messfehler (Wasser zu lange auf den Teststreifen, sie nicht seitlich sondern nach unten abgeschüttelt, o.ä.). Solange aber keine verlässlichen Wasserwerte vorliegen ist es umso gefährlicher CO² zuzusetzen!)
Seit Mittwoch gemessen mit dem Testkoffer liegen folgende Werte an:
Ort: Aquarium Aquarium Leitungswasser
Werte: 02.03. 04.03. 04.03.
Uhrzeit: 20:00 Uhr. 11:00 Uhr 14:15 Uhr
KH 4 4 3
PH 6,7 6,7 6,8
GH 5 7 4
NH4 <0,05 <0,05 <0,05
NO2 0,05 0,05 0,05
NO3 50mg/L 75mg/L 20
CU 0 0 0
O2 8 8 10
PO4 0,8 0,3 0,02
SiO2 2,5 3 3,5
FE <0,02 0,2 0,04
CO2 (errechnet) 20mg/L 20mg/L 13mg/L
CO2 (ProScan) 15mg/L 20mg/L <15mg/L
Dazu ist folgendes zu sagen seit Anfang dieser Woche:
Dienstag 01.03.:
- Aquariumtemperatur 27,5 Grad
- Inbetriebnahme der gesamten JBL ProFlora/PH Control mit CO2 Dünnung
( Einstellung auf PH 6,7 // KH 4
- HQI Beleuchtung nur 1 Brenner laufen 2x 4 Std. mit 2 Std. Pause
- Membran Pumpe mit 2 Sauerstoffsteinen von eheim im Becken verteilt.
( laufen auf mittlerer Stufe)
Mittwoch 02.03. nach Bonn gefahren zu einem großen Aquaristikgeschäft und die Messungen vorgelegt. Nitrat Ex von JBL für den Filter sowie Biobactar und Ferreal (+spurreal) empfohlen bekommen und gekauft sowie den oben genannten Testkoffer.
Donnertag 03.03. mit den gemessenen Werten mehrere Händler kontaktiert und befragt bzgl. des Besatzes. Auch hatte wir Armins Empfehlung bzgl. des Besatzes der Welse (Saugmaul) nach 2 Wochen imHinterkopf und nun mehrere L-Welse je 2x L15, 2x L201, 2x L399 und 1x L46 einziehen lassen. Allerdings wurde uns auch gesagt, das man ruhig die Bodentruppen vervollständigen kann/sollte und so sind zusätzlich noch 10 Panzerwelse eingezogen seit gestern. 1 Futtertablette abends rein.
Freitag 04.03.
- Wasser gemessen (siehe Tabelle) und heute Abend einen größeren 30% Wasserwechsel geplant.
- Leitungswasser ebenfalls gemessen mit Testkoffer als Ausgangswerte! (Siehe Tabelle)
Zum Filter sei gesagt, das wir ja einerseits das angeimpfte Wasser des bekannten Aquariumhändlers (Nulpe) das Becken mit 280 Liter in Kanistern eingelassen hatten und mit Frischwasser (unserem Leitungswasser aufgefüllt haben. (stand heute muss ich "leider" sagen), da wir eigentlich Perfekte Wasserwerte aus der Leitung bekommen. Mittlerweile weiß ich, das ich als erstes den Koffer hätte holen sollen und dann das Leitungswasser prüfen müssen. (schäm) hab mich aber auf die Kompetenz des bekannten Aquaristikhändlers verlassen, da seit Jahren ein Geschäft.
Andererseits hatten wir ja das Becken mit kompletter Technik gebraucht gekauft und der Filter war ja bis kurz vor Abholung im Betrieb. Filtermaterial wurde nicht getäuscht. Zusätzlich kam Sera Aquatan sowie Sera Filterstarter (Beratung Aquariumhändlers) dazu. Der Filter müsste demnach eigentlich gute Arbeit leisten. Jedoch hab ich die Frage, da es sich um den Eheim 1200XL (2080) handelt, der für 400-1200Liter Becken geeignet ist und 1700L/h umwälzt, ob die Filterung zu stark ist!?!
Habe langsam die Vermutung, das ich das Nitratproblem vom sogenannten geimpften Wasser bekommen habe, weil dort wahrscheinlich der Wasserwechsel Anstand und wir wohl dieses Wasser bekommen haben... vielleicht auch deshalb diese wie du sagst merkwürdige Aussage bzgl. Nitritpeak, um das zu begründen. Das wäre für mich die einzige logische Erklärung nach deinen ausführlichen Denkanstößen, wie Nitrat ohne Besatz im Becken nach zu weisen ist sowie meinen anscheinend nicht guten Fähigkeiten bzgl. Stäbchenschnelltest. Daher auch der Koffer ( :verlegen:
Ich bitte auch um Nachsicht bzgl. meiner Gutgläubigkeit und hoffe, das ich trotzdem auf eure Hilfe bauen kann, da ich definitiv unseren Bewohnern sowie zukünftigen Bewohners ein nahezu perfekte Heim bieten möchte und auch die ersten Algen in den Griff bekommen will.
@ Norbert
leider weiß ich nicht, ob das hier bei der Vorstellungsthematik immer noch hingehört oder ob man diese Thematik irgendwie separat stellen / eröffnen soll/muss?!? Bzgl. Forum bin ich absoluter Neuling.
So, ich hoffe, das diese Ausführung der Details nun etwas besser für euch zum nachvollziehen einiger Dinge ist und besseren Aufschluss geben kann.
Ana hatte auch schon mal nach einer Aquaristik Notfall Hotline gegoogelt, allerdings ohne Erfolg, aber eure sehr Detaillierten Aussagen und Infos hier bringen mich langsam wieder auf Stand und ich hoffe, das wir meine anfänglichen Fehler beheben können.
In diesem Sinne
LG Chris
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Hallo Chris,
es macht schon Sinn, das Thema hier jetzt fertig zu diskutieren...
Mach Dir keinen Kopf! Wohl fast jeder von uns ist schon auf die ein oder andere Aussage eines "Fach"händlers hereingefallen; Eurer scheint mir - nach dem Bild, das so langsam in mir entsteht - aber so etwas wie der König der Narren!
Danke für die Auflistung der Wasserwerte. So ergibt das ein etwas stimmigeres Bild.
Auch ich habe gelegentlich Fehlmessungen mit den ProScan-Teststreifen; gerade dann, wenn man das Wasser nicht gründlich genug oder nicht seitlich abschüttelt verlaufen die Reagenzien ineinander. Die ProScan-Messungen sind aber aus meiner Sicht für den "Quicky" zwischendurch ganz gut geeignet. Sie dienen mir zur Verifizierung - aber ich kenne die Wasserwerte meiner Aquarien auch recht genau. Für den Anfang sind Tröpfchentests sicherlich kein Fehler!
Nicht plausibel sind für mich die Entwicklungen des Phosphat- und des Silikatwertes. Phosphat müsste eigentlich bei Besatz ansteigen und nicht fallen (so vieeeeele Pflanzen habt Ihr ja wohl nicht im Becken); Silikat müsste im Leitungswasser extrem hoch sein - bitte mal gegenmessen.
Was hat der L46 verbrochen, dass er keinen Artgenossen bekommt? :hihi:
Allerdings finde ich den bunten L-Wels-Mix eher suboptimal; mir wäre das zu "bunt" und bezüglich der jeweiligen Arten solltet Ihr Euch vergewissern, dass es keine Hypridverpaarungen geben wird...
Der Filter ist weder zu groß noch zu stark; beim Diskus immer das doppelte an Filterleistung einkalkulieren.
Auch wenn der Filter gut besiedelt war hat er einiges an Filterleistung eingebüst, weil es schlichtweg keine Nahrung gab...
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Hey Norbert,
Das der Filter gut ist, beruhigt mich ja schon mal, also muss der Biokreislauf einfach nur noch wachsen!
Was hat der L46 verbrochen, dass er keinen Artgenossen bekommt? :hihi:
Allerdings finde ich den bunten L-Wels-Mix eher suboptimal; mir wäre das zu "bunt" und bezüglich der jeweiligen Arten solltet Ihr Euch vergewissern, dass es keine Hypridverpaarungen geben wird...
Garnichts, er war nur der letzte im Becken und wir seine Kumpels mit genommen haben, wollten wir ihn nicht trennen... (Frau hat dafür plädiert) :zwinker:
Nicht plausibel sind für mich die Entwicklungen des Phosphat- und des Silikatwertes. Phosphat müsste eigentlich bei Besatz ansteigen und nicht fallen (so vieeeeele Pflanzen habt Ihr ja wohl nicht im Becken); Silikat müsste im Leitungswasser extrem hoch sein - bitte mal gegenmessen.
Die Messungen von Phosphat sowie Silikat sind ja aktuell von heute:
Im Leitungswasser ist kaum was nach zu weisen von Phosphat (PO4) mit 0,02, jedoch ist der Silikatwert (SiO2) mit 3 im Leitungswasser hoch.
Im Aquarium PO4 mit 0,3 und SiO2 mit 3
Werde nun den Wasserwechsel vornehmen, um das Nitrat zu drücken.
Reichen den 30%, hab bedenken, das bei mehr ein Teperatursturz zu groß wird!
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Hallo Chris,
ich plädiere sowieso für zwei bis drei "kleinere" (20 - 30%) Wasserwechsel über die Woche verteilt als für einen großen. Die Werte schwanken so kaum - was den Fischen zugute kommt - und der Keimdruck bleibt relativ konstant. Große Wasserwechsel mache ich nur wenn ich die Fische animieren möchte oder wenn etwas aus dem Ruder läuft.
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Hallo zusammen !
Nun mal ein kleines Update von uns:
Also dem geplanten und durchgeführten Wasserwechsel von 30% folgte am Sonntag ein zweiter hinterher und laut Messungen konnten wir den Nitratgehalt auf 25mg/L drücken!
Alle anderen Werte blieben soweit stabil, hänge mal 2 Messergebnisse durch den JBL ProScan als Foto dran! (Messung von 11:30 vor Wasserwechsel Sonntag morgen! 21:20 Messung nach Wasserwechsel um 17:00Uhr rum)[attachurl=1]
Allerdings haben wir anscheinend begünstigt durch die HQI sowie den anfänglichen hohen Nitratwert einem sichtbaren Algenwachstum... :mecker:
Hab ihr da nen Rat, wie ich das Mistzeug wieder weg bekomme! [attach=2]
Überlegungen bzgl. Umrüstung auf LED inkl. Tageslichsimulator sowie Mondlicht ist schon im Gange.
Derzeit brennt nur eine HQI Brenner von 2 und die Lampe hängt am höchsten Punk der Vorrichtung!
Desweiteren würde ich gern mal wissen, mit welxhen Beleuchtungen und mit welchem Filtermaterial Ihr arbeitet, da in meinem nur diese blauen Schwammeinsätze drin sind. Glaube aber, das es da auch ne Fehlberatung war ... 8)
Naja, es wird langsam... zwar hätte ich mir wohl einiges ersparen können, aber nun ja!
Noch sind ja die Disken nicht eingezogen, so das ich noch gut eingreifen und Feinabstimmungen machen kann!
Lg und nochmals danke für die bisherigen guten Ratschläge und Hilfestellungen!
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Sorry, irgendwie wurde das Bild mit der Messung vor dem Wasserwechsel nicht übernommen !
Hier also nochmal : :good:
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Hallo Ihr Beiden,
ja, mit dem Ausgangswasser habt ihr kräftig "gedüngt". Das Algenwachstum hat aber nicht direkt was mit dem Licht zu tun; daher halte ich eine Änderung für Geldverschwendung (denn eine vernünftige LED-Beleuchtung ist in der Anschaffung so teuer, dass der etwas niedrigere Strombedarf das erst nach Jahren wettmacht.
Anders sieht es aus, wenn die bestehende Beleuchtung kaputt geht. Dann kauft man natürlich besser LED-Technik.
Ich habe über all meinen Aquarien inzwischen LED's. Für ein bepflanztes Aquarium kommen da aber gleich mehrere hundert Euro zusammen...
Euer Filter bietet nicht genügend Besiedelungsfläche. Ich würde Euch raten, einen Teil der Filterschaum-Würfel (2-3 l) durch das entsprechende Volumen mit sera Siporax ersetzen. Das Material solltet Ihr mit ein bis zwei Dosen Söll Baktinetten cool animpfen.
Zur Algensituation wären Bilder hilfreich. Außer bei einem Massenbefall würde ich hier eher noch abwarten!