Das offene Diskusforum
Diskussionsforen => Vorstellungen => Thema gestartet von: Kay am 10-02-2013, 21:15:41
-
Hallo zusammen,
gerne möchte ich mich kurz als neuer Forumsuser (und hoffentlich auch bald als "Diskus-Pfleger") vorstellen. Ich bin 43 Jahre alt und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Z.Z. betreibe ich zusammen mit meiner ältesten Tochter ein kleines 84 Liter-Becken mit Neonsalmlern, Corydoras und Garnelen. Soweit meine bescheidene praktische Aquarienerfahrung. Eigentlich schon immer ist es mein Traum gewesen, in einem größeren Becken eine Diskus-Gruppe zu halten. Besonders In den letzten vielen Wochen habe ich mich nun dazu im Netz in die Thematik eingelesen, bin aber, da es so viele unterschiedliche (sicherlich fast alle auch richtige) Meinung gibt, etwas verunsichert. Ein Anfänger wie ich hat da einfach viele Fragen und ich möchte gerne von Anfang an so viel richtig machen, wie es geht.
Am Besten ist es wohl, wenn ich ein paar Rahmendaten mitteile und sage, was und wie ich mir im Idealfall mein Diskus-Aquarium vorstellen könnte. Ich hoffe, dass nicht alle Diskusfreunde im Forum direkt die Hände über den Kopf zusammen schlagen, ich bin schon jetzt für jeden Tipp, den ihr mir geben könnt, dankbar.
KH8; GH11; Ph7,5
Beckengröße ca. 130-150 (l) * 60-70 (t) * 60 (h)
Es sollen dann 10-12 Diskus im Becken sein, event. ein paar wenige Beifische (Rotkopfsalmler)...
Ganz besonders gefallen mir die Rückwände von Back to Nature, was direkt zur ersten Frage führt, ob die Filterung hinter der Rückwand in Ordnung ist. Natürlich habe ich hierzu schon Gutes und Schlechtes gelesen, bin auf eure Meinung sehr gespannt. Ein Filterbecken würde ich mir sehr gerne ersparen, aber natürlich nur, wenn das auch wirklich geht.
Eine Bepflanzung würde ich dann nur sehr spärlich vornehmen, eventuell zwei, drei passende Solitärpflanzen, gerne eine große Moorkien-Wurzel.
Bin ich so auf dem richtigen Weg, oder könnt ihr mir direkt jetzt zu Beginn meiner Planung gute Hinweise geben. Merci.
Beste Grüße,
Kay
Hier sind meine Rahmendaten, Wasserwerte udn Wünsche. Ich
-
Hallo Kay,
Herzlich Willkommen
...ich finde es sehr gut, das Du Dich in der "frühen" Phase schon an eine Forumsgemeinde wendest!
heute ist es schon sehr spät
... ich werde Dir morgen noch einiges zur Planung schreiben :fish01:
-
-
Hallo Kay,
herzlich willkommen im forum.
Du hast genau das wasser welches ich auch habe zum NZ diskus zu halten :super:.
Zu deiner rückwand:meinst du die Btn Amazonas? Die nimmt Gute 200 Liter Wasser weg-da wirds eng für deine Diskus :verlegen:
-
Hallo Johannes
Nein ich spreche von der Back to Nature Mini Amazonas.
Für ein 150ziger Becken gibt es keine große Amazonas.
Die gibt es erst bei 2m.
Schau mal in meine Begrüßung zu Kay.
-
Hallo ditmar,
ich dachte kay spricht von der btn amazonas-weil er ja von einer filterung hinter der rückwand spricht :zwinker:
-
Hallo Kay,
auch von mir Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich finde es auch sehr gut, dass Du dich im Vorfeld informieren möchtest. Es erspart Dir einiges an Leidvollen Erfahren.
Wir haben hier auch ein paar sehr schöne Leitfäden im Forum zur Haltung und Pflege von Diskusfischen und auch sonst kann ich Dir nur empfehlen hier im Forum ein bischen zu stöbern. Die wirst einige nützliche Hinweise finden.
Sonst gibt es eigentlich nur zu sagen, es gibt keine dummen Fragen. Also stell ruhig Deine Fragen.
Ditmar kann Dir in Bezug auf die BTN am besten helfen. Er hat da richtig Erfahrung sammeln können. Sonst sieht Dein Wasser nicht schlecht aus. Höher an Kh sollte es dann aber auch nicht mehr werden.
Gruß
Uli
-
Hallo Kay,
herzlich Willkommen bei uns! :wink:
Es freut mich sehr, dass Du Dich vor der Anschaffung / Umsetzung informierst! :super:
Zu Deinem Vorhaben möchte ich Dir zwei Dinge auf den Weg geben:
1.) Das Aquarium ist aus meiner Sicht "zu klein" für eine 3D-Rückwand. Die nimmt Dir respektive den Tieren eine Menge Schwimmraum. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Rückwand schön zu gestalten.
2.) Du planst ein Aquarium irgendwo zwischen 468 und 630 Litern (brutto). Ich empfehle Dir hier sowohl die 150er Länge als auch die 70er Tiefe. Diskusfische sind Barsche und da wird's manchmal auch etwas heftiger...
Und dann ist es schön, wenn sich die Tiere auch mal zurückziehen / aus dem Weg gehen können. :zwinker:
-
Hallo Kay,
ja so wie alle schon schreiben 150x70 ... und wenn es von der Statik geht, würde ich sogar 70cm hoch machen.
Gedanken über eventuelle Zu-/Abläufe (Löcher im Glas) solltest Du Dir evtl. machen ...
zum anderen von Anfang an, vielleicht noch ein Quarantäne Becken mit in die Planung aufnehmen.
als Filter würde ich einen Biofilter 80-100L und einen Topffilter einsetzen.
Diskus würde ich nicht unter 10-12cm kaufen!
-
Hey Kay, :wink:
auch von mir ein herzliches Willkommen bei uns Dissi- Verrückten.
Vorschläge und Tips hast du schon die allerbesten bekommen, da schließ ich mich den Anderen gern an.
Wünsche dir viel Spaß und noch mehr Erfolg
-
Hallo zusammen,
danke euch allen für die tollen ersten Tipps und das herzliche Willkommen.
Es ist jetzt klar geworden, dass das Aquarium 150 (l) * 70 (b) (Höhe wahrscheinlich 60) werden sollte, damit genug Schwimmraum da ist. Falls BtN, dann die Mini-Amazonas, die nimmt hoffentlich nicht zu viel Platz weg...die sieht schon toll aus. Auch mit einem Aussenfilter kann ich mich dann anfreunden. Danke Ditmar für deine guten Ausführungen/Bilder. Ditmar, welche Größe der BtN wäre dann richtig, 150*50 (mit fehlenden 10 cm in der Höhe) oder 160*60 (10 cm zu breit, eventuell dann abschneiden)?
Zunächst möchte ich mich aber auch auf den Filter konzentrieren. Eheim Pro 3 2080 wäre bestimmt klasse. Armin sagt, dass ein Biofilter 80-100L noch möglich wäre. Wie könnte so ein Biofilter aussehen und wo wird der platziert? Ist ein zusätzlicher Biofilter neben dem Topffilter notwendig, anzuraten oder nice-to-have (muss man nicht haben)? Ich frage, um den Aufwand etwas abschätzen zu können. Natürlich möchte ich die (technische) Ausstattung nicht übertreiben, aber auch kein Stück zu wenig tun, damit das Aquarium später sicher läuft.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ein Biofilter hat ganz andere Standzeiten als ein Topffilter!
meine Empfehlung ist ein zusätzlicher Topffilterung für die rein mechanischer Reinigung ....
wenn ein Biofilter erst mal richtig bestückt ist ... macht der so gut wie keine Arbeit mehr ... und beim Topf musst dann bei Wechsel der Filtermaterialen auch net so aufpassen das die Bakterien erhalten bleiben, hast ja genug im Biofilter!
Die meisten platzieren den Biofilter unter dem Becken (bei mir steht er daneben)
... weist Du schon, wo Du Dein Becken kaufen willst, ich denke das Dir da alle Bauer auch eine Beratung geben können und die richtigen Löcher usw. machen!
-
Hallo Kay
Zur Mini Amazonas ist noch folgendes zu sagen.
Schwimmraum nimmt sie nicht viel weg das kann jeder auf dem Bild erkennen bei der die BTN auf dem Tisch liegt.
Die einzige Ausbuchtung ( Wurzel ) kann man wie schon erwähnt sehr gut zur unterbringen der Technik nutzen.
Wasser verdrängt sie nicht mehr Wasser als andere Decko da sie nur 15mm stark ist.
Die Maße der BTN ca. 150x60
Wenn einem der Schwimmraum trotzdem Schmerzen bereitet dann geht man halt auf 70cm in der Breite wie ich es gemacht habe als ich auf 80cm Breite gegangen bin.
Eine richtige 3D Rückwand ist in jedem Fall einer nackten Glasscheibe als Rückwand vor zuziehen aber auch das ist nur meine Meinung also Geschmacksache.
Zum Filter:
Wenn man Platz hat spricht sicher einiges für ein Fiterbecken.
Bei dieser Beckengröße macht aber sicher nichts verkehrt einen Topffilter wie den Eheim 2080 Pro III zu nutzen da er schon ein ordentliches Volumen hat.
Reinigen tut man beim 2080 einige Monate lang nur den Vorfilter in der obersten Kammer.
Mit der bereits erwähnten Filterpatrone über den Ansaugstutzen streckt man diese Reinigung noch um einiges.
Hier eine Schaltung zur Redundanz mit Eheim 2080 & 2078.
[attach=1]
Hatte ich im Urlaub so eingesetzt.
Wie schon gesagt hat man Platz ist ein Filterbecken eine sehr gute Sache was die Wartung und Standzeit angeht.
Natürlich erhöht es auch das gesamte Wasservolumen.
-
Servus Kay,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Tipps hast du ja auch schon einige bekommen. Ich würde mir auch mal die BtN slim line anschauen.
BG,
Fabian
-
Hallo zusammen,
ich war nun bei einem Aquarienbauer zur Beratung. Der Betrieb und die Leute dort machen einen sehr guten Eindruck und haben mir viel gezeigt und vorgeschlagen.
Deshalb möchte ich nun etwas konkreter nachfragen, was ihr von folgender Idee haltet.
Das Aquarium soll als "Raumteiler" aufgestellt werden, was heissen soll, dass das Aquarium mit der Stirnseite an der Wand steht und nicht mit der breiten Längsseite.
Die Maße: 140 * 70 * 70, Glasdicke 12 mm. Wahrscheinlich ohne "schwarze Randverklebung". (soll ich das "normale" Glas nehmen oder macht Weissglas absolut Sinn?)
Angedacht ist ein Biofilter im Aquarium, an der schmalen Wandseite. Dicke des Biofilters ca. 10 cm, dahinter nebeneinander Vorkammer, 1-2 Filterkammern und Klarwasserkammer mit Pumpe. Ist diese Filterung so in Ordnung, reicht sie aus, oder muss ich da noch etwas machen?
Ausserdem soll ein CO2-Reaktor in diesen Bio-Filterbereich. (ist der notwendig, gut oder vielleicht überflüssig?).
Ausserdem hat mir der Aquarienbauer die Möglichkeit eröffnet, im Filterbereich ein "Ablaufloch" zu bohren, an dem ich einen Schlauch (über Schlauchkupplung) einfach anschließen kann für den Wasserwechsel.
Insgesamt möchte ich wenig Pflanzen einsetzen, vielleicht 1-3 Solitärpflanzen. Mit Wurzeln möchte ich arbeiten... aber dazu mache ich mir später noch konkrete Gedanken, wie es genau aussehen soll.
Als Beleuchtung sollen 2-3 LED-Stränge dienen.
Als Besatz hätte ich gerne 10-12 Disken, einen kleinen Schwarmfisch und Garnelen.
Ist dieser Grundaufbau so ok? Jeder Tipp und Hinweis von euch ist natürlich Gold wert. Danke.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Dein Filter 7x7x1 = 49Liter wäre wohl OK
CO2 brauchst du nicht bei den paar Pflanzen und mit LED Beleuchtung.
Weißglas ist Geschmacksache wenn dir der Aufpreis das wert ist mache es.
Das Loch für den Ablauf würde ich auf alle Fälle machen lassen.
Wenn das Loch in der Vorkammer platziert wird hat du auch einen Reinigungseffekt.
Diskus würde ich nicht mehr als 8 einsetzen.
-
Hallo Kay,
Anworten in "rot"
ich war nun bei einem Aquarienbauer zur Beratung. Der Betrieb und die Leute dort machen einen sehr guten Eindruck und haben mir viel gezeigt und vorgeschlagen.
Deshalb möchte ich nun etwas konkreter nachfragen, was ihr von folgender Idee haltet.
Das Aquarium soll als "Raumteiler" aufgestellt werden, was heissen soll, dass das Aquarium mit der Stirnseite an der Wand steht und nicht mit der breiten Längsseite.
prinzipiell eine gute Idee, es gibt nur ein kleines ABER .... bei Becken durch die man durchsehen kann, sollte das Wasser immer sehr klar sein,
ist das Wasser durch z.B. Torffilterung oder sonstiges leicht braun oder trüb sieht es sehr schnell "ranzig" aus
bei sehr guter Wasserpflege bekommt man das aber in den Griff
Die Maße: 140 * 70 * 70, Glasdicke 12 mm. Wahrscheinlich ohne "schwarze Randverklebung". (soll ich das "normale" Glas nehmen oder macht Weissglas absolut Sinn?)
das Maß finde ich sehr gut, welches Glas ... weiß ich nicht
Angedacht ist ein Biofilter im Aquarium, an der schmalen Wandseite. Dicke des Biofilters ca. 10 cm, dahinter nebeneinander Vorkammer, 1-2 Filterkammern und Klarwasserkammer mit Pumpe. Ist diese Filterung so in Ordnung, reicht sie aus, oder muss ich da noch etwas machen?
Biofilter ist so gut so , ich würde trotzdem noch Löcher für einen Topffilter machen lassen
Ausserdem soll ein CO2-Reaktor in diesen Bio-Filterbereich. (ist der notwendig, gut oder vielleicht überflüssig?).
lass CO² weg, braucht man im "Diskus-Becken" nicht
Ausserdem hat mir der Aquarienbauer die Möglichkeit eröffnet, im Filterbereich ein "Ablaufloch" zu bohren, an dem ich einen Schlauch (über Schlauchkupplung) einfach anschließen kann für den Wasserwechsel.
ja, würde ich unbedingt machen
Insgesamt möchte ich wenig Pflanzen einsetzen, vielleicht 1-3 Solitärpflanzen. Mit Wurzeln möchte ich arbeiten... aber dazu mache ich mir später noch konkrete Gedanken, wie es genau aussehen soll.
Als Beleuchtung sollen 2-3 LED-Stränge dienen.
Als Besatz hätte ich gerne 10-12 Disken, einen kleinen Schwarmfisch und Garnelen.
Ist dieser Grundaufbau so ok? Jeder Tipp und Hinweis von euch ist natürlich Gold wert. Danke.
:optimist:
-
Hallo Ditmar,
Diskus würde ich nicht mehr als 8 einsetzen.
das Becken hat brutto ohne Biofilter ca. 640L !!!
ich denke da kann man schon 9 - 10 Diskus pflegen .... :hmm:
12 halte ich aber auch für zu viel :fish01:
-
Hallo Kay,
bei dieser Größe ist weißes Floatglas zwar schick, aber noch vernachlässigbar. Der Grünton von normalem Floatglas stört erst so richtig ab 12 mm aufwärts...
Wenn es Dir den Mehrpreis jedoch wert ist, tu es! Weißglas-Aquarien sehen um einiges edler aus!
Die Ebtscheidung transparentes Silikon zu verwenden ist zwar in den ersten Monaten die "schönere" Lösung, aber dauerhaft wirst Du hiermit keine Freude haben: Unter dem Silikon bilden sich Algen und nach einer gewissen Zeit sehen die Silikonnähte dadurch ungepflegt aus. Bei schwarzem Silikon sieht man das nicht und die Naht sieht nach 4 und mehr Jahren immer noch gut aus (wenn sie sauber verarbeitet wurde :hihi:). Und eine perfekt gezogene Silikonfuge ist ja nichts wirklich Hässliches...
Zum Thema Raumteiler: Hier im Forum gibt es einige wenige (Horst und ich glaube Christa haben ihre Becken so aufgestellt). Ich hatte in der letzten Wohnung auch keine andere Chance und - genügend Rückzugsmöglichkeiten und / oder ein ruhiges Umfeld vorausgesetzt, ist die zusätzliche Perspektive ganz reizvoll.
Für ein vernünftiges optisches Layout sind Raumteiler eine schwierige Aufgabe. Technik verstecken, Eyecatcher - alles schwieriger! Daher mein Rat: Wenn Du kannst (Statik, Platz, finanzielle Mittel, Erlaubnis der besseren Hälfte - in dieser Reihenfolge :laugh2:) nimm ne 80er oder gar 90er Tiefe; Du kommst ja zur Pflege an beide Seiten ran...
-
Hallo Kai,
wenn ich die Möglichkeit hätte ein Aquarium völlig neu zu planen, würde ich überlegen, ob ich es als "Durchlaufbecken" mit einem permanenten Wasseraustauch von ca. 10 % des Wasservolumens pro Tag zu betreiben. Dieses bedeutet natürlich, dass ein Wasseranschluss und ein Wasserabfluss (Überlauf) vorhanden sein müssen. Auf eine weitere Aufbereitung des Frischwassers könntest du m. E. bei den genannten Wasserwerten verzichten, falls du nicht züchten willst. Ein solches Becken bietet im Hinblick auf den täglichen Aufwand für die Beckenwartung, in der Urlaubszeit, aber auch in vielen Fällen für den Familienfrieden erhebliche Vorteile.
Außerdem würde ich prüfen, ob die Beheizung des Aquariums durch Anschluss an die Hausheizung möglich ist. Beide Maßnahmen setzen natürlich voraus, dass du Eigentümer der Immobilie bist oder hierzu eine Erlaubnis des Vermieters hast.
Des Weiterern habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Filterung über einen Hamburger Mattenfilter gemacht. Dieser befindet sich dann zwar im Becken, lässt sich aber meistens sehr gut verstecken. Hierbei sind einige wesentliche Punkte wie die Größe der Filteroberfläche und der Durchlauf pro Stunde verbunden mit der Anströmgeschwindigkeit des Wassers zu beachten. Hierzu gibt es eine sehr gute Abhandlung von Herrn Deters, die du im Internet findest. Ansonsten bin ich ein Freund von bepflanzten Diskusbecken, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ich wünsche dir viel Freude und dauerhaften Erfolg bei der Einrichtung und dem Betrieb deines Traumbeckens.
Herzliche Grüße
Karl- Ulrich
-
Hallo zusammen,
tolle Anregungen und Tipps von euch. Einen Anschluss für Wasser oder Hausheitzung ans Aquarium, wie es Karl-Ulrich anregt, kann ich leider nicht anbringen. Aber Beides wäre natürlich ideal!
Eine Tiefe von 80 oder 90 cm, statt 70 cm, wäre noch besser, stimme Norbert zu. Der Aquarienbauer hatte gesagt, dass bei einer Tiefe von 80 cm ein 15mm-Glas verwendet wird, bis 70 cm Tiefe reicht ein 12mm-Glas. Und schon wird das Aquarium richtig viel teurer. Das wäre dann schade, weil es nicht mehr im Verhältnis wäre.
Bin gespannt, was der Aufpreis für Weißglas sein wird. Bei einem Becken, durch welches man "durchgucken" kann, bietet es sich vielleicht an. Armin sagt ja zu Recht, dass das Wasser dann nicht trüb sein sollte. Das Glas sollte dann beim "Durchgucken" bestimmt auch so klar wie möglich sein...
Nun habe ich aber doch noch eine Filterfrage. Ich war vorhin in einem Geschäft eines (mir leider nicht besonders sympathischen) Diskusspezialisten. Das Einzige, was ich dann doch an Hinweisen mitgenommen habe, ist, dass er große Eheim-Topffilter an seinen Becken laufen hat, was wohl sehr gut funktioniert. Armin schreibt ja auch, dass er zumindest die Löcher für einen Topffilter an meiner Stelle bohren lassen würde. So, nun meine Frage, wäre es eventuell klever, sowohl den Biofilter, als auch einen Topffilter anzuschließen (zur Sicherheit sozusagen)? Oder wäre das "doppelt-gemoppelt", zumal der Biofilter ja ausreichen sollte...? Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wegen der Bohrungen, Anschlüsse und Dichtungen etc. tatsächlich das Aquarium irgendwann mal auslaufen kann...?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
von der Filterleistung genügt natürlich der Biofilter.
ich bin einfach ein Fan von Biofilter & Topf.
Zum einen hat man eine gewisse Redundanz, zum anderen, kann man mit dem "Topf" bei Bedarf auch mal kurz über Kohle, Torf, Zeolith, usw. filtern.
2 Löcher jetzt mehr ... und die Verrohrung kost net die Welt ....
-
Hallo Kay
Der interne Filter hat halt den Vorteil das kein Wasser außerhalb der Aquariums ist.
49Liter = 7% als Filter das sollte reichen.
Innenfilter haben nur ein anderes Handikap nämlich die Reinigung die irgendwann mal ansteht.
Daher werden sie oft recht groß angelegt 20% bei mir zum Beispiel.
Löcher im Aquarium sind in erster Linie für den Komfort.
Die Frage ist wie weit will man den Komfort treiben.
Um Redundanz zu erreichen braucht man keine Löcher.
-
Hallo Kay ,
ich möchte Dich auch noch recht Herzlich bei uns im Forum begrüßen und wünsche Dir eine erfolgreiche und schöne Zeit .
Anregungen und Tipps hast Du ja schon reichlich bekommen , und ich möchte Dir noch meine Erfahrungen mit einem Durchgangsbecken oder Raumteiler sagen bzw schreiben .
Am Anfang war die Befürchtung meinerseits , daß die Fische keine Rückzugsmöglichkeiten wegen fehlender Deckung haben , da sie eventuell von überall Bewegungen oder Lichteinfälle und Schattenspiele sehen konnten . Das hat sich nicht bestätigt und ich habe oft den Eindruck , so ein offenes Aquarium gefällt ihnen sehr gut , weil die Diskus auch sehr neugierig sind , und jeden Winkel im Raum einsehen können .
Die Nachteile bei einem Raumteiler sind eigentlich schnell aufgezählt , es ist vom Pflegeaufwand schon höher anzusiedeln , da man die doppelte Länge an Scheiben putzen muß :'( , sollte aber nicht das Problem sein . Auch ist das Layout etwas schwieriger zu gestallten , und damit Rückzugsmöglichkeiten für die Diskus zu erschaffen , was sich aber bei einer größeren Tiefe des Beckens bestimmt wieder relativiert ( ich habe nur eine 60er Tiefe ) , auch ist es eine Gradwanderung , die Technik gut und sinnvoll ins Aquarium einzubringen , damit sie nicht oder wenig sichtbar ist oder auch die Strömung im Wasser vernünftig einzubringen ist .
Ich hoffe , ich konnte Dir nun ein paar Impressionen zur Endscheidung mitteilen und wünsche noch einen schönen Sonntag .
-
Hallo zusammen,
mit dem Herzstück des Aquariums, der Filterung, bin ich noch etwas hin-und-her gerissen. Biofilter ja, zusätzlicher Topf - hmmm... Danke jedenfalls an Armin und Ditmar, alle eure Argumente sind sehr nachvollziehbar.
Ditmar, ich spiele gerade mit dem Gedanken den Biofilter eventuell statt 10cm tief, lieber 15-20 cm tief auszulegen, um mehr Reserven bei der Filterung zu haben und bei einer Reinigung besser dran zu kommen (ohne zusätzlichen Topf wäre das dann). Das Gesamtbecken würde entsprechend 5-10cm länger ausfallen, damit der Schwimmraum keinesfalls kleiner wird. Ist das eine gute Idee oder bringt das nicht so viel Zugewinn?
Zur Heizung: Gibt es eine sinnvolle Alternative zu einem (oder zwei) Heizstäben im Biofilterbereich? Hausheizung geht bei mir ja nicht. Ich würde dann zu 2 Heizstäben tendieren, falls einer mal ausfallen würde. Oder ist das zu großes Sicherheitsdenken?
Horst, du hast zu Recht die Strömung angesprochen. Mich würde interessieren, ob man eine generelle Aussage treffen kann über die idealere Strömungsrichtung. Ist die Ausströmungsrichtung vom Biofilterbereich weg Richtung Stirnseite vorzuziehen, oder eine Ausströmung von der Stirnseite zum Biofilter/Wand hin?
Beste Grüße und merci,
Kay
-
Hallo Kay
Den Filter vergrößern bringt dir zuerst Standzeit weniger bessere Wartungsmöglichkeit.
Ich würde ihn nicht größer machen 49Liter da kommt kein Topffilter dran.
Einen zusätzlichen Topffilter brauchst du auch hier nicht.
Mache drei Kammern wobei die Vorkammer ( Schlammkammer ) vorne sein sollte.
Damit du sie schnell und bequem sauber machen kannst.
Die größte Kammer ( Biofilter ) in der Mitte.
Die Klarkammer mit Heizung Belüftung am Schluss.
Als Heizung kann die unkaputtgebare Titanheizer empfehlen mit externer Steuerung.
Mit externer Steuerung kannst du auch eine Nachtabsenkung realisieren.
Die Strömung sollte immer den längsten Weg zum Ansaugrohr haben damit alle Schwebeteile erfasst werden.
-
Hallo Kay,
ich würde versuchen mehrere Ausströmungen vom Biofilter (oder auch Topffilter) zu realisieren ...
es sollte nirgends tote Bereiche geben ....
(ich habe einen Biofilter und 2 Topffilter sowie 2 Strömungspumpen - ergibt insgesamt 6 Ausströmungen, alle in unterschiedlicher Höhe und Richtung, ist vielleicht übertrieben, aber mir gefällts)
sinnvoll halte ich auch, wenn man zusätzlich noch kurz über den Boden, breit aber schwach, Strömung erzeugt
Heizstäbe würde ich auch Titan mit externer Steuerung einsetzen, evtl. auch 2
(ich bin da immer etwas ein Angsthase ... bei mir ist alles doppelt)
-
Hallo Armin , Kay
@Kay
Zwei Titanheizer habe ich auch drin aus dem selben Grund wie Armin. :pfeifend:
Strömungstechnik:
Auch hier stimme ich mit Armin überein.
Bei mir so realisiert.
Bodenströmung 3000L/h
Oberflächenströmung 750L/h
Da bei mir die gesamte Rückwand den Dreikammerfilter darstellt ist die Strömung sehr gut realisierbar.
Auf der rechten Seite wird das Wasser in Bodennähe mit 3000L/h angezogen.
Gleichzeitig auf der linken Seite in Bodennähe in 2m Abstand mit 3000L/h rein geblasen.
Gleichzeitig auf der linken Seite aus der Klarkammer mit Hilfe des Eheim Biopower 240 des Zeolithfilters an der Oberfläche mit 750L/h quer durch das Becken geblasen.
-
Hallo Kai ,
ich kann Armin und Ditmar in der Aussage mit der Strömung absolut beipflichten , sie sollte den weitmöglichsten Weg haben , damit sie alles an " Dreck " mitziehen kann .
Ich selber fahre mein Aquarium aber mit erheblich weniger Power , im Filterbecken läuft eine Pumpe mit 600L/Std und ein Außenfilter läuft mit 1000L/Std zur Schnellfilterung und Oberflächenabsaugung .
Es ist aber auch jedes Becken anders zu bewerten , da durch Pflanzen , Wurzeln oder andere Deko sich die Strömung immer anders verhält .
Ich habe mein Aquarium derzeit recht sperlich - nur mit Holz und ein paar Höhlen für das Bodenpersonal - bestückt , werde demnächst aber ein paar Veränderungen vornehmen . Dann werde ich mit meinen Pumpen nicht mehr hinkommen , und muß wohl die eine oder andere Strömungspumpe mit einbeziehen .
-
Hallo zusammen,
wieder tolle Hinweise von euch, die mir sehr viel bei einigen Einscheidungen helfen!
Ich denke nun, es wird beim Biofilter bei mir bleiben, keinen zusätzlichen Topf. Ditmar, ich möchte dich gerne noch etwas fragen zur Biofilterung, auch wenn man nun deutlich merkt, dass ich nicht besonders erfahren bin...mir ist nicht ganz klar, ob das Wasser in den Biofilter mit einer Pumpe eingezogen werden muss, oder ob das Wasser bis zur Austrittspumpe im Klarwasserbereich den Biofilter quasi von alleine durchläuft.
Ausserdem noch kurz zur Zeolithnutzung. Würde gerne wissen, ob es wirklich das Wasser so klar macht, wie es häufig beschrieben wird. Oder muss man damit eher vorsichtig sein?
Ich überlege auch, ob es vielleicht eng werden kann im Klarwasserbereich, wenn ich dort 2 Heizstäbe und 2 Austrittspumpen (für Austritt oberflächennah und bodennah) reinhänge...
Beste Grüße und merci,
Kay
-
Hallo Kay,
Ditmar, ich möchte dich gerne noch etwas fragen zur Biofilterung, auch wenn man nun deutlich merkt, dass ich nicht besonders erfahren bin...mir ist nicht ganz klar, ob das Wasser in den Biofilter mit einer Pumpe eingezogen werden muss, oder ob das Wasser bis zur Austrittspumpe im Klarwasserbereich den Biofilter quasi von alleine durchläuft.
ich bin zwar nicht Ditmar, aber das kann ich Dir auch sagen ....
Du brauchst nur die Pumpe in der Klarwasserkammer .... das "dreckige" Wasser läuft dann immer automatisch nach.
Ausserdem noch kurz zur Zeolithnutzung. Würde gerne wissen, ob es wirklich das Wasser so klar macht, wie es häufig beschrieben wird. Oder muss man damit eher vorsichtig sein?
Zeolith hat einige positive Wirkungen, birgt aber auch Gefahren .... ich würde es an Deiner Stelle erstmal weglassen, zumindest so lange, bist Du sicher weist das Dein Filter gut funktioniert!
Ich überlege auch, ob es vielleicht eng werden kann im Klarwasserbereich, wenn ich dort 2 Heizstäbe und 2 Austrittspumpen (für Austritt oberflächennah und bodennah) reinhänge...
wie groß ist den bis jetzt der Klarwasserbereich geplant :fish03:
-
-
Hallo Ditmar,
für was braucht man den eine Pumpe um in die "Schlammkammer" anzusaugen :fish03:
bei mir ist die Schlammkammer mit Schaumstoff bestückt ... und da fliest das "dreckige" Wasser alleine rein, weil die Klarkammer ständig leer gepumpt wird!
__________________________________
Zeolith:
birgt z.B. die Gefahr, das falls man mit Salz behandeln muss ... die Gift Stoffe schlagartig wieder ausgespült werden :kaffee:
-
Hallo Armin
Ganz einfach weil ich dann mit einer wesentlich höheren Leistung die Schwebeteile , Mulm und Futterreste anziehen kann.
Genau aus diesem Grund ist meine "Schlammkammer" völlig sauber es hängt alles in der Filterpatrone.
Sauberer Glasboden durch die hohe Strömung in der relativ kleinen Vorkammer.
Das heißt der Leistungsverlust in L/h ist bei deinem System viel höher durch den hohen Wiederstand über die gesamte Filtermasse.
Gehen geht es mit deiner Methode natürlich auch nur für mich eben nicht optimal.
Zum Zeolith.
birgt z.B. die Gefahr, das falls man mit Salz behandeln muss ... die Gift Stoffe schlagartig wieder ausgespült werden :kaffee:
Da hast du natürlich Recht ich dachte da eher unter normalen Bedingungen.
Krankheiten behandelt man im Quarantänebecken.
Trotzdem dein Tipp ist wichtig für die die es nicht wissen. :supi:
-
Hallo Ditmar,
Ganz einfach weil ich dann mit einer wesentlich höheren Leistung die Schwebeteile , Mulm und Futterreste anziehen kann.
ja ok ....
ich nutz meinen Bio (Außen Filter) rein als Biofilter, dieser läuft auch nur mit 100L/h
für die Schwebeteile habe ich meine 2 Topf (Schnell) Filter
... wenn man nur den Biofilter nutzen will, macht das mit dem Ansaugen durchaus Sinn .... daran hab ich nie gedacht ...
mir ist lieber, ich hab den "Dreck" im Topf und nicht in der "Schlammkammer"
zum anderen arbeitet ein sehr langsam laufender Biofilter viel effektiver!
ich finde eine Umsetzung mit Biofilter (langsam laufend) sowie einen Topf (Schnell) Filter viel einfacher ...
als einen Biofilter mit Ansaugung in die Schlammkammer ... dann einen Beipass, damit der eigentlich Biofilter nicht zu schnell durchlaufen wird ... usw.
...
ich würde auch einen 5-Kammer Filter einen 3-Kammer vorziehen ...
bei "Kays" Maßen .... dann 5 Kammern mit jeweils 10x10cm den Ablauf für WW würde ich unter die Schlammkammer machen
und diese auch mit groben Schaumstoff bestücken. Beim wöchentlichen WW wird dann der Schaumstoff der Schlammkammer immer mit gereinigt.
-
Hallo Armin
"Viele Wege führen nach Rom" sagt man damit ist deiner sicher auch völlig in Ordnung.
Bei der Konzeption meines "Traumbecken" war eines klar.
Kein Wasser , Rohre , Schläuche , Pumpen und damit auch Dichtungen außerhalb des Aquarium.
Diese Grundbedingung in Verbindung mit meiner "Back to Nature Amazonas" ergab für mich diesen Königsweg.
Bei Kay's Becken würde ich bei drei Kammern bleiben.
Natürlich wären fünf Kammern nicht verkehrt für mich nur nicht nötig oder besser.
-
"Viele Wege führen nach Rom" sagt man damit ist deiner sicher auch völlig in Ordnung.
stimmt ... :cheers:
Kay hat sich ja schon gegen einen Topf entschieden .... also muss er ansaugen, beipassen, usw ....
-
Hallo Armin und Ditmar,
vielen Dank für eure kurze Diskussion. Hilft wirklich sehr! Ich möchte mich nun gerne auf die Variante "nur" mit Biofilter konzentrieren, da Ditmar's Filterung mir sehr gefällt, ich aber noch nicht alles ganz verstanden habe. Die Idee, die Ansaugpumpe als Zulieferung ins Biobecken, als auch für einen Beipass zum bodennahen Auslass im Klarwasserbereich zu verwenden (hoffentlich habe ich das so richtig wiedergegeben) finde ich sehr sinnvoll. Auch ich möchte mindestens 2 Ausströmöffnungen einrichten. Da wäre das Ansaugen und 1 Auslass bereits mit nur 1 Pumpe erledigt (für den oberen Auslass aus dem Klarwasserbereich muss dann ja noch eine weitere Pumpe her). Toll. Wie habe ich mir nur den Beipass vorzustellen (ist das ein Schlauch?) und wie wird der an der Pumpe angeschlossen / abgespalten von der Zuleitung in den Biofilterbereich? Wo verläuft der Beipass? Ein Bild würde mir bestimmt einige Aha-Effekte geben. Ditmar, hast du eventuell noch eine (alte) Skizze? Ich frage so detailliert nach, da ich spätestens, wenn ich wieder beim Aquarienbauer bin, den Innenfilter genau verstanden haben möchte und entsprechend in Auftrag geben kann. Merci.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Hier mal ein Bild von meinem Bypass.
[attach=1]
Ganz unten ( das schwarze Runde ) die Filterpatrone dahinter die Pumpe.
Dahinter eine Verschraubung dann kommt der eigentliche Bypass mit Stellhahn.
Ein Rohr mit vier Abgängen in den Biofilter.
Ein Rohr führt direkt in die Klarkammer mit einem oberen ( Oberflächenströmung ) und unteren Abgang ( Bodenströmung )
Den oberen Abgang habe ich geschlossen weil ich die Bodenströmung erhöhen wollte und die Oberflächenströmung mit dem Eheim Biopower realisiert habe. ( Zeolithfilter )
-
Hallo Kay
Hier noch die gewünschte schematische Skizze der Verrohrung meines Filters.
-
Hallo Kay
Hier noch ein Bild der Klarkammer.
Links kommt das Rohr direkt von der Pumpe in der Vorkammer mit 2000L/h.
Eine Verschraubung erleichtert den Service.
Unterhalb des 90° Bogen der geschlossene Oberflächenabgang.
In Bildmitte die Eheim Biopower 240 ( 750L/h ) mit 6 Kammern davon 5 mit Zeolith.
Der Auströmer mit Luftansaugung geht durch die BTN in Becken.
Der Durchbruch ist der der ansonsten von der originalen Oberflächenströmung genutzt werden würde.
In der Klarkammer sind rechts zwei Sonden versenkt. ( pH , ORP = Redox )
Links oben UV-C mit 24 Watt.( Abgang grüner Schlauch )
Zwei Luftschläuche einer im Biofilter einer in der Klarkammer.
Auf dem Grund liegt 8cm Biofiltermasse von Eheim.
Ein Titanheizer liegt auch noch unten drin.
-
Hallo Ditmar,
tolle Unterstützung von dir, klasse!
Hier ist noch eine Skizze des Bio-Innenfilters, so wie ich es bei mir dann vorstellen kann. Es kommt in der Skizze nicht klar raus, aber die Rohrleitung von der Pumpe in der Vorkammer zur Wasseroberfläche verläuft hinter der Filterpartone her, nicht durch die Patrone (durch die Patrone wird ja angesaugt).
Der Filterbereich wird dann doch 20 cm tief werden (so viel Platz muss sein). Der mittlere Bereich, also der eigentliche Biofilter, hat dann ein Volumen von ca. 0,20*0,40*0,60=48 Litern.
Merci an alle für die vielen Filter-Tipps und Hinweise.
Ich würde nun gerne mal grundlegend fragen, welche Mess-Sonden und Regelung ihr im Gebrauch habt bzw. sinnvoll sind. Eine Licht(LED)-Regelung und Temperatursonde finde ich schon mal klasse. Das kann man ja z.B. über die Basisausstattung einer GHL-Steuerung machen. Sind denn weitere Optionen - sozusagen gleich am Anfang mit - zu empfehlen, wie Leitwert, Redox, PH-Sonde etc.? Vielleicht könnt ihr mir da etwas "auf die Sprünge helfen".
Merci und beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Zu den Messonden.
Für den Anfang solltest du dir erst einmal einen Messkoffer besorgen.
Ich habe den kleinen von JBL genutzt und für völlig ausreichend empfunden.
Damit kannst du dir durch eine regelmäßige Messung einiger Grundparameter einen Überblick verschaffen wie dein Wasser auf Veränderungen reagiert.
Später so etwa in einem halben Jahr wirst du wissen auf was du wert legst und dem entsprechend Sonden einsetzen.
Also Ph , kH , NO2 , NO3 , PO4 sind für Anfang sicher am Aussagekräftigsten.
pH wird es immer bleiben daher wäre hier eine Sonde keine Fehlinvestition.
Wenn man mit einer GHL-Steuerung arbeiten möchte ist vieles möglich.
Die Temperatur und Licht ist da wohl das erste was man nutzen sollte.
-
Hallo zusammen,
mir gehen gerade zwei Fragen durch den Kopf. Kann bei einem z.B. 1/3 Wasserwechsel die Temperatur nicht u.U. kurzfristig fallen, so um 3-5 Grad? Sollte man das vermeiden oder ist das schon ok? Sollte man einen Carbonitfilter benutzen, eventuell kann man dann auch lau-warmes Wasser zum Wechseln nehmen, der filtert doch Metalle raus, oder?
Nun zur Abwechslung mal keine Technikfrage. Kann man die im Netz angebotenen Moorkien- oder Mangrovenwurzeln nach Abstrahlung, Säuberung und Wässerung (z.B. in der Badewanne) über mehrere Tage / Wochen ohne große Bedenken verwenden? Wurzeln geben ja immer ein klein wenig Stoffe ab, die das Wasser und die Diskus irgendwie (hoffentlich nicht negativ) beeinflussen. Gibt es vielleicht einen Tipp, worauf man besonders achten sollte?
Merci und beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Sollte man einen Carbonitfilter benutzen, eventuell kann man dann auch lau-warmes Wasser zum Wechseln nehmen
Ja sollte man ist in jedem Fall zu empfehlen man kann damit eventuelle Schwankungen im Leitungswasser etwas glätten.
Allerdings sollte man auf Qualität achten.
Jörg kann dir mit Sicherheit was passendes zusammen stellen.
1/3 Wasserwechsel mach ich immer temperiert sogar immer wärmer als mein Aquariumwasser +1-2°C
Wenn man es nicht temperieren will oder kann muss der Zulauf sehr langsam erfolgen.
3°C unter normal würde ich als Untergrenze sehen.
Sicher gibt es auch gute Wurzeln im Netz.
Eine gute Reinigung mit anschließender wässerung ist trotzdem unerläßlich.
Es kann nicht schaden das Wasser in dem man die Wurzel über eine Woche wässert vor und nach der Wässerung mal auf pH , NO3 , PO4 zu messen.
-
Danke Ditmar!
zu den Wurzeln muss ich noch einmal zurück kommen, da ich einerseits lese, dass Wurzeln schnell morsch werden und das Wasser braun verfärben. Ich würde gerne zunächst versuchen - sobald ich richtig loslege - mein Wasser glasklar halten zu wollen. ((Ditmar macht ja gerade einen Testlauf auf ganz anderer Grundlage mit u.A. "naturnahem" braunem Wasser, was ich richtig mutig finde...). Sind für mich eventuell Kunstwurzeln (z.B. Rockzolid) den natürlichen Wurzeln vorzuziehen, um kein Risiko einzugehen? Andererseits sollten die Moorkien- oder Mangrovenwurzeln nach gründlicher Reinigung und Wässerung doch bei vielen gut funktionieren, also ebenfalls einwandfrei sein!? Bin da unschlüssig...
Eine andere Frage möchte ich gerne zur LED-Beleuchtung stellen. Ich habe inzwischen mit ein paar Aquarienbauern gesprochen und u.A. die Meinung gehört, dass z.Z eine LED-Beleuchtung in einer Aquariumabdeckung nicht über lange Zeit problemlos funktioniert. Vielmehr ist eine LED-Hängeleuchte über dem Aquarium oder auch irgendwie hängend in eine Abdeckung integriert die weit bessere Alternative. Hmm...auch hier weiss ich nicht recht...
Beste Grüße,
Kay
-
...Sind für mich eventuell Kunstwurzeln (z.B. Rockzolid) den natürlichen Wurzeln vorzuziehen, um kein Risiko einzugehen?...
Eine andere Frage möchte ich gerne zur LED-Beleuchtung stellen. Ich habe inzwischen mit ein paar Aquarienbauern gesprochen und u.A. die Meinung gehört, dass z.Z eine LED-Beleuchtung in einer Aquariumabdeckung nicht über lange Zeit problemlos funktioniert...
Servus Kay,
ich hab sowohl Rockzoid Wurzeln als auch LED. Bin bisher mit beidem voll zufrieden. Welche Probleme sollen den bei LED aufkommen? Meine Leuchtbalken liegen einfach auf den Querstreben.
BG,
Fabian
-
Hallo Kay
Nichts zu danken wir helfen hier gerne.
Zum Wasser ob Glasklar oder Bernsteinfarben ist zuerstmal Geschmacksache.
Viel wichtiger ist die Wasserqualität.
Man muss die Wechselwirkung kennen zB. Humine , UV-C , Zeolith , Ozon .....
Fange mal klar an das braune machen wir dann wenn alles läuft.
Zu den Wurzeln.
Meine Hauptwurzeln sind Wurzeln von Rockzolid.
Sie haben als einzige die Mangroven so nachempfunden wie ich es mir vorgestellt habe.
Aber ich habe auch noch vier Moorkien Wurzel im Becken.
Drei davon innen hohl als natürlichen Unterschlupf für meine L134 und RHG.
Es gibt leider bei den natürlichen Wurzeln recht große Qualitätsunterschiede.
Daher ist neben guter Recherche ein bißchen Glück auch eine gründliche Reinigung und Wässerung nötig.
An sonsten sind echte Wurzeln eine gute Wahl.
Diese Farbabgabe durch natürliche Wurzel sehe ich eher als negative Eigenschaft.
Eine solche Wurzel habe ich im Garnelenbecken.
Selbst nach einem Jahr im Wasser ist das Becken immer noch innerhalb Stunden Bernsteinfarben.
Zur LED-Beleuchtung
Die richtige LED-Lösungen gibt es mittlerweile für jeden Bedarf.
Das Problem ist es zu finden und es kostet noch einiges mehr.
Meine LED Beleuchtung mit 1060 LED's brennt seit 18 Monaten zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Das selbst aufwendige Pflanzenbecken sehr gut mit LED klarkommen hat unser Sash zweifelsfrei nachgewiesen.
Auch hier gilt wie so oft eine saubere Planung kostet zwar Zeit bringt aber immer die besseren Ergebnisse.
-
Ja, die LED-Planung werde ich intensivieren - ich bin ja noch in der ersten Hälfte meiner Planungsphase.
Was mir neben einer großen Rockzolid-Wurzel gut gefällt sind begleitende Steine. Gibt es Steine, die besonders "neutral" sind, ich meine die keine/kaum einen Einfluß auf die Wasserwerte mit sich bringen? Kann man da etwas besonders empfehlen? Was ist mit den Kunststeinen?
Und noch ein anderer Punkt: ich würde wahrscheinlich zur Abschattung Schwimmplanzen - Hornfarn - nehmen oder statt dessen vielleicht Riesenvallisnerien entlang der Wandseite/Filterseite pflanzen - die könnten dann an der Wasseroberfläche ebenfalls zur Beschattung beitragen. Entweder - oder, mal sehen. Da ich voraussichtlich keine (weitere) Bepflanzung machen werde, meine Frage, ob bei diesen beiden Pflanzenarten irgendetwas besonders zu beachten ist.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
mit Vallis habe ich die Erfahrung gemacht, das sie bei sehr weichen Wasser (GH unter 2) nicht lange überleben ...
am robustesten denke ich ist Javafarn und Anubias ... brauchen beide wenig Licht und kein extra CO²
-
Hallo Kay
Hornfarn als Schwimmpflanzen haben sich bei mir bewährt und als einzige Pflanze durchgesetzt.
Ihren Bedarf an NO3 holen sie aus dem Wasser CO2 aus der Luft.
Damit wachsen sie extrem ohne irgend welche Hilfsmittel und bilden ein Dach für die Insassen.
Auch benötigt der Hornfarn wenig Licht sind ja auch nur einige cm unter der Lichtquelle.
Hier hilft die geringe Wärmeabgabe der LED - Beleuchtung.
-
Hallo,
ich habe eine ganz praktische Frage: wie häufig reinigt ihr die Sandoberfläche von den Fischausscheidungen und sonstigen Sedimenten ab? Und gibt es dafür besonders empfehlenswerte "Helferlein"?
Und dann noch etwas ganz Anderes. Ich verfolge ganz gespannt die Diskussionen zu parafreien Diskus und ihren Züchtern, vorneweg z.B. von Ireneus. Kann man parafreie Diskus von zwei verschiedenen Parafrei-Züchtern problemlos zusammen legen, oder ist auch dann eine Quatantäne notwendig? Oder macht man das einfach nicht und bleibt bei einem Diskus-Züchter seines Vertrauens?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo kay,
Ich sauge den kot alle 2 tage mit dem schlauch ab.habe ne sandkörnung von 0.8 bis 1.4 mm. Da geht auch kein sand versehentlich mit ins klo.
Zu den parafreien: natürlich kannst du fische von 2 züchtern zusammensetzen.
Eine quarantäne solltest du bzw jeder NIEMALS weglassen.Quarantäne ist das A und O :super:
-
Hallo Kay,
ich sauge meinen Boden nicht ab ....
Hab das über die Wasserströmung der Topffilter so gemacht, das kurz über dem Boden immer Strömung ist ...
_______________________________
Quarantäne ist Pflicht!
-
Hallo Kay
Brauche auch nicht unter der Woche absaugen.
Sehe aber schon das sich durch die Stelzwurzel Strömungsschatten bilden.
Es reicht wenn ich beim Wasserwechsel die Reste absauge.
-
Hallo Kay,
Für den Bodengrund habe ich RHG die beste Putzkolonne die es gibt.
Die Strömung der Filter wurde ja schon genannt.
Ich mache immer mal wieder eine Probe in den Bodengrund und stelle fest der Grund ist sauber. Ist aber auch mit der Verdienst von den Sterbais.
Gruß
Uli
-
Hallo,
mal eine Frage zum Standort des Aquariums im Raum - wegen Sonneneinstrahlung und möglichem Algenproblem. Ist das ein wichtiges Thema (also Aquarium möglichst weit weg von den Südfenstern), oder ist die direkte Sonneneinstrahlung zwar nicht gut aber auch nicht allzu überzubewerten?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
das kommt etwas auf Deine angestrebten Wasserwerte an ....
bei PH-Werten unter 6 .... musst Du Dir keine Gedanken um Algen machen
bei PH Werten eher im neutralen Bereich ... sind Algen schon ein Thema ...
lässt sich meiner Meinung nach aber mit der richtigen Beleuchtung auch mit Sonneneinstrahlung in den Griff zu bekommen!
ist natürlich alles relativ ...
______________________________________________________________________________________________
Beim "Einlaufen lassen" sollte man direkte Sonneneinstrahlung vermeiden .... das lässt sich aber auch immer realisieren ...
wenn das Becken mal läuft und die Pflanzen "arbeiten" ... kommt man auch mit direkter Sonneneinstrahlung gut klar!
______________________________________________________________________________________________
einfacher ist es immer so wenig wie möglich Sonneneinstrahlung zu haben ... damit kann man es (Licht) selber steuern
-
Hallo kay
mein Becken steht im Moment Südseite.Ich sag dir :Nie wieder :pfeifend:
Im neuen Haus kommts Ostseite dann muss ich auch nich ständg die Rollläden runter machen.Du musst unbedingt auf Schattenwurf achten,sonst gehn deine Fische an die Decke
-
Hallo,
ja, die Sonneneinstrahlung ist an dem Standort, den ich vorgesehen habe, schon deutlich da. Da dürfte eine Bekämpfung gegen Algen stets ein Thema sein. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass Diskus in einem Raumteiler durch Reflexionen scheu oder schreckhaft geworden sind. Weiss nicht, ob das sein muss oder der Regelfall ist (es gibt wie immer auch andere Meinungen dazu), aber wenn es so kommen würde, wäre es schon schade.
Deshalb überlege ich gerade, ob ich das Becken nicht an einem anderen Standort aufstellen kann. Ich könnte es auch an eine Wand stellen, die wohl im hellen Wohnzimmer ist, aber wo keine direkte Sonneneinstrahlung hin kommt. Das erscheint mir jedenfalls günstiger zu sein, wäre dann kein "Raumteiler mehr". Der Nachteil ist/wäre, dass das Becken dann nur noch maximal die Mäße 120/130 Breite * 70 Tiefe (Höhe möchte ich mindestens 60) haben könnte.
Stellt sich nun also als Erstes wieder die Frage nach dem Filter. Bio-Innenfilter ist ja eigentlich meine Sache, deshalb überlege ich, ob es eine Möglichkeit bei BtN auch bei meinen neuen Beckenmaßen hierfür gibt. Es darf halt nicht mehr allzu viel Schwimmraum flöten gehen. Ansonsten muss ich mich doch mit einem Filterbecken oder Topffilter "beschäftigen".
Das Becken hätte dann ca. 550 Liter (eventuellen Biofilter und Rückwand noch nicht abgezogen)...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Raumteiler sind nicht unbedingt ein Problem für die Insassen.
Horst nutzt und Nobby hat sein Becken als Raumteiler genutzt.
Es ist sicher eine andere Art der Deko zu berücksichtigen ansonsten sehe ich kein Problem.
Ich selbst hatte vor vielen Jahren ein Aquarium als Raumteiler zwischen Wohn- und Eßzimmer.
-
Hallo,
Raumteiler ist grundsätzlich ok, das habe ich mir so erhofft. Es bleibt leider die nicht ganz geringe direkte seitliche Sonneneinstrahlung. Das kann ich nicht richtig einschätzen, wie algenfördernd das sein kann oder sein wird. Hängt bestimmt von mehreren Faktoren ab, ist wohl schwer zu sagen. Die sichere (einfachere) Alternative wäre wohl die Standort an der Wand...mal schauen, ich überlege nun in beide Richtungen weiter...
Ditmar,
bei der BtN bin ich etwas verwirrt, da gibt es die BtN aus Schweden und die BtN Aquaristik mit AFS-Rückwänden. Die Rückwände und die Filtertechnik sehen bei beiden unterschiedlich aus. Kennst du den Unterschied?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ich hatte mein Nanobecken und ein weiteres Kleinaquarium in unserer vorletzten Wohnung direkt auf der Fensterbank stehen. Da musste eine Lösung her!
... und die war ziemlich einfach und relativ günstig: UV-Sperrfolie aus dem Schaufensterbereich. Ich bin mir sicher, dass Dein Aquarienbauer (oder Händler) die Folie blasenfrei (falls Du es Dir nicht selbst zutraust) aufbringen kann und dies auch gerne (und nur gegen einen geringen Aufpreis - z.B. ein 10er für die Kaffeekasse) erledigt.
-
Hallo Kay
bei der BtN bin ich etwas verwirrt, da gibt es die BtN aus Schweden und die BtN Aquaristik mit AFS-Rückwänden. Die Rückwände und die Filtertechnik sehen bei beiden unterschiedlich aus. Kennst du den Unterschied?
Die aus Schweden ist das Original in der Ausformung wesentlich stärker ausgeprägt.
Auch die vordere Oberfläche ist rauer und feiner Strukturiert und farblich natürlicher.
Sie ist aber auch erheblich teurerer.
Die Filtertechnik arbeitet nach dem gleichen Prinzip ist nur nach den etwas anderen Gegebenheiten anders angeordnet.
Durch die nicht so starke Ausprägung ist das Filtervolumen auch erheblich kleiner ich würde aber immer noch von ausstreichend ausgehen.
-
Hallo,
danke für den Tipp mit der UV-Sperrfolie, Norbert. Die werde ich dann verwenden und hoffe und denke, dass sie den gewünschten Schutz bieten kann.
Ich habe heute noch einmal die Wasserwerte meines Leitungswasser mit Tropfentests getestet um festzustellen, ob ich technische Unterstützung zur Aufbereitung benötige oder ob mein Wasser ausreichend ist: KH6, GH9, PH irgendwas um 7,5 (habe momentan nur den Test in 0,5-Schritten, bei dem die Farbbestimmung und somit der PH-Wert nicht so eingeutig abzulesen ist). Einen Carbonitfilter habe ich schon eingeplant, eine Osmose-Anlage (noch) nicht. Kann man ggf. die Wasserwerte auch "im laufenden Betrieb" ohne viel Aufwand verbessern? Oder ist mein Leitungswasser so wie es ist gut zu handeln, oder komme ich um eine Osmoseanlage nicht herum?
Meine Disken würde ich gerne von den hier einschlägig gelobten Züchtern bekommen wollen. Nachzuchten keine Wildfänge.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Bei den jetzt genannten Werten brauchst du garnichts machen außer das Becken mit einem großen Filter betreiben und lange einfahren das sollte reichen.
-
Hallo Kay,
bei Deinen "Härte-Werten" wird sich Dein PH-Wert mit der Zeit senken ... und bei knapp unter 7 einpegeln ...
-
Hallo,
ok, das freut mich, dass mein Leitungswasser grundsätzlich erst einmal so zu gebrauchen ist...
In den letzten Tagen habe ich mich mit Besatzfragen beschäftigt. Mein Becken soll aller Voraussicht nach 543 Liter netto (also Glasstärke, Bodengrund schon abgezogen) für den Schwimmbereich haben. Den Bioinnenfilter lasse ich bei meiner Betrachtung mal aussen vor. Der spielt bei der Größe des Schwimmbereichs keine Rolle, kommt also nur in einer Beckengesamtbetrachtung noch hinzu.
(brutto Schwimmbereich 591 Liter = 130 * 70 *65) (plus Bioinnenfilterbereich von 20 cm Länge -> Gesamtlänge also 150 cm)
Ich dachte an 9 oder 10 Diskus. Nimmt man eher eine gerade oder ungerade Anzahl, spielen optische Gründe eine Rolle?
2 oder 3 Farbschläge stelle ich mir vor (bei 3 Farbschlägen nimmt man da eher 3/3/3 oder 4/4/2 oder 4/3/3 oder ganz egal...).
Ein Trupp Sterbais und ein Schwarm Rotkopfsalmler sollen hinein. Wieviele machen wohl jeweils Sinn?
RHGs würde ich viielleicht ebenfalls hinzufügen. Gibt es da etwas zu beachten und wieviele müssen es sein?
Eigentlich wäre es dann, wenn nicht viele von euch auch L-Welse pflegen würden. Wie wichtig sind sie in einem Becken?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
In den letzten Tagen habe ich mich mit Besatzfragen beschäftigt.
ich würde 9 Diskus einsetzen ... wie Du da die Farbschläge aufteilst ist persönlicher Geschmack ...
ich würde nur 2 unterschiedliche nehmen und dann 6/3 aufteilen ... (z.B. 6 Cobalt - 3 Curis)
kannst auch 4, 5 oder noch mehr Farbschläge wählen ... wie gesagt ... ist nur persönlicher Geschmack
mehr als 10 Scheiben würde ich nicht einsetzen ... besser 7 oder 9 (Größe min. 12cm)
RHG ... soviel wie Budget hergibt ... (min. 15-20St. besser mehr - oder auch noch andere Garnelen, z.B. Red Fire)
mit Rotköpfen hab ich keine Erfahrung ... denk aber so 40-50St. :hmm:
ansonsten würd ich noch Panzerwelse dazu tun ... Adolfoi oder Sterbai ... (ca. 10St.)
von L-Welsen im Diskus Becken bin ich kein Fan (das aber nur meine persönliche Meinung)
was "Saugmäuler" betrifft, bin ich ein Fan von Nadelwelsen, sind aber nicht einfach zu halten
... Hexenwelse würd ich L-Welsen im Diskusbecken auch bevorzugen ...
sehr interessant finde ich auch Bratpfanen Welse ... da muss man aber auf die Größe aufpassen ... kann durchaus sein, das die dann wirklich in der Bratpfanne landen ... :hungry:
-
Hallo Kay
Armin hat das schon sehr gut getroffen stimme da zu.
-
Hallo,
ja, 2 Farbvarianten hatte ich mir eigentlich auch vorgestellt...es gibt nur so viele schöne Diskusvarianten, die mir fast alle gut gefallen...mal sehen... der Verstand wird siegen...
Was mich noch interessieren würde ist, ob bestimmte Charaktereigenschaften einigen Farbschlägen nachgesagt werden. Ich meine gelesen zu haben, dass z.B. die Blue Diamond besonders scheu wären...oder ist das alles Quatsch? Oder anders gefragt, gibt es Farbschläge, die besonders neugierig, robust sind oder gut an Futter gehen? Kann man da irgend etwas empfehlen?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Ich meine gelesen zu haben, dass z.B. die Blue Diamond besonders scheu wären...
doch da ist was dran! ... leider gibt es schon seit langer Zeit auch keine wirklich guten Blue Diamond mehr auf den Markt ...
wenn Dir "BLAU" gefällt ... such Dir besser "Kobalts"
Oder anders gefragt, gibt es Farbschläge, die besonders neugierig, robust sind oder gut an Futter gehen? Kann man da irgend etwas empfehlen?
sehr robust ... bzw. der Guppy under den Scheiben sind alle Pigeon ...
...hab die auch versucht ... fand sie aber relativ schnell langweilig!
... empfehlen würde ich die nur, wenn jemand Scheiben haben will ... aber jeden Aufwand scheut ...
-
Hallo Kay,
Meine Erfahrungen:
je größer die Gruppe, desto besser der Futterneid. Wenn du dir unter 10cm kaufst, lass die Einrichtung und Bepflanzung weg oder beschränke dich auf ein Minimum. Es erleichtert die Reinigungsarbeiten. Ob gerade oder ungerade Anzahl ist auch vollkommen "Latte"! In meinem großem Becken habe ich 7, davon 3 Paare und ein Witwer. Da er noch im geschlechtsreifen Alter ist, gibt es schon mal Streit um die ein- oder andere Dame.
Welcher Farbschlag , ist wie schon geschrieben, Geschmackssache und wenn du nicht irgendwann züchten möchtest egal. Parafrei und von einem Züchter machen es aber sehr viel einfacher. Da ich den Unterschied jetzt kenne, kann ich dir versprechen das es sehr viel mehr Spaß macht. Blue Diamond habe ich in meinen Anfängen einmal gefplegt. Sie hingen im Wachstum immer etwas nach und neigten zu kränkeln.Besonders neugierig, robust oder gut an Futter gehen hängt nicht vom Farbschlag, sonder mehr vom allgeinen Befinden, Pflege, Wasser und Futterqualität, oder auch von der Gruppe selbst ab.
zu den "Beifischen":
nicht gedankenlos zusammenkaufen! Wenn dein Diskuszüchter einen Bodentrupp anbietet umgehst du die Gefahr etwas unerwünschtes einzuschleppen. RHG vermehren sich extrem schnell und sind teilweise aggressiv. Ich habe lange gebraucht um sie wieder loszuwerden. Bratpfannenwelse graben sich sehr gerne ein. Du siehst sie kaum und Nachts graben sie dir dein Becken um. In meinem großen Becken schwimmen 6 L134. Sie sehen wunderschön aus, werden kaum größer als 11cm. Aber auch sie sind nachtaktiv und liegen tagsüber meistens in ihren Höhlen. Die Rotköpfchen sind schön anzuschauen aber sehr flink. Wenn du sie einmal wieder heraus fangen musst, wirst du an meine Worte denken. Ich würde nur einen Trupp Panzerwelse einsetzen und wenn alles gut läuft über einen weiteren Besatz nachdenken.
Und mache nicht den Fehler, beim Kauf der Fische zu sparen. Es gibt sehr viele schwarze Schafe.
Hermann
-
Hallo Armin,
sehr robust ... bzw. der Guppy under den Scheiben sind alle Pigeon ...
...hab die auch versucht ... fand sie aber relativ schnell langweilig!
... empfehlen würde ich die nur, wenn jemand Scheiben haben will ... aber jeden Aufwand scheut ...
Einer dieser Aussagen bewegen mich immere stärker hier kaum oder garnicht mehr zu schreiben!
Nur weil beim Pigeon die Streifenzeichnung fehlt, ist er nicht leichter zu halten wie andere Farbschläge........Blödsinn
Hermann
-
Hallo Hermann,
Einer dieser Aussagen bewegen mich immere stärker hier kaum oder garnicht mehr zu schreiben!
Nur weil beim Pigeon die Streifenzeichnung fehlt, ist er nicht leichter zu halten wie andere Farbschläge........Blödsinn
Entschuldigung, aber das ist mein Eindruck in Beziehung auf Pigeons ...
ist nur meine Meinung ... darf natürlich jeder etwas anderes sagen ... aber muss es dann auch schreiben ... und sich nicht nur denken!
...viele Denken sich ihren Teil ... und schreiben nix ... das hilft aber den der in Zukunft Diskus halten will ... leider nix .... :troesten:
ich sag meine Meinung .... erhebe aber in keinster Weise den Anspruch das meine Meinung korrekt ist! :computer:
_________________________________________________________________________________
Hermann, wenn Du in diesem Forum nicht mehr schreiben willst auf Grund dem was ich schreibe, dann sag es mir öffentlich, oder auch per PM ....
ich habe in diesen Forum viel gelernt .... versuche aber auch immer zu helfen ...
was ich aber gar nicht will, ist das sich iwer hier verabschiedet auf Grund dessen was ich schreibe!
... sag es mir ... und ich werde mich in Zukunft zurückhalten!
-
Hallo Hermann
Nur weil beim Pigeon die Streifenzeichnung fehlt, ist er nicht leichter zu halten wie andere Farbschläge........Blödsinn
Absolut richtig im Gegenteil er kann dir nur sehr schwer mit seinem Aussehen zeigen wie es ihm gerade ist.
Er benötigt die selbe oder gar mehr Aufmerksamkeit.
Günter hatte mir mal bei einem Besuch bei ihm erklärt woran er den Zustand erkennt.
Im übrigen ist der Pigeon aber auch alle anderen bunten Varianten daran Schuld das es wieder so viele Diskusliebhaber gibt auch eine Firma Stendker hat da einen erheblichen Anteil daran.
Farbvarianten sind reine Geschmackssache und haben nicht mit grundsätzlich unterschiedlichen Hälterungsbedingungen zu tun.
Ich glaube auch nicht das ein Diskus blöd werden kann eher das er sich angepasst hat und das ist in keinster Weise eine negative Eigenschaft ganz im Gegenteil.
-
Hallo Armin,
dies ist ein offenes Forum! :troesten: Schreib was und so viel Du möchtest. Wollte Kay nur ein paar Erfahrungen mitteilen und bin mehr zufällig auf Deine Pigeonaussage gestoßen. Da ich diese schönen Tiere schon viele Jahre Pflege musste ich für sie antworten. Das bin ich ihnen schuldig.......
Grüße Hermann :tschuess:
-
Hallo Hermann,
ich hoffe, das Thema ist bei Euch damit durch. Ein Forum, in dem alle einer Meinung sind wäre wohl das Langweiligste, das es gibt. Ich schätze (unter anderem) die Beiträge von Dir und Armin sehr! Und es wäre schade, wenn sich wegen einer persönlichen Empfindung bzw. einer Geschmacksfrage Mitglieder zurückziehen, die - natürlich neben vielen anderen Mitgliedern auch - aufgrund Ihres Wissens das Forum ausmachen... :cheers:
-
Hallo Kai ,
ich kann mich bezüglich der verschiedenen Farbschläge auch nur meinen Vorschreibern anschließen , 2 Arten sind von der Optik ausreichend . Welche das im Endeffekt sein werden ist - wie immer - reine Geschmackssache .
Ich selber fahre mein Becken mit Alenquer , Brillanttürkis und Malboros ( sollten eigentlich Red Monks sein ) , und würde mich aber auch nur noch auf max zwei Arten beschränken - wobei dann die Auswahl auf rein Naturnahe gehen würde .
Um jetzt nochmal auf die Roten bzw Bunten Tiere zurück zu kommen , die ihre Kommunikation nicht so " deutlich " zeigen können , habe ich mit meinen Malboros die Erfahrungen gemacht , daß sie sich etwas aggressiver verhalten , wenn sie etwas stört oder nicht nach ihrer Nase läuft . Aber das ist mein Eindruck nach über 3 Jahren , in denen ich sie pflege .
Zu den nachtaktiven Welsen , z.B. L134 , kann ich sagen , daß man sie auch tagsüber schonmal zu Gesicht bekommt , wenn man etwas abgedunkelte Bereiche oder Höhlen mit " Vordach " im Aquarium einplant .
[attach=1]
Diese Höhlen bietet Jumbo Klaus an , oder man baut sich einen kleinen Unterstand aus Wurzeln .
Ach ja , mit dem Durchgangsbecken habe ich teilweise gute Erfahrungen gemacht , da man die Tiere aus allen Richtungen beobachten kann bzw sie am Leben im ganzen Haus teilnehmen und ihre neugier befriedigen können . Sie sind sehr neugiereig . Das sie schrckhaft sind , kann ich nicht bestätigen , obwohl ich Anfangs auch die Befürchtung hatte . Das einzige Manko an so einem Becken ist der Mehraufwand am " Fensterputzen " :pfeifend: und das Kaschieren der Technik ist wesentlich schwieriger , aber da gibt es auch reichlich Möglichkeiten .
-
Hallo,
ganz tolle Tipps zur Besatzfrage. Danke für dich wichtigen Hinweise, werde ich beherzigen.
Horst,
da du auch ein Raumteilerbecken hast, sind deine Hinweise hierzu für mich natürlich sehr interessant. Fensterputzen ist ok, Technik werde ich im Biofilter unterbringen. Solange es den Diskus gut geht und sie neugierig sind (was bei dir der Fall ist), ist ein Raumteiler ja genauso empfehlenswert.
Da ich noch nicht die tägliche Erfahrung mit Diskus habe, sondern nur die Basics eines eines sehr guten Diskus vom lesen her kenne (rund sollte er sein, keinen "Entenschnabel", schön gezeichnet, Auge rot - nicht zu groß, gute "Futter-Polster" an der Stirn, ruhige Atmung) möchte ich gerne fragen, auf was ich besonders während eines Besuchs bei einem Züchter bei den Diskus achten sollte.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Lies dir das mal in Ruhe durch Mike hat hier sehr gut beschrieben auf was man achten sollte neben der guten Auswahl eines guten Züchters.
Aber das haben wir ja schon per PN geklärt.
http://www.diskusforum.org/index.php/topic,506.0.html
-
Hallo,
ich habe immer noch ein Thema mit der LED-Beleuchtung. Welche Lampen /Hersteller sind denn dimmbar über einen GHL-Computer und besonders empfehlenswert?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
da gibt es zwei "große" Hersteller: Econlux Sunstrip und Aquastyl Led Light. Ersteren Anbieter hat Nobby und Aqzastyl verwendet z.B. Ditmar. Ich finde den "Aufbau" von Econlux besser finde aber die Möglichkeit der Wasserkühlung von Aquastyl interessant...
VG
Peter
-
Hallo Kay
Meine sind von denen hier inklusive der Steuerung.
http://www.lum-light.de/
Nicht gerade günstig auch nicht besonders schnell aber dafür sehr kulant und extrem guter Qualität.
Parallel bin am testen mit 2x 20W LED-Fluter was einen sehr natürlichen Effekt ins Becken bringt.
-
Hallo,
ja beide Systeme sind sicherlich klasse. Zur Wasserkühlung des Lum Light: ist das ein Top-Feature, welches lohnt, oder kann man Preis/Nutzen-mäßig genauso drauf verzichten (ist event. sogar anfällig?).
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Zur Wasserkühlung von Lum Light:
Anfällig sicherlich nicht da es sehr einfach realisiert ist.
An beiden Seiten ein Anschluss bzw. Abgang für einen Handelsüblichen Luftschlauch.
Man hängt entweder eine Minipumpe daran oder betreibt das ganze im Bypass des Filters.
Preis/Nutzen eher nicht nötig da die Standzeit ohne schon mit > 10 Jahren angeben wird und mit das doppelte.
Bei der geringen Menge Wasser die da herauskommt eher eine Vernachlässigbare Aufwärmung des Aquariumwassers.
Das liegt bei mir aber daran da die meiste LEDwärme über meine 2m Aluleiste an die Luft abgegeben wird.
Sicher ist das Ausgangswasser wärmer als das Eingangswasser wenn auch bei mir nur um 3°C aber eben keine relevante Menge zu dem 920Liter Becken.
-
Hallo,
ok, mit dem LED-Thema bin ich jetzt fine. Eines der beiden vorgeschlagenen Systeme wird es werden. Ich denke, dass 2 Schienen bei mir dann vollkommen ausreichen. Ich habe vor, ausser Schwimmplanzen nicht / kaum zu bepfanzen. Es gibt da LED-Leisten mit 6500 Kelvin oder Leisten mit 15000 Kelvin. Nehme ich da besser 2 mal die 6500, oder von beiden jeweis eine Leiste? Übrigens soll dann eine GHL-Steuerung das dimmen übernehmen.
Jetzt noch zwei Fragen zur Temperatursteuerung bzw. generell zur GHL-Steuerung:
1. die Heizstäbe können doch über das Rädchen am Kopf auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Wie funktioniert das dann mit dem GHL-Anschluss/Steuerung. Übernimmt der GHL unabhängig von der Rädcheneinstellung am Stab? Welcher (Titan)-Heizstab ist denn hier empfehlenswert? Kann man auch 2 Heizstäbe (zur Sicherheit) anschließen?
2. welches Set macht für mich mehr Sinn: "ProfiLux II eX Freshwater-Set, Schuko" oder "ProfiLux II Light, Schuko"? ...eine PH-Messung könnte man über das Freshwater-Set bekommen, finde ich schon sehr komportabel - und ist bestimmt auch sinnvoll?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Zur LED:
2x 6500K ist OK 15000K geht zu stark ins blaue Licht eher was für Meerwasser.
Zur Heizung:
Entweder Titanheizer holen ohne Thermostat oder das Thermostat ( Rädchen ) auf die höchst gewünschte Temperatur einstellen und nach unten regelt die GHL.
Zu GHL kann ich dir mangels eigener Erfahrung nichts näheres sagen.
-
Hi,
Ich hatte bis Visir kurzem auch noch einen Prifilux. Ich hatte zwei Heizer angeschlossen falls einer den Geist aufgibt. Bei mir hat der Prifilux auch eine Simu Leiste gesteuert. Also Sonnenaufgang um Mondlicht etc. er kann auch Gewitter usw. Du kannst dir auch deine WW und verschiedene Wartungsintervalle anzeigen lassen (bis zu vier). Wenn du die Wartung startest kannst du auch verschiedene Steckdosen ausschalten lassen. Ich habe über W-lan Karte vom PC aus alles eingestellt. Ein externes Display würde ich aber empfehlen, damit du pH, Temp., WW im Blick hast. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Gebraucht gekauft und verkauft...
MfG
-
Hallo,
mir ist ein "Mechanismus" bei den Wasserwerten noch nicht ganz klar. Mein Leitungswasser hat die Werte 9GH, 6KH, 7,5 PH. Ich habe soweit verstanden/gelesen, dass sich die Wasserwerte im Aquarium, sobald der Filter eingefahren ist, Richtung PH7 einpendeln werden.
Ist das immer so? Bzw. was bewirkt die (wünschenswerte) PH-Änderung? Reduzieren sich KH / GH auch von alleine, wenn ja, wie ist hier der Zusammenhang?
Ich habe vor, kein CO2 zuzuführen (nur Schwimmpflanzen sollen eingesetzt werden). Aber O2 möchte ich über eine Luftpumpe zuführen. Spricht das nicht eigentlich (leider) gegen eine PH-Reduzierung?
Und nur mal für den Fall, dass ein PH von um die 7 nicht von alleine erreicht wird, welche Vorgehensweise wäre dann sinnvoll/einfach, doch noch den Wert zu erreichen? (mal abgesehen von Osmosewasser-Beimischung; Erlenzapfen machen das Wasser braun, oder? Ist Torf eine Möglichkeit (auf Dauer)?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Ich würde bei deinen Wasserwerte garnichts machen.
Im Prinzip ist es richtig das die Werte kH/pH fallen werden bei einem ausreichend großen Biofilter.
Jedes Wasser verhält sich etwas anders also ist zuerst mal Geduld angesagt.
Luft zuführen würde ich nur im Biofilter nicht im Becken.
Erlenzapfen färbt in der Tat das Wasser stark ein und für die reine pH Senkung eher weniger geeignet dann würde ich eher Torf extern auf bereiten.
-
Hallo Kay,
bei Deinen aktuellen LW Werten
PH 7,5 KH 6, CO² 5
wird sich im Becken bei gleichzeitiger Zufuhr von O² und somit Austreiben von CO², Dein PH Wert nicht senken!
Um den PH Wert zu senken muss IMMER die KH gesenkt werden
Beim Einlaufen lassen eines Beckens, wenn erst mal nur die Nitrifikation im Becken/Filter funktioniert, jedoch noch keine Denitrifikation, wird die KH etwas gesenkt (um aus Nitrit, Nitrat zu machen, wird KH verbraucht). Wenn Dein Becken/Filter mal optimal in Bezug auf Nitrifikation/Denitrifikation läuft, wird der PH Wert eher steigen! Bei sehr vielen Aquarien, funktioniert aber lediglich die Nitrifikationsseite (diese Becken kommen nie aus der Einlaufphase raus) ... und so senkt sich bei den meisten der PH Wert etwas
dass ergibt anfangs bei Dir wahrscheinlich eine KH von 4-5
durch Austreiben des CO² wird das wahrscheinlich von 5 auf 3-4 gesenkt
z.B. KH 4, CO² 4 ... bist Du bei PH 7,45 - also hat sich nicht wirklich was geändert ...
Wenn Du mit dem PH weiter runter willst, muss Du die KH weiter senken
Möglichkeiten:
Säuren
PH Minus (unterschiedlicher Hersteller)
Torf
___________________________________
Erlenzapfen, SMBB, usw. senken wenn überhaupt die KH nur sehr minimal!
___________________________________
So wie Du Dein Becken in Bezug auf PH Wert einlaufen lässt, so hast Du es dann auch!!!!
....stärkere nachträglichere Änderungen des PH Werts sind sehr schwierig
und gehen dann meist nur temporär, es wird sich immer wieder der ursprüngliche PH Wert einstellen!
-
Hallo,
verstanden. Genau das ist meine Überlegung: entweder das Wasser nicht weiter aufbereiten (was bestimmt in Ordnung geht), oder von Anfang an die PH / KH optimaler darstellen. Den Aufwand für eine mögliche Wasseraufbereitung muss ich dann dem eventuellen Zuwachs am Wohlbefinden der Diskus gegenüberstellen. :hmm: Das ist die Frage, ob das Verhalten / Gesundheit etc. merkbar verbessert werden würde oder nicht. :hmm:
Den Diskus möchten wir alle ja so gute Bedingungen schaffen, wie möglich. Pflegeaufwand ist absolut in Ordnung und sollte auch Gewissenhaft erledigt werden, aber da, wo es nicht wirklich notwendig ist, möchte ich ihn dann auch wenn möglich vermeiden.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ich würde schon versuchen auf Dauer einen PH von 6,8-7 anzustreben ...
dafür solltest Du zum Einlaufen versuchen auf PH 6,5 zu kommen!
ein bisschen PH Minus ... ist da kein Schaden! (oder auch Schwefel oder Salzsäure)
Und dann über Torf filtern, aber nur in der Einlaufphase
später das Wechselwasser mit Torf aufbereiten ...
zum Einlaufen kannst Du den Filter auch mit Essigsäure oder Zitronensäure füttern, aber aufpassen, bei Überdosierung droht eine Bakterienblühte!
-
Hallo Armin , Kay
@Kay
Frage Sascha bei welchem kH/pH Werten seine Tiere schwimmen.
Dies sollten dann deine Zielwerte sein.
Für mich sind bei Nachzuchten werte weit unter pH 7 überholt was uns ja auch viele Züchter zeigen.
@Armin
Ich habe noch nie Wasser aufbereitet im Sinne von kH/pH Senkung.
Trotzdem fällt mein Wasser von 7.8pH LW auf 6.9pH im Aquarium. bei kH 4 im LW auf kH 2.5 im Aquarium.
Den Grund sehe ich in meinem großen Biofilter trotz massiver Luftzufuhr.
Was ich mich allerdings Frage ist.
Läuft ein Becken rein von der Denitrifikation her gesehen besser unter pH7 oder besser über pH 7 ein.
-
Hallo Ditmar,
Trotzdem fällt mein Wasser von 7.8pH LW auf 6.9pH im Aquarium. bei kH 4 im LW auf kH 2.5 im Aquarium.
das kann eigentlich nicht sein, es sei den Du treibst bevor Du Dein LW misst das komplette CO² aus!
KH 4 ergibt bei "normalen" CO² Gehalt von 5-6 höchstens einen PH Wert von 7,4!
um wiederum bei einer KH von 2,5 einen PH von 6,9 zu haben müsste man entweder den CO² Gehalt auf 10 hochtreiben (was ich mir bei Dir aber nicht vorstellen kann)
oder aber z.B. Huminsäuren zugeben ...
von ganz alleine wird sich der PH Wert nicht bei knapp unter 7 einstellen!
Läuft ein Becken rein von der Denitrifikation her gesehen besser unter pH7 oder besser über pH 7 ein.
da bin ich mir nicht sicher ...
sicher ist aber, das eine Denitrifikation bei einem neutralen PH Wert um 7 nicht so wichtig ist!
findet bei sehr niedrigen KH Werten und daraus resultierenden sauren Wasser keine Denitrifikation statt, wird es sehr gefährlich!
-
Hallo Kay,
wesentlich wichtiger als ein pH-Wert im sauren / leicht sauren Bereich, ist ein stabiler pH-Wert. Das Absinken des Wertes in Aquarien mit höherer Besatzdichte und gut funktionierenden Filtern geschieht über mehrere Stunden und ist für die Fische gut erträglich. Schwanken die Werte jedoch zu sehr, ist das ein Stressfaktor, der die Tiere auf Dauer erkranken lässt.
Will sagen: Es sollte immer das Wechselwasser verwendet werden, dass Du anhand Deiner Platzverhältnisse und Aufbereitungsmöglichkeiten in ausreichender Menge und gleichbleibender Qualität bereitstellen kannst. Der Diskus toleriert auch Werte im neutralen bis leicht basischen Bereich ( bis ca. 7.8 ) besser als eine "Achterbahnfahrt" bei jedem Wasserwechsel.
Ich persönlich bin zwar ein Freund und Verfechter von weichem, leicht saurem Wasser für unsere schuppigen Freunde, aber in erster Linie geht es um das Wohlbefinden der Tiere!
Tüftle eine Wasseraufbereitung / Wasserwechselroutine aus, bevor die Tiere einziehen; sie werden es Dir danken!
@Ditmar,
der relativ starke Abfall dürfte in Deinem speziellen Fall dem üppig dimensionierten Filter geschuldet sein; trotz Belüftung wirst Du einen CO2-Wert durch die Nitrifikation in Deinem Aquarium haben, der (neben einer biogenen Demineralisierung) die KH reduziert.
-
Hallo Ditmar,
Läuft ein Becken rein von der Denitrifikation her gesehen besser unter pH7 oder besser über pH 7 ein.
ich habe jetzt im Netz in Wasser-Chemie Foren noch etwas gelesen ...
Nitrifikation sowie Denitrifikation ... funktionieren beide am Besten bei PH Werten zwischen 7-8
ich denke wahrscheinlich hat man deshalb auch mehr andere Bakterien im Wasser im alkalischen Bereich
... daher kommt andersrum auch, das man im sauren Bereich einen niedrigeren Keimdruck hat!
Nitrifikation lässt den PH Wert sinken ,aber nicht durch CO² Produktion, sondern weil Kationen entstehen
Denitrifikation lässt den PH Wert steigen, obwohl bei den Prozess CO² entsteht, die Steigung kommt von den Produzierten Anionen
in Aquarien hat man selten ein Gleichgewicht ... für die Denitrifikation ist zum einen oft zu wenig Kohlenstoff im Becken und zum anderen in den meisten Becken der O² Gehalt zu hoch dafür.
das ist unter anderem ein Grund, das bei eingelaufenen Becken der PH Wert immer sinkt ...
ist aber auf der anderen Seite auch ein Zeichen, das das Gleichgewicht nicht stimmt!
-
Hallo Armin , Nobby , Kay
Läuft ein Becken rein von der Denitrifikation her gesehen besser unter pH7 oder besser über pH 7 ein.
Ich meinte natürlich Nitrifikation. :verlegen:
An meinen Messungen brauch ich nicht zu zweifeln die stimmen und sind über einen recht langen Zeitraum bestätigt.
Ein ähnlich aber wesentlich trastischeres Phänomen hatte ja auch Uli mit ihrem alten großen Biofilter.
Wie Nobby schon sagt bei mir ist es der große und sehr effiziente Biofilter der Hauptakteur dieses stabilen Gleichgewichtes.
Auch habe ich öfter erläutert das mein Biofilter ca. 6 Monate gebraucht hat bis er sein Gleichgewicht gefunden hat wie man dann an den stabilen Werten festmachen konnte.
Wie ich nun gelesen habe hatte ich in der Einlaufphase einige Bremsen zur Nitrifikation durch Unkenntnis eingebaut.
Die sich aber nach der Einlaufphase wieder als positiv herausgestellt haben.
zB.
Hohe Strömung ist am Anfang der Einfahrphase kontraproduktiv nachher recht Effektiv.
Ebenso die hohe Sauerstoffzufuhr am Anfang der Einfahrphase nachher wiederum ein Vorteil darstellten.
Die Schwierigkeit ist den richtigen Zeitpunkt zu erkennen und ihn dann auch zu nutzen.
Jedes Wasser/Biotop findet über die Zeit gesehen sein eigenes Gleichgewicht wenn man nicht permanent dran herum mischt.
Meines liegt genau dort wie ich es schon sehr oft beschrieben habe und das sehr stabil in einem für mich aktzetablen Bereich.
pH 6.9 - 7.2 , kH 2 - 3 , CO2 ergibt sich aus pH/kH , Nitrat 10 - 30 , Sauerstoff immer > 6
Und das bei 30% Wasserwechsel pro Woche.
Daher ist es sehr wichtig das jeder der ernsthaft die Aquaristik betreibt dieses Gleichgewicht seines Biotope kennt.
Nur so ist er in der Lage auch kleine Veränderungen zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.
-
Hallo Kay
>>>Mein Leitungswasser hat die Werte 9GH, 6KH, 7,5 P<<<
>>>aber da, wo es nicht wirklich notwendig ist, möchte ich ihn dann auch wenn möglich vermeiden. <<<
Das kannst du auch in dem du an deinen Leitungswasser nichts veränderst und es direkt nimmst natürlich 28° warm.
Am wohlsten fühlen sich deine Diskusfische wenn sie in wenig unbelastetem Wasser schwimmen und dafür lieber einmal einen WW mehr machen, dabei spielt auch ein Nitrat Wert von 50mg/Ltr. keine Rolle wenn solch ein Wert schon aus der Leitung kommt.
Ich versuche gerade einem ,,Neuling,, in Sachen Diskus zu helfen seine 20 Fische die u.U. durch nicht Sachgemäßes Aufbereitens seines Leitungswasser krank geworden sind zu helfen, er meinte es auch zu gut und hat eben einiges nicht richtig gemacht daher würde ich dir empfehlen nichts an deinem LW zu verändern denn ich halte meine Diskusfische (keine WF) bei KH Werten ca 7 und PH 7,2-7,5 schon sehr lange (schon immer) OHNE irgendwelche Probleme. Wenn du deinen Fischen etwas Gutes tun willst kannst du zu jedem WW einen Sud vom Torf zugeben (selbst gemacht) du wirst sehen dass es deinen Fischen gefällt.
Es ist natürlich nicht immer einfach wenn einer eine Frage stellt und mehrere Antworten bekommt dann das richtige zu tun…aber wenn man sein Wasser durch Osmose oder VE, Säuren und was weiß ich noch alles Aufbereitet sollte man auch die Reaktionen der Wasserveränderung auch im Filter verstehen so wie Armin es schon öfter beschrieben hat (ein danke dafür)kennen. Wenig ist öfter mehr :zwinker:
-
Hallo Kay,
ich gebe da Günter zu 100% recht!
Du kannst Dein Wasser so wie es ist verwenden ...
ich würde es etwas saurer machen. Aber wenn man das macht, muss man sich auch mit den Reaktionen beschäftigen!
Wenn man nur auf anraten etwas macht, es dann aber nicht versteht, geht das Ganze oft nach hinten los!
Mit Deinem Leitungswasser machst Du nichts verkehrt ...
solltest aber am Anfang schon einiges messen!
-
Hallo Günter , Kay
Das kannst du auch in dem du an deinen Leitungswasser nichts veränderst und es direkt nimmst natürlich 28° warm.
Günters Antwort
>>>> Ich würde bei deinen Wasserwerte garnichts machen.
Im Prinzip ist es richtig das die Werte kH/pH fallen werden bei einem ausreichend großen Biofilter. <<<<
Genau das war meine Antwort.
Lass dein Becken mit deinem Filterbecken 6 - 8 Wochen einlaufen dann passt das schon.
Vor dem Einsatz deiner Diskus gibst messe pH , NO3
Ist der NO3 größer als der NO3 im LW funktioniert dein Filter.
Beifische kannst du vorher einsetzen ca. 3 Wochen allerdings vorher NO2 messen.
-
Hallo Kay,
Du musst entscheiden, hast unterschiedliche Meinungen gehört ... welche alle zu guten Ergebnissen führen!
Dein LW ist OK ... wenn Du Scheiben halten willst und auf naturnahe Einrichtung oder auch viel Pflanzen verzichten willst!
Solange man Diskus in einem Becken mit Wasser und sonst nix (und da zähle ich auch Becken mit BTN Rückwänden dazu)
...dann ist Dein LW sehr gut geeignet, bei entsprechenden Filter und Wasserwechsel ...
willst Du mit Pflanzen ... oder auch naturnahe einrichten ... musst Du Dich mit dem Thema Wasser mehr beschäftigen ...
______________________________________________________________________________________________
weniger ist mehr ...
am wenigsten Probleme bekommt man als "Diskus-Anfänger" ... einfach mit einen Glaskasten und Wasser drin, gute Filterung und viel Wasserwechsel ...
Das war in den letzten 30 Jahren so und wird auch in den nächsten 30 Jahren so sein!
Wasserwechsel und gute Filterung steht immer an erster Stelle ... dann kommt lange nichts, bevor mal PH, GH, KH, usw... interessant wird!
-
Hallo Günter, Armin, Norbert und Ditmar,
super Unterstützung! Das klingt doch gut. Ich werde mein Wasser nicht weiter aufbereiten. Als Diskusanfänger liegt mir daran, zunächst mein System so einfach wie möglich zu halten (u.A. deshalb auch nur Schwimmpflanzen). Alles soll möglichst mal stabil laufen, damit ich meine Erfahrungen sammeln kann und Ursachen für mögliche Fehler einfacher aufzuspüren sind.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Alles soll möglichst mal stabil laufen, damit ich meine Erfahrungen sammeln kann und Ursachen für mögliche Fehler einfacher aufzuspüren sind.
Genauso ist es richtig.
Als Anfänger sollte man tunlichst vermeiden an mehreren Fronten gleichzeitig arbeiten zu müssen.
Mit wachsender Erfahrung kommen auch die wachsenden Bedürfnisse.
Dann kannst du aber wesentlich besser abschätzen aus welcher Ecke die möglichen Probleme kommen könnten.
Ich muss dir ein großen Kompliment machen wie gründlich du dich schon im Vorfeld um alles wesentliche bemühst.
Aber das ist mir schon bei unseren vielen PN's und dann später bei Sascha sehr positiv aufgefallen. :super:
-
Vielen Dank für die netten Worte, Ditmar.
So, inzwischen habe ich ein einfaches Modell vom Aquarium gebastelt, damit meine Family und ich uns mal optisch vorstellen können, wie es dann im Wohnzimmer aussehen soll.
Die Maße sind immer noch 130cm (plus 20cm Filter) lang * 70cm breit * 65cm (Wasserhöhe) bzw. 72cm (Beckenhöhe) hoch.
Den Lichteinfall von den vielen Fenstern habe ich die letzten Wochen genau beobachtet. Direkt scheint da nichts ins Aquarium. Tiefstehende Sonne könnte aber schon mal Schatten verursachen. Da hoffe ich einfach, dass meine Diskus sich daran gewöhnen werden, falls mal Schatten auftritt. An eine gewisse "Umgebungs-Action" müssen sie sich sowieso gewöhnen bei Kindern im Haushalt. ;D 8)
Nächste Woche wird bestellt...
Für Tipp/Hinweis/Anregung zur Beckengröße oder Standort wäre jetzt noch einmal ein richtig guter Zeitpunkt. :zwinker: :wink:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
sieht soweit gut aus!
Wenn es der finanzielle Rahme zu lässt, lass das Becken so hoch wie möglich machen (bis 80cm)
-
hallo Kai,
ich habe jetzt nicht alles gelesen, wenn du aber im Standartmaß bleibst wird es erheblich billiger.
Ich habe bei meinen Becken eine 60er Höhe und noch nie das Gefühl gehabt das dort etwas fehlt.
Ab einer gewissen Höhe wirst Du den Bodengrund nur noch mit Hilfe eines Hockers reinigen können.
Meine Diskus im Großen Becken lieben mehr die Länge des Beckens als Tiefe oder Höhe.
Auch bei der Höhe des Unterschranks bedenke, dass viele nützliche und brauchbare Dinge eine gewisse Größe haben. Ich habe in meinem Unterschrank ein Schublade eingebaut um die täglich genutzten Dinge zu verstauen. Mit den Jahren sammelt sich da so einiges an.
Gruß Hermann
-
Hallo Hermann,
mein Becken hat 65cm ... und mich ärgert es heute noch, das ich nicht 70, 75 oder 80cm gemacht habe!
es stimmt, das sich ein niedriges Becken einfacher reinigen lässt ...
...die Frage ist, ob man ein richtig eingerichtetes Becken überhaupt reinigen muss!
ich denke 80cm sind noch kein Problem ...
und stimmt ... mehr Länge ist besser ... aber wenn man nicht mehr Platz hat ... sollte man die Höhe nutzen!
Im Fall von Kay, geht mehr Länge nicht ... um mehr Wasser zu haben ... wären dadurch 100% 80cm Höhe besser!
... und jeder der schon mal ein Becken mit Höhe 80cm gehabt hat, wird das auch bestätigen, das das sehr eindrucksvoll wirkt!
-
Hallo Armin,
ja, das stimmt: 80er Becken sind toll! Ich ringe auch schon die ganze Zeit mit mir am Ringen, den "Gebrauchtkauf" komplett zu verwerfen und mir mein echtes Traumbecken auf Mass zu bestellen. Ich tendiere da eher zu 3,40 x 1,10 x 0,8 m...
Mal schaun.
Aber zurück zu Kay's Thread:
Wenn es finanziell geht, würde ich unter 2 Kriterien Armin's Vorschlag umsetzen:
1.) Keine anspruchsvollen Pflanzen (sonst wird die Beleuchtung richtig aufwändig).
2.) Keine Bodendecker ( a) wegen der Beleuchtung und b) um das Aquarium pflegbar zu halten bzw. keine Gammelecken zu schaffen).
-
moin,
denke eher in der tiefe nach links und rechts 10cm würde sinn machen. da grad ein raumteiler rundum pflegebedürftiger ist, kommt dir die 60er höhe entgegen.
ich habe auch nur eine 60er höhe+12cm rahmenaufsatz, ab und an muss ich da auch mal mit hocker ran-und bin mit 180cm nicht grad klein.
aber so wie es da steht, schaut es auch recht brauchbar aus.
@Norbert, für deine maße brauchste dann ja eh ein lastkran übern becken um freischwebend a la "Nobby mission impossible" deine beckenpflege zu gestalten 8)
-
Hey Rue,
wieso drüber schweben? Ab hinein ins warme Nass, bei den Maßen kann Norbert doch untertauchen und mit seinen Scheiben schwimmen :blub:
und nebenbei noch die ein oder andere Reinigungs- und Pflegemaßnahme durchführen. :happy:
-
Hallo Kay,
sorry, dass ich Deinen Thread verwässert habe.
@Ev und Rüdiger,
bitte schreibt das im passenden Thread von mir in der Parafrei-Rubrik.
Nur so viel: Nach dem Setup werde ich wenig bis gar nicht in das Becken eingreifen müssen...
-
Hallo Ev,
kann Norbert doch untertauchen
...du darfst die Wasserverdrängung nicht vergessen! :verlegen:
aber Spaß bei Seite ...
ich muss in mein 65er Becken jetzt nicht reinlangen ... und ich musste früher auch in meinen 80er Würfel nicht reinlangen!
... fragt mal Ditmar (ist ja auch eher ein Zwerg) ... wie oft er in sein Becken langen muss!
_____________________________________________________________________________
wenn Kay von 65er auf 80er Höhe geht, reden wir von ca. 150L mehr Wasser!!!
... kostet aber natürlich auch fast das doppelte!
-
moin Armin,
es soll durchaus aquarien geben in die man zwecks pflege reinlangen muss :zwinker:
das mit der verdrängung find ich aber gut :happy:
-
Hallo Rue,
es soll durchaus aquarien geben in die man zwecks pflege reinlangen muss :zwinker:
ja schon klar ...
aber so wie Kay bis jetzt geschrieben hat, will er Richtung "Ditmar-Einrichtung" gehen ...
und da muss man nicht reinlangen!
-
Hallo Rue,
es soll durchaus aquarien geben in die man zwecks pflege reinlangen muss :zwinker:
ja schon klar ...
aber so wie Kay bis jetzt geschrieben hat, will er Richtung "Ditmar-Einrichtung" gehen ...
und da muss man nicht reinlangen!
ja nee, da kann er gar auf 1.50m gehen :laugh:
-
Hallo,
stimme Armin, Hermann, Norbert und Rue zu. Größer wäre stets noch besser :supi:
Länger und/oder breiter hatte ich auch überlegt. Bin dann aus optischen Gründen bei diesen Maßen geblieben, würde aber noch einmal überlegen, falls es den Diskus deutlich was bringen würde. Wahrscheinlich sind für 7 oder 8 Diskus meine angedachten Maße aber in Ordnung (540 Liter netto).
Bis 65cm Wasserhöhe kann ich ein Becken mit 12 mm Glas nehmen, so mein Aquarienbauer, danach wird 15mm Glas gebraucht, was - wie Armin schon angedeutet hat - insgesamt erheblich viel mehr kosten würde. Deshalb leider keine 80cm, obwohl ich die auch richtig super fände. :optimist:
Ich freue mich schon sehr, wenn es dann richtig los geht (die Lieferzeit ist aber leider erst einmal ein paar Wochen),
Kay
-
Hey ihr Lieben,
@Armin
Hallo Ev,
kann Norbert doch untertauchen
...du darfst die Wasserverdrängung nicht vergessen! :verlegen:
DAS nennt man dann Wasserwechsel!? :happy:
@Kay
Ich finde es schade das es nun mit dem Becken in 80er Höhe nichts wird (verständlicher Weise), aber vielleicht gewinnst du ja mal im Lotto und dann... :pfeifend:
-
Hallo Kay,
Bis 65cm Wasserhöhe kann ich ein Becken mit 12 mm Glas nehmen, so mein Aquarienbauer, danach wird 15mm Glas gebraucht, was - wie Armin schon
genau deswegen hat mein Becken nur 65cm :unbelivable:
... und glaub mir ich könnt mich heut noch über meinen Geiz ärgern ... :ohno:
____________________________________________________________
http://www.ebay.de/itm/Aquarium-150x80x80-cm-960-Liter-MADE-IN-GERMANY-/120961675778?pt=de_haus_garten_tierbedarf_fische&hash=item1c29e0b202
so teuer find ich das gar nicht :hmm:
-
Hallo,
ich überlege gerade, an welcher Stelle im Haus ich das Leitungswasser für den WW anzapfe. So komme ich zur Frage, ob ich das Wasser direkt ins Becken laufen lasse, oder ob ich eine gewisse "Sicherheit" einbaue. Ein Carbonit-Filter z.B. von Jörg habe ich schon mehrfach überlegt, nur brauche ich dann für das Einlassen von 200L ca. 1,5 Stunden (bei einem Durchlass von ca. 2L/Min.) Das ist schon lang. Gibt es eine weitere (einfache) Alternative für mich, die ich vornehmen könnte/sollte?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Sorry war ein paar Tage auf Offline gesetzt worden. :verlegen:
Zur Höhe:
Bei Diskus finde ich eine 60ziger Höhe absolut akzeptabel da zählen für mich auch eher die Länge die sich positiver auswirken als zusätzliche Höhe.
Grundsätzlich schadet dem Diskus aber keine zusätzliche Höhe auch wenn es 2m wären. :pfeifend:
Ansonsten ist eine Höhe > 60cm eher Geschmacksache.
Wenn ich wählen müsste ginge es in jedem Fall ab 60cm nur noch in die Länge.
Aber meinen Altum sieht das wieder etwas anders aus. :verlegen:
Zu deinem WW wenn du kein 200Liter Fass zwischen lagern kannst.
1. Vorschlag gehe auf 20" Kerzen.
2. Vorschlag schalte mehrere 10" Kerzen hinter einander. ( 1x Vorfilter 2x Carbonit , mein Favorit )
3. Fahre einfach mit 3-4 Liter/h der Wirkungsgrad ist zwar geringer aber nicht immer noch wesentlich besser als garnichts zu machen.
-
Hallo,
klasse Tipp mit den 20"-Röhren. Jörg hat mich dann noch toll beraten und mir eine schöne Kombination zusammengestellt, die ich auch direkt bei ihm geordert habe. Durchfluß über 4 Liter / Min sind möglich. :super:
Ich habe noch ein Thema mit der Zuführung von O2.
Spricht etwas dafür/dagegen, einen Diffusor ans Ende der Einströmung zu befestigen? :hmm:
Eine Alternative ist eine Luftpumpe/Ausströmer im Filterbereich...
Einen Luftheber möchte ich voraussichtlich nicht einsetzen.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Bei einem Becken ohne oder wenig robusten Pflanzen spricht nichts gegen einen Diffuser.
Hatte ich in meinem alten Becken über Jahrzehnte immer im Einsatz.
Mit dem selben Grund ich wollte keine zusätzliche Membranpumpe einsetzten.
Ich wollte/will keine sichtbare Technik im Becken sehen.
Jetzt ist es etwas anders da ich Luft in den Biofilter blase damit allerdings wieder unsichtbar.
Dadurch brauche ich nun keinen Diffuser mehr.
-
Hallo,
ist gebrannter Ton wasserwert-neutral? Ich habe vor einen Trupp Sterbais und RHG mit einzusetzen und habe als Versteckmöglichkeiten Welsröhren in verschiedenen Größen gesehen. Die sind aus gebranntem Ton. Würde ich gerne verwenden, jedoch soll das Material das Wasser nicht aufhärten... :hmm:
Beste Größe,
Kay
-
Hallo Kay,
ja, die kannst Du nehmen
-
Hallo,
inzwischen ist der Carbonitfilter installiert. Das Aquarium soll Mitte/Ende Juni kommen. Dann kann es endlich mit dem nächsten Schritt Filtereinfahren losgehen. :super:
Inzwischen möchte ich mich mit dem notwendigen Zubehör ausstatten. Einen JBL-Testkoffer habe ich schon besorgt. Welche Größe sollte denn das Netz zum Umsetzen der Diskus haben? Welches Equipment ist sinnvoll bzw. braucht man nicht?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Das Netz sollte sehr feinmaschig sein um Verletzungen zu vermeiden.
Das dürften die weißen Netze sein.
Größe :hmm: ich habe einige 20x16cm wäre wohl ein gutes Maß für den Anfang.
Was man braucht ist abhängig wie intensiv man das Hobby betreibt.
Eine Saugglocke zum abmulmen wenn man so etwas nicht selbst bauen möchte.
Einen Reinigungsmagneten auf die Glasdicke achten und schwimmen sollte er können.
Einen paar Netze in verschiedenen Größen.
Eine Greifzange die lang genug ist.
1Liter Messbecher.
Im Moment fällt mir nicht mehr ein allerdings gibt es sicher noch mehr.
-
Hallo,
heute möchte ich gerne fragen, wie ich am Besten das Filtereinfahren planen und den Besatz vornehmen sollte.
Rahmendaten: Das Becken kommt ca. am 20.06., die Diskus bekomme ich voraussichtlich ca. am 11.08..
Sterbais und RHG sollen auch rein. Alles vom gleichen Züchter. Zum Animpfen bekomme ich auch in Gebrauch gewesenes Filtermaterial mit.
Soll ich direkt wenn das Becken da ist gebrauchtes Filtermaterial, Sterbais und RHG einsetzen. Dann bis zum Augusttermin laufen lassen. Wasserwerte stets messen und bei Nitrit täglich WW. Zum Schluss die Diskus (auf ein Mal zusammen rein)?
Was kann ich in der Einlaufzeit machen, damit die Bakterien auch genug "Nahrung" bekommen, dass die sich in meinem Filter auch gut ansiedeln/vermehren?
Oder wäre eine andere Vorgehensweise ratsamer?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
nach dem Du Wasser drin hast, und alles in Betrieb ist, solltest Du für 3-4 Tage kein Licht anmachen
und in der selben Zeit die Filter so langsam wie möglich laufen lassen! (beides ist wichtig, da anfangs die Bakterien anwachsen müssen und auf Licht und zu viel Sauerstoff empfindlich reagieren)
ab Tag 4 Bakterien füttern, ich nehme dazu Zitronensaft, Essig und Äpfel ... geht aber auch mit Milch (halbes Schnapsglas alle 2 Tage) oder Trockenfutter
ab Tag 5 Licht an ... max. 6h am Tag für 2 -3 Wochen ...
ab Tag 7 Filter auf volle Leistung stellen und Sterbai und Garnelen einsetzen (max. einmal am Tag sehr wenig Füttern - Futtertabletten)
ab der 2ten Woche würde ich langsam mit WW anfangen (10%)
falls Du Pflanzen drin hast ... die ersten 4-6 Woche nicht düngen!
Wasseraufbereiter würde ich komplett weg lassen
-
Hallo Kay
Armin hat es super erklärt. :good:
Hätte mir früher einiges erspart wenn er mir das vor Jahren so erklärt hätte. :verlegen:
Wenn du angeimpftes Filtermaterial mit bekommst würde ich nicht weiter animpfen.
Sehr sparsames füttern reicht da vollkommen aus.
Der Nitritpeak kommt wenn du deine Diskus einsetzt.
Dann erst ist es wichtig den Nitrit im Auge zu behalten.
Die Diskus langsam anfüttern ist in der ersten Woche sehr wichtig.
Ich hatte tatsächlich in Etappen von zwei Tagen meinen Diskusbestand umgesetzt.
Trotzdem kam der Nitritpeak , allerdings nun gut beherrschbar.
Selbst acht Wochen später mit Einzug meiner Altum kam wieder ein leichter Nitritanstieg.
Ein Filter egal wie lange er läuft reagiert auf jede Änderung im Wasser und dafür braucht er Zeit in direkter Abhängigkeit seiner Leistungsfähigkeit.
So gut wie du dich vorbereitest habe ich keine Bedenken das du einen sauberen Start hinlegen wirst. :good:
-
Hallo Armin und Ditmar,
tolle Beschreibung, wie es zu machen ist. Da werde ich mich dran halten.
Eine Frage/Überlegung noch: ich bin mir nicht ganz so sicher, ob von Tag 7 (Einsatz Sterbai und RHG) bis dann die Diskus kommen eine sehr geringe Fütterung der Sterbais ausreicht, um auch die Filterbakterien im Filter schnell genug wachsen zu lassen. Deshalb fage ich mich, ob es während der Einlaufphase eine Möglichkeit zu "testen" gibt, ob die Bakterienentwicklung anständig voran geht? Falls dann doch eine geringe Zugabe von Zitronensaft/Essig Sinn machen würde, wieviel würde ich dann reinkippen (halbes Schnappsglas sind wohl 10 ml?)?
(Ich habe ca. 600 L netto Wasser, wobei ca. 50 L im Filterbecken mit Filtermaterial belegt wird)
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
die Bakterien wachsen nur mit dem richtigen Futter, ansonsten sterben sie ab. Und da du dich in erster Linie um die langsam wachsenden Nitrifikanten kümmern mußt, heißt das sie brauchen stickstoffhaltiges Futter. Da ist in den Früchten / Säften von Armin nicht genug drin. Milch würde da schon eher gehen, brauchst du aber auch nicht da du schon eingelaufenes Filtermaterial bekommst.
Ich daher würde an deiner Stelle sehen, dass du sobald das Wasser im Becken klar ist, möglichst viel eingelaufenes Filtermaterial bekommst und die Panzerwelse und Garnelen dann einen Tag später reinsetzen. Durch ihre Ausscheidungen und Futter bekommen die Filterbakterien die richtige Nahrung. Und da der Besatz für ein großes Becken sehr gering ist, wird der erste Nitritpeak sehr gering ausfallen.
Die Diskus kannst du dann ein paar Wochen später einsetzen, am besten in 2 Schüben im Abstand von 1 Woche.
Die ersten Wochen und wenn die Diskus kommen, täglich Ammonium und Nitrit messen.
Gruß,
Robert
-
Hallo Kay
Sterbai und RHG kannst du normal füttern das ist dann wenig auf das Gesamtbecken gesehen.
Das Becken fährt sich langsam aber stetig von selbst ein wenn man ihm genug Zeit lässt.
Ich würde nichts sonst machen aber wenn du es wie Armin vorschlägst machst du auch nichts verkehrt.
Wenn es schnell gehen muss kann man natürlich auch nachhelfen.
Ich hatte trotz 40% Altwasser , alten Topfilter Eheim 2080 Pro III , und frischen Bakterienkulturen für den großen Biofilter einen Nitritpeak.
-
Hallo Kay,
wichtig beim Einfahren ist, das Du die Wasserwerte so machst wie Du sie später auch haben willst!
...heist, wenn Du anstrebst einen etwas niedrigeren PH Wert zu haben ... musst Du den von Anfang an auch so einstellen ...
nachträgliches ändern, geht meist schief
-
Hallo Armin und Ditmar,
danke für die guten Wasser- und Einfahr-Tipps zum jetzt auch genau richtigen Zeitpunkt. Im Grunde genommen ist das Wasserthema -ohne weitere Aufbereitung aber zur Sicherheit über einen Carbonitfilter - insbesondere nach vielen tollen Hinweisen aus dem Forum beschlossene Sache für mich. :super:
SMBB habe ich vor reinzulegen, Zeolith weiss ich noch nicht. Soviel erst einmal zur Beeinflussung des Wassers...
Jedoch nehme ich den günstigen Augenblick gerne noch einmal zum Anlass nachzufragen, ob es nicht doch ganz genauso einfach anzuwendende Schritte gibt, die den pH günstig bei mir (dauerhaft) beeinflussen würden? :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ich für meinen Teil hab dazu eine Osmoseanlage, und mische dann wieder mit Leitungswasser.
Ein Fass (200 ltr.) wäre dann auch nötig.
Ob dir das zuviel Aufwand wäre ?
Ob es noch andere (sinnvolle) Möglichkeiten gibt ? Da kommen aber bestimmt noch Antworten.
Gruß Herbert
-
Hallo Kay,
gib nochmal Deine LW Werte durch ...
und willst Du jetzt nur LW benutzen oder auch Osmose oder VE ?
-
Hallo Kay
Von den letzten von dir genannten Ausgangswerten ist meiner Ansicht keine Aufbereitung nötig.
Denke da an Günters Wasser mit seinem tollen Tieren das es auch anders geht.
Natürlich ist es nicht schädlich wenn du dein Wasser im pH nach unten drücken möchtest.
Wichtig ist hier dann aber die Konstant und damit eine permanente Überwachung neben der immer gleichbleibenden Aufbereitung.
Da du Nachzuchten holst würde ich mit dem Züchter ( Sascha :hmm: ) reden.
Der kann die am besten die richtigen Werte seiner Tiere vermitteln.
Anhand der LW-Werte und dem angestrebten kH/pH Wert können wir dann ein paar Möglichkeiten finden.
-
Hallo Herbert, Armin und Ditmar,
super, wie ihr mir so schnell helft. Ich wollte kein großes Fass aufmachen, aber es ist richtig gut, dass wir jetzt noch einmal kurz über das Wasser sprechen.
Meine LW-Werte habe ich eben noch einmal gemessen:
pH 7,5
GH 10
KH 8
NO2 <0,01
NO3 5
NH4 <0,05
PO4 <0,02
Osmose und VE wollte ich (solange es keine echte Notwendigkeit gibt) nicht machen. Meine Überlegung jetzt zu diesem Zeitpunkt war, besser zum Start hin noch einmal fragen, ob nicht noch ein einem "Rädchen" besser zu drehen ist. Wenn nicht, ist ja alles gut... :hopp:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
>>>>Denke da an Günters Wasser mit seinem tollen Tieren das es auch anders geht.<<<<
Ich habe ähnliche Werte wie du( KH 8 GH 13 PH 7,5) und benutze es direkt aus der Leitung.
Ich habe lange Zeit Versuche gemacht was bzw wie hoch die KH der PH aber auch der Nitratwert (wenn er aus der Leitung schon 50mg/l hat) bei der Haltung von meinen Nz sein sollte und sie so kein Unwohl oder sogar Krankheitserscheinungen zeigen.
Am besten ,,standen,, sie wenn ich das Wasser angewärmt(ca 28-30°) aus der Leitung genommen habe in Gegenden wo der Nitrat Wert schon 50mg gehabt hat war es nicht Nötig in mit Harzen oä. zu senken da öfter ja geschrieben wurde er sei für schlechtes Wachstum bzw Fressunlust gerade bei der Aufzucht von /ab der 3ten Woche Jungen Diskusfische verantwortlich kann ich nicht sagen wichtig war eher das alle meine Nz (auch adult) in einem nicht so Belastetem Wasser schwammen das ich noch heute beibehalte in dem ich lieber einmal mehr einen Wasserwechsel in der Woche gemacht habe.
Versuche den WW zu minimieren durch Harze oä. in dem ich nur alle 2-3 Wochen 30-50% gewechselt habe ging nur einige Monate gut da die Fische ein Flossenklemmen dunkel werden Fressunlust uä Symptome zeigten.
An deinem LW würde ich nichts machen du könntest um deinen Fischen etwas Gutes zu tun bei jedem WW einen Torf Sud zum Wechsel Wasser geben und du wirst sehen deine Fische danken es dir durch Farbenpracht und Lebhaftigkeit.
>>>>ob nicht noch ein einem "Rädchen" besser zu drehen ist. Wenn nicht, ist ja alles gut.<<<<
Weniger ist manchmal mehr… :zwinker:
-
Hallo Kay,
ich würde es bei Deinen WW auch so machen wie Günter schreibt!
Einfach das Wasser aus der Leitung und immer etwas Torf zugeben ...
,... in diesem Falles, würde ich auch die Bakterien nicht mit Zitronensaft oder Essig füttern ...
einfach Milch in der Einlaufzeit ...
-
Hallo,
ich werde mich auf jeden Fall an eure Einlauftipps so weit es geht halten.
Ein paar SMMB und wenige Erlenzapfen probiere ich aus.
Bei Torf überlege ich noch. Kann man da nicht Pech haben, dass der gekaufte Torf irgendwie "belastet" sein kann. Ist man mit Torf-Sud nach der Anleitung von Günter auf der sicheren Seite? Wenn ja, wieviel Torf tut man bei der Herstellung des Suds in den Topf mit den 1,5 Liter Köchelwasser hinein?
Merci noch einmal,
Kay
-
Hallo Kay,
ich hatte vor langer Zeit einmal Probleme wegen Torf. Allerdings arbeitete ich nicht mit Sud sondern filterte darüber. Dadurch war er länger in Kontakt mit dem Wasser und ich war damals auch zwei Tage nicht zuhause.
Mit dem Sud sehe ich die Vorteile höher als die Risiken. Wenn etwas nicht stimmen sollte, sieht man das rasch nach der Zugabe und kann mit einem großen Wasserwechsel gegensteuern,
Ich werde diese Methode in meinem Zuchtregal auch anwenden! :good:
-
Hallo Kay
>>>Ist man mit Torf-Sud nach der Anleitung von Günter auf der sicheren Seite? Wenn ja, wieviel Torf tut man bei der Herstellung des Suds in den Topf mit den 1,5 Liter Köchelwasser hinein?<<<<
Sichere Seite? Ich kann dir nur von meinen guten Erfahrungen mit Torf Sud berichten das ich schon zig Jahre so mache..
Er wird auch nicht wie SMBB geköchelt sondern es werden 2-3 Hände voll (Ungedüngter Baumarkt Torf / No Name) in einen Damenstrumpf gemacht und den in einen 10 Ltr Eimer getan der dann mit sehr heißem Wasser aufgefüllt wird. Jeden Tag rühre ich mit einem Holzlöffel in dem Eimer herum drücke dabei den Torfstrumpf zusammen so dass er sich dann wieder mit Wasser vollsaugen kann nach einer Woche in etwa hole ich den Stupf heraus, am nächsten Tag haben sich die Trübstoffe soweit am Boden abgesenkt das ich den Sud ohne weiteres ins Becken schütten kann, der Eimer ist für ca 300 Ltr. Wechselwasser gedacht macht zwar etwas Arbeit macht aber nichts es tut meinen Fischen gut und es ist ja auch mein Hobby.. :zwinker:
Nb der verbrauchte Torf mit verbrauchter Blumentopferde gibt auch ein gutes Substrat für die Enchy Zucht. :super:
-
Danke Günter, Norbert, Armin und Ditmar für die tollen Erklärungen zum Torf.
Eines ist mir noch nicht ganz klar. Auch wenn die Herangehensweise und die Wirkungsketten komplett unterschiedlich sein dürften, so habe ich nun auf meinem Zettel stehen, dass sowohl Torf als auch Zeolith positiv auf das Wasser einwirken (können). Wie passen diese beiden Stoffe zusammen bzw. wie sind die beiden Wirkungsketten genau? Wenn ich mein Wasser aufwerten möchte, wie sollte ich dann diese beiden Substanzen betreffend vorgehen oder was ist die Basisüberlegung für das Eine oder Andere?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
>>>dass sowohl Torf als auch Zeolith positiv auf das Wasser einwirken (können). Wie passen diese beiden Stoffe zusammen bzw. wie sind die beiden Wirkungsketten genau?<
Ich muss zugeben das ich mit Zeolith null Ahnung habe :verlegen: ,aber Ditmar kann dir da bestimmte Unterschiede auch mit Torf zusammen erklären er hat nur positive Erfahrung damit gemacht. :super:
-
Hallo,
ich freue mich aufs Wochenende, da kommt das Aquarium! :good: Das eingelaufene Filtermaterial von Sascha bekomme ich ebenfalls am Wochenende.
Torfsud, wie Günter es vorschlägt, möchte ich gerne regelmäßig mit verwenden. Kann ich den Torfsud direkt jetzt beim Einfahren des Filters schon mit rein tun, oder stört es zu diesem frühen Zeitpunkt?
Armin habe ich so verstanden, dass ich am Besten von Anfang an das Wasser so gestalten soll, wie es auch grundsätzlich immer sein soll. Also jetzt schon rein damit?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ja ... jetzt Torf schon mit rein, anfangs besser zu viel als zu wenig!
Das Wasser wird dann mit der Zeit auch wieder heller.
-
Danke Armin.
Ich habe noch einmal eine ganz andere Frage. Als Deko möchte ich unter Anderem ein paar sogenannte Freckle Stones nehmen, die aus reinem Fruchtschiefer bestehen. Den Essigessenztest haben die Steine bestanden, da schäumt nichts.
In einem alten Thread hier habe ich nun gelesen, dass Steine auch keine Metalleinschlüsse haben dürfen. Das hatte ich bisher noch nicht überprüft. Auf meine Rückfrage hin habe ich die Antwort bekommen, dass gerade bei Fruchtschiefer keine solche Metall-Einschlüsse vorhanden sind. Trotzdem habe ich ein bischen weiter recherchiert, da mir die Steine gegen das Licht gehalten hier und da ganz klein funkeln. Herausgefunden habe ich, dass es sich hierbei wohl hauptsächlich um das Mineral Cordierit (ein Ringsilikat) handelt.
Da kenne ich mich nicht aus, es geht auch ziemlich in die Tiefe. Aber vielleicht weiss doch jemand hierzu etwas zu sagen, oder zumindest eine Meinung, ob die Steine in Ordnung sind, oder doch eine potenzielle Gefahr bedeuten (können)...dann würde ich sie natürlich nicht verwenden...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Ich glaube nicht das sie eine Gefahr darstellen.
Vor Jahren hatte ich diese Steine auch im Becken.
Trotzdem würde ich sie 10 Minuten in kochendes Wasser legen oder aufkochen.
Zu scharfkantig sollten sie auch nicht sein.
Lege sie heiß ins Aquarium und das Wasser nimmt die Wärme wieder auf.
-
Hallo,
ich habe die Möglichkeit eine 4 mm dicke Plexiglasplatte auf den Aquarienboden zu legen, um den eigentlichen Glasboden zu schützen, wenn ich Steine etc. drauf lege. Ist das eine gute Idee oder eher eine Gefahr, dass zwischen Glasboden und Plexiglasplatte was anfangen kann zu "gammeln"... :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
wenn Du die Scheibe ins nackte, trockene Becken legst, dürfte zwar nichts gammeln, aber mal ehrlich:
Wer achtet bei einem Aquarium auf Kratzer an der Bodenscheibe?
Da Du dort nicht mit einem Scheibenmagneten agierst und wohl kaum ständig Steine hin und her schiebst, halte ich es für unnötig!
-
Hallo,
mein Becken ist gestern gekommen, 540 Liter + 60 Liter Filter (netto). Ich freue mich sehr, dass es endlich losgehen kann. :hurra:
Die Technik läuft (Pumpe, Titanheizer, 2 LED-Sun Strips). Wasser habe ich drin (über eine Carbonit-Kombi von Jörg). Der PH-Sensor zeigt 7,75, etwas mehr, als ich vorher vom Tröpfchen-Test ablesen konnte.
Heute Mittag kam Rainer (Zabo-Diskus) bei mir vorbei, um die super-tolle Kunstwurzel, die er in 4-wöchiger mühsamer Arbeit für mich entworfen und gebaut hat, mit mir zusammen im Becken zu platzieren. Vorweg, die Wurzel ist ein Traum und wird als toller Unterstand für die Diskus dienen. Aber der Eine und Andere hat sie ja gestern beim Treffen bei Armin schon gesehen, da Rainer sie dorthin (gerne) mitgenommen hatte. Ich muss hier mal Rainer richtig loben, ein liebenswerter Künstler, der Ideen für den Aufbau einer passenden Wurzel entwickelt, mit mir und im Rahmen meiner Beckengegebenheiten alles besprochen hat und auch noch so genial umgesetzt hat. :applaus2:
Vorhin war ich noch bei Sascha und habe eingefahrenes Filtermaterial von ihm mitgenommen, was jetzt auch schon bei mir im Becken schwimmt.
Einen Eimer Torfsud habe ich ebenfalls ins Becken gekippt. Es ist ganz schön dunkel geworden.
Das Licht bleibt erst einmal ein paar Tage aus (nur Tageslicht), die Pumpe läuft auf Minimum.
Als ersten Besatz werde ich Sterbais und RHG in ca. 1 Woche reinsetzen.
Bilder mache ich in den nächsten Tagen natürlich auch...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
hier ist mal der erste Schnappschuss vom Becken mit Wurzel. Alles Weitere kommt noch nach und nach hinzu...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
klasse Wurzel :good:
das Becken wird bestimmt ein Traum!
... hast Du Dich schon für Bodengrund entschieden ?!
-
Ach da ist die Wurzel hingewandert,...
Hallo Kay,
die sieht sehr gut aus.
Bin gespannt auf das komplett eingerichtete Becken.
Gruß Herbert
-
Hallo Armin,
ja, ich werde den 0,7 - 1,2 mm Sand von Sandmann nehmen.
Wahrscheinlich kommen noch ein paar Fruchtschiefersteine mit rein. Die habe ich gerade testweise im Eimer, mal gucken, ob die KH sich ändert. Der Essigessenz-Test war schon mal ohne Schäumen...
Auf jeden Fall werde ich einige Tonhöhlen noch platzieren.
Bei Pflanzen halte ich mich sehr zurück, Hornfarn als Schwimmpflanze werde ich versuchen. Später eventuell ein, zwei Anubia an die Wurzel gebunden. Das weiss ich aber noch nicht...
Der PH ist jetzt zu Beginn des Beckeneinfahrens ca 7,8. Der soll aber, bis die Diskus Mitte August kommen, noch etwas fallen. Die Hoffnung ist, dass sich das beim Einfahren von alleine ergibt. Falls ich in den nächsten Wochen jedoch keine Entwicklung dahingehend sehe, muss ich weiter denken. Vielleicht kannst du mir in diesem Fall dann einen Tipp geben... :super: das Wasser sollte beim Diskuseinzug so sein, wie ich es auch dauerhaft anbieten kann. ...das habe ich übrigens von dir :supi:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
am Besten ist, Du drückst jetzt den PH schon ... solange da keine Fische und Pflanzen drin sind ... ist das auch nicht gefährlich!
-
Hallo Armin,
meine Idealvorstellung vom PH, in welchen ich dann meine Diskus schwimmen lassen möchte, ist maximal 7,5. Die würde ich schon gerne erreichen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss aus dem Wasser, welches ich habe, aus was eventuell gut machbar ist, und was den Diskus in meinem Rahmen vermutlich am Besten gefallen wird. Sicher geht es auch bei meinem aktuellen PH-Wert. Ich möchte aber, falls es eine einfache Möglichkeit zur Senkung gibt, sie nicht ausser Acht lassen. Jetzt das Wasser optimieren. Jedoch muss der Wert für mich dann auch stabil (und einfach) gehalten werden können.
Jetzt kenne ich nicht alle Möglichkeiten, die man machen könnte, falls sich das Wasser nicht so von alleine einpendeln sollte. Weitere Technik (OW, VE etc. schließe ich vorerst für mich aus. Auch ein Faß im Keller zur WW-Aufbereitung möchte ich -soweit möglich - vermeiden).
Für denn Fall, dass ich mich entschließe doch einzugreifen, was käme für mich dann in Frage?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ganz vereinfacht gesagt, wird der PH Wert in Zukunft ca. da bleiben, wo er jetzt beim Einlaufen ist
hast Du jetzt 7,8 drin .... wird er mit Besatz immer von WW zu WW pendeln zwischen 7,5 und 7,8
vielleicht geht er auch in einem Jahr mal um 0,2 - 0,3 runter ...
Wenn Du den PH Wert jetzt auf ca. 6,5 - 7 mit 10%iger Salzsäure drückst (das musst du täglich, 7-10 Tage in kleinen Schritten machen)
Wird sich Dein PH mit Besatz von WW zu WW bei 7,2 - 7,5 einpendeln
dann wiederum nach einem gewissen Zeitraum um 0,2-0,3 runter gehen
________________________________________________________
sonstige Technik brauchst Du nicht
-
Hallo Kay
Schön die tolle Wurzel nun auch bei dir zu sehen. :up:
Hätte ich meine Rockzolid nicht schon im Becken müsste Rainer mir zwei 1m Wurzeln auf Maß anfertigen. :zwinker:
Na ja wer weiß..... :pfeifend:
-
Hallo,
ich habe jetzt schon mal den Sand hinein getan (ca. 1 cm hoch - mehr wird es auch nicht). Die Röhren lassen noch auf sich warten. Die Steine scheinen das Wasser nicht aufzuhärten. Jedenfalls ist das Wasser im Eimer mit den Steinen beim KH-Tröpfchentest in den letzten sieben Tagen nicht gestiegen...
Beste Grüße,
Kay
-
Hey Kay,
sieht schon vielversprechend aus. :super:
Weiterhin viel Erfolg...
-
Hallo Kay
Sieht ganz nach dem Endspurt einer langen und gründlichen Vorplanung aus. :up:
-
Hallo Kay,
das sieht Klasse aus mit der Wurzel :good:
-
Hallo,
ich habe nun 5 Steine und 8 Höhlen hinein dekoriert. Für Anregungen habe ich hier immer gerne ein offenes Ohr. :hopp:
Pflanzen möchte ich zunächst nicht hinein tun, mit wahrscheinlich der Ausnahme von Hornfarn als Schwimmpflanze...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Es kommt gut deine Höhlen/Steine Sammlung zwischen den Wurzeln. :good:
Lass es ruhig angehen das wird ein schönes Zuhause für deine Diskus.
-
Hallo Kay,
die Wurzeln finde ich auch Klasse. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Becken jetzt nicht bald zu voll ist
(ich kann es nicht so richtig einschätzen, ob die zukünftigen Bewohner auch mal ein Stück schwimmen können,
ohne gleich irgendwo anzustossen.
Die Steine machen sich ganz gut. Welshöhlen sehen halt oft ein bisschen künstlich aus, sollten bei L-Welsen aber
auch angeboten werden.
-
Hallo Kay,
die Form der Wurzeln und die Verletzungs-Sicherheit für die Fische finde ich klasse! Da hat Rainer was tolles entwickelt! :good:
Nur unbepflanzt sind sie mir zu düster. Ich würde hier und da ein bisschen Farn aufbinden.
Den harten Übergang zwischen Sand und Welshöhlen bzw. Sand und Wurzeln könnte man auch durch kleinere Cryptocorynen kaschieren. Die Pflanzen an sich sind pflegeleicht; lediglich das Entfernen von Mulm würde dadurch etwas arbeitsintensiver...
-
Hallo Volkmar , Kay
Ich denke vor und hinter der Wurzel ist genug Platz zum schwimmen.
Die Frage wird eher sein ob sie den auch nutzen wollen.
Ich musste meine Meinung revidieren das ein Diskus viel freien Schwimmraum haben muss als ich Armin sein Natur Biotop gesehen besser erlebt habe.
Es muss viel sehr viel Schwimmmöglichtkeit vorhanden sein aber nicht unbedingt freier Schwimmraum.
Die Diskus lieben es anscheinend aus der Deckung heraus zu agieren.
Pflegeleichter ist ein Becken ganz sicher mit maximalem freiem Schwimmraum.
Warten wir es ab wie Kay's Diskus diese Deckungsmöglichkeiten nutzen.
Es könnte bei auch mir ein Umbau stattfinden wenn ich sehe wie meine drei Mangrovenstellplätze genutzt werden.
-
Hallo zusammen,
freier Schwimmraum: Ein interessanter Aspekt!
Ich denke schon, dass die Tiere Bewegung brauchen, aber die haben sie auch in einem Labyrinth aus Ästen. Solange ein Aquarium nicht total verkrautet ist, genügt es den Ansprüchen unserer Schützlinge. Der Diskus ist vom Schwimmverhalten außer bei der Jagd, Brutpflege oder der Flucht eher der gemütliche Schwimmer.
Gerade so gut strukturierte Aquarien kommen dem entgegen.
Und ein weiterer enormer Vorteil: Durch das Fehlen wirklich langer freier Abschnitte, kann ein Diskus auch nicht wirklich selbstgefährdend hohe Geschwindigkeiten erreichen, wenn es zu Kämpfen kommt oder er sich erschrickt. So gut es gemeint sein mag - ich hallte zu freie Aquarien für potentiell riskant!
-
Hallo Kay,
sieht gut aus,ABER:die höhlen würde ich mehr mit Sand bedecken.....
Und ich würde nicht nur so Grosse graue Steine rein tun, sondern auch kleinere in anderen Farben :verlegen:
-
Hallo Volkmar, Johannes, Nobby und Ditmar,
danke für die guten Hinweise. Nach und nach werde ich das Layout bestimt noch etwas anpassen. Da hilft jeder gute Tipp.
Raum zum "Austoben" - mit allen Vor- und Nachteilen - ist vorhanden. Das sieht man erst, wenn man durch die Stirnseite (70 cm) ins Aquarium guckt. Ich habe noch einen Schnappschuss hierfür gefunden.
Beste Grüße,
Kay
-
Hi kay,
da sieht man grad mal wie die Optik täuscht...
hätte gewettet das das Becken mit der kompletten Wurzel voll ist :verlegen:
da ist ja noch ordentlich Platz :optimist:
-
Hallo Kay,
... Das sieht man erst, wenn man durch die Stirnseite (70 cm) ins Aquarium guckt. Ich habe noch einen Schnappschuss hierfür gefunden.
ich würde genau an diesen Stellen, die von der Stirnseite betrachtet, oben leer sind ... jetzt noch kleine Wurzeln von oben an das Becken machen
[attachimg=1]
__________________________________________________________________________
Pflanzen in den Boden würde ich auch keine setzen ...
aber einiges an Farnen ... Widelow Farn oben an die große Wurzel binden ...
zwischen den Stengeln, welche ich etwas auseinander ziehen würde, würde ich entweder Hornfarn oder Moss als Schwimmpflanzen tun ...
die Steine und die Wels-Höhlen find ich gut, würde diese aber mehr in den Sand einarbeiten, damit sie nicht so aufgesetzt wirken ...
zwischen den Wels-Höhlen würde ich Mooskugeln, Buchenblätter, Zimt und Seemandelbaum Rinde verteilen ...
... absaugen würde ich den Bodengrund nie
damit das funzt, braucht Du Fische die im Boden leben!
Bratpfanenwelse, Dornaugen oder auch Pferdekopfschmerlen ...
Pflegeleichter ist ein Becken ganz sicher mit maximalem freiem Schwimmraum.
ich habe außer als ich Heckel Nr.7 gesucht habe ... in den letzten 5 Monaten noch nie in mein Becken gelangt!
-
Hallo Kay,
stimmt, durch die Stirnseitenansicht ist deutlich zu erkennen, dass da noch Platz für Tiere ist :supi:
Was möchtest du für Welse / bodenbewohnende Fische einsetzen? Die Höhlen mit Sand bedecken oder in den Sand einarbeiten
wird vermutlich keinen Erfolg von Dauer bringen, da die L-Welse (davon gehen ich, dass da welche rein sollen), durch das Wedeln
zumindest den Eingangsbereich der Höhle selbst gestalten werden (meist ist dieser dann sandfrei).
Empfehlenswert wäre es, die Höhlen abzudecken bzw, die Eingänge zu beschatten. Keine Ahnung, wie du das hier optisch ansprechend umsetzen könntest.
Die Iglu sind für Welse nicht so geeignet, sondern eher für Zwergbuntbarsche. Allerdings bin ich da immer skeptisch wegen möglicher Gammelstellen im Höhleninneren.
-
Prima Tipps, super!
Was ganz anderes zwischendurch. Ich habe eben mal die Wasserwerte mit Tröfchentest gemessen. Mein Silikat ist im Becken und auch im Leitungswasser (auch nach Carbonit-Filter) >6, also richtig hoch. Muss ich jetzt was unternehmen?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Hoher Silkatwert verursacht gerne Kieselalgen während den ersten Wochen des einfahren eines GB.
Blaualgengefahr sagt man ihnen auch nach.
Also wenig Licht in stärke aber auch Dauer wäre die erste Maßnahme.
-
Danke Ditmar.
Ich möchte trotzdem noch einmal die Frage in die Runde geben, ob ich wegen des Silikats (mein Versorger gibt "Siliciumverbindungen SiO2 = 16,9 g/m3" an) jetzt schon etwas machen sollte. Uli war schon so nett, mir zu sagen, dass es "Mittelchen" (SilicatClear etc.) gibt, die eventuell in den Filter gegeben werden könnten. Sie sagt zu recht und ich bin ihrer Meinung, dass ich aber besser vorher hier noch einmal nachfragen sollte - was ich auch gerne mache...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
meiner Meinung nach ist der Silicatwert nur für Meerwasserbecken interessant :hmm:
denke bis zu 20mg/L ist er im Süßwasser Becken egal ...
es bilden sich lediglich am Anfang ein paar Kieselalgen, welche nach einiger Zeit aber dann zwecks Silicat Mangel wieder verschwinden
ich würde das einfach aussitzen ...
normal kommen diese Kieselalgen auch immer nur am Anfang ... verschwinden dann wieder ... und kommen auch bei WW mit LW nicht wieder
sollte es doch zu verstärkten Auftreten kommen, setz einfach ein paar Schnecken ins Becken ... diese lieben Kieselalgen!
-
Hallo Kay
Bei deinem langen Vorlauf würde ich nichts machen und später erst recht nichts.
Es gibt sicher ordentliche Silicatharze.
Ich kenne das von www.Dupla.com
Produkt: Duresin SI
1Liter davon bindet 10.000mg
Mein LW hat ebenfalls hohe Werte.
In den ersten Wochen hatte ich einen leichten Belag von Kieselalgen die allerdings völlig selbständig wieder verschwunden sind.
Blaualgen habe ich gar keine bekommen.
Natürlich könntest jetzt was machen aber mit jedem Wasserwechsel bringst wieder neues rein.
Lass lieber dein Becken/Filter sich auf natürliche weise darum zu kümmern.
Dauert etwas länger aber dafür natürlich und entgültig.
Ist allerdings nur meine Meinung und Erfahrung.
-
Hallo,
beim Diskusbesatz gibt es wahrscheinlich eine zeitliche Änderung. Voraussichtlich kommen die 7-8 Diskus schon morgen ins Becken. Ich hätte dann gut 2 Wochen, bis ich in Urlaub fahre. Reicht die Zeit aus, um den Nitritpeak "hinter sich zu lassen", oder ist die Zeit zu knapp? Ich weiss, die zeitliche Planung ist so nicht wirklich gut...
Während meiner Urlaubszeit (14 Tage) wird niemand einen WW machen). Ist das zu gefährlich oder sollte es so auch gehen? Wenn es zu knapp wird, werde ich die Diskus jetzt nicht nehmen/ins Becken setzen.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
mir wären die 2 Wochen zu knapp. Gerade beim Neubesatz kann es zu ein paar kleinen oder auch größeren Problemchen kommen. Da ist es gut, wenn jemand da ist, um sofort einzugreifen. Außerdem weißt du nicht, wie sich die Tiere eingewöhnen, ob und was sie fressen ...
Jetzt hast du so lange geplant, da würde ich die paar Urlaubswochen auch noch dran hängen, dann die Tiere einsetzen und in aller Ruhe beobachten und meinen Spaß daran haben.
Gruß
Hans
-
Hallo Kay
Grundsätzlich schadet es nicht wenn mal 14 Tage kein Wasserwechsel gemacht wird.
Dies ist aber wiederum stark von der Wasserbelastung abhängig.
Besatzmenge , Alter des Besatzes , Futtermenge , sich verändernde Wasserwerte , ......
Meine Wasserwerte waren erst nach einem halben Jahr stabil.
Trotzdem würde ich den Besatz nicht vor dem Urlaub einsetzen.
Gerade die ersten Wochen brauchen die Diskus deine volle Aufmerksamkeit.
Der Nitritpeak ist nur ein Grund aber sicher nicht der einzige.
Es ist wichtig gerade in den ersten Wochen Veränderungen zu erkennen und sich darauf einstellen zu können.
Du fängst nun erst an Diskus zu halten um so wichtiger ist es es die ersten Wochen zusammen zu verbringen.
Zur Not kann man vieles machen wenn man es aber regeln kann sollte man diese Möglichkeit auch nutzen.
-
Hallo Kay,
ich schließe mich da meinen Vorrednern an ...
normal ist Urlaub kein Problem ... ohne Fütterung und ohne WW ...
... aber jetzt würde ich keine Diskus einsetzen
Wenn Du Pech hast ... könnten genau in Deiner Urlaubszeit größere Probleme auftreten!
-
Hallo Ditmar, Hans und Armin,
das hatte ich mir schon gedacht, dass die Zeit zu knapp wird. Die Diskus kommen jetzt endgültig - und wie ursprünglich auch angedacht - erst Mitte August.
Seit gestern habe ich RHG und Sterbais im Becken. Ich freue mich sehr, dass endlich Leben ins Becken kommt, auch wenn sie im Vergleich zu den Diskus winzig sind, wuseln sie doch schön umher... :optimist:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
ist grundsätzlich etwas für oder gegen den Einsatz eines Teilentsalzers zu sagen? :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Damit habe ich keine eigene Erfahrung und möchte daher auch nicht spekulieren.
-
Hallo Kay,
ist grundsätzlich etwas für oder gegen den Einsatz eines Teilentsalzers zu sagen? :hmm:
grundsätzlich nicht ...
die Handhabung wenn man selber regeneriert ist nur etwas "gefährlicher" als wenn man z.B. eine Osmose Anlage einsetzt.
(ich setze beides ein)
-
Hallo Kay,
wenn die KH nahe bei der GH liegt bietet sich ein TE an.
Wenn die Differenz GH/KH sehr groß ist verschiebt sich das Ionenverhältnis im Wasser, ähnlich wie beim Einsatz von Mineralsäuren. Ob das allerdings ein wirkliches Problem wäre kann ich nicht endgültig beantworten. Ich denke aber eher nicht.
Was für Werte hat denn dein LW?
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
mein LW hat GH10, KH8.
Ich überlege halt alle Optionen, die eventuell Sinn für mich machen könnten, das Wasser direkt zu verbessern. Da gibt es einige (u.A. auch gar nichts machen...), aber dann möchte ich zumindest alles Mögliche ausgelotet haben. Ein TE oder VE ist zumindest eine Option...
Macht bei meiner GH und KH eher ein TE oder VE Sinn?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ein VE geht natürlich immer und macht absolut reines Wasser. Bei deinem Wasser reicht ein TE aber vollkommen aus um das Wasser weicher zu machen. Nach Durchgang durch den TE hast du GH 2 und KH 0. Wenn du dieses Wasser 1:1 mit LW mischt hast du dann GH 6 und KH 4. Im Aquarium wirst du dann durch die Nitrifikation so ca. bei KH 3 landen. Finde ich recht ideal.
Gar nichts machen würde ich bei der KH nicht, obwohl da auch einige sind die sagen das geht. Es geht natürlich auch aber optimal ist es IMO nicht. Was du natürlich statt des TE auch machen könntest wäre der Einsatz von Mineralsäuren, damit bringst du nur die KH runter aber nicht die GH. Wenn du das Wechselwasser auf GH 10 und KH einstellen würdest wäre das auch ok.
Weitere Möglichkeiten wären auch noch eine Torfbombe oder natürlich eine Osmoseanlage.
Ich würde dir zu dem TE raten. Ein TE hat bei gleichem Volumen eine höhere Kapazität als ein VE und erfordert zum Regenerieren nur eine schwach konzentrierte Säure, meiste 3%ige HCl. Dagegen brauchst du bei VE 10%ige HCl und vor allem Natronlauge für die andere Säule.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
bei deiner Antwort habe ich etwas nicht verstanden und möchte deshalb noch mal nachfragen:
Warum benötigt ein Teilentsalzer (in diesem Fall ein Kationenaustauscher) nur eine 3%ige Salzsäure und der Kationentauscher eines Vollentsalzers, der ja aus Kationen- und Anionenaustauscher besteht eine 10%ige Salzsäure zum Regenerieren? Es sind doch beides Kationenaustauscher, die mit Salzsäure regeneriert werden. Wo ist mein Denkfehler?
Gruß
Hans
-
Hallo Hans,
ja das sind beides Kationenaustauscher aber mit unterschiedlicher chemischer Struktur. Im TE ist ein schwach saures Kationenaustauscherharz, während im VE ein stark saures Harz steckt.
Man kann allerdings auch das stark saure Harz für eine Teilentsalzung nutzen, allerdings muß das austretende stark saure Wasser unbedingt mit Leitungswasser verschnitten werden. Hier hättest du vollkommen recht.
Aus den o.g. Gründen wird üblicherweise das schwach saure Harz als TE verwendet und hierauf bezog sich meine Ausssage mit der 3%igen Salzsäure.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
danke für die Antwort!
Jetzt bin ich wieder ein kleines Stück schlauer geworden :super:
Gruß
Hans
-
Hallo,
in den letzten Tagen und Wochen versuche ich den PH-Wert im Aquarium möglichst konstant zu halten, was mir aber noch nicht so gut gelingt. Zur Erinnerung, mein Leitungswasser hat PH 7,8, mein Ziel ist um die PH 7. Momentan schwimmen (noch) keine Diskus im Becken, jedoch Sterbais und RHG. Mit HCL oder Eichenextrakt habe ich etwas experimentiert um den PH zu drücken. Armin hat mir dabei schon sehr geholfen. Inzwischen habe ich mir einen Teilentsalzer besorgt. Der funktioniert klasse. Das Wechselwasser kann ich so gut in einer Tonne halb/halb aufbereiten und über WW den PH ebenfalls im Becken senken.
Jedoch sind die Schwankungen noch ziemlich groß. Drücke ich den PH um ca. 0,5 Einheiten (das geht super schnell), dann steigt der PH im laufe der nächsten 24 Stunden wieder auf den vorherigen Wert an. So bin ich momentan zu täglichen Aktionen (Teil-WW von 1/10 = 60 Liter oder Säure) "gezwungen", um in dieser Bandbreite zu bleiben. Mache ich 2 Tage mal gar nichts, steigt der PH wieder auf 7,5 (und mehr) an, was ich ja gerade vermeiden möchte. Irgendwie ist es momentan ein Kampf gegen Windmühlen.
Meine Hoffnung ist, dass sich alles konstanter einspielt, wenn der Filter mal richtig eingefahren ist. Wie lang kann das wohl dauern? :undecided:
Gibt es eventuell noch einen Tipp, wie ich in den nächsten Wochen vorgehen sollte, ich meine mein Ziel ist den PH möglichst konstant um 7 zu halten ohne jeden Tag einschreiten zu müssen. :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Meine Hoffnung ist, dass sich alles konstanter einspielt, wenn der Filter mal richtig eingefahren ist. Wie lang kann das wohl dauern?
Bei mir hatte es ein halbes Jahr gedauert um den pH 0.5 vom Ausgangswasser zu senken.
Mein Biofilter ist recht groß ebenso habe ich keinen Überbesatz was die pH Senkung noch zusätzlich verlangsamt.
Versuche noch Torf ins Becken zu hängen das sollte den Anstieg noch etwas bremsen.
-
Hallo Kay,
ich kann nur schreiben, wie es bei mir jetzt,
nach einem guten 3/4 Jahr funktioniert.
Da waren auch große Schwankungen und ich bekam den pH nicht unter 7,3.
Das Osmosewasser vom Händler hatte pH 5 und ich hab es 1/2 mit Leitungswasser gemischt, welches pH 7,8 hat.
Seit kurzem hab ich eine eigene Osmoseanlage, GDP125 von Jörg.
Jetzt bin ich bei pH6,7 und der bleibt auch da.
KH ist unter 2.
Drüber wirds schwierig.
Torf hängt bei mir eine kleine Menge im Wechselwasserfass.
Gruß Herbert
-
Danke Ditmar und Herbert,
die Option, Torf als "PH-Wiederanstiegsbremse" zu nutzen, ist interessant. Vielleicht hänge ich mal ein Litersäckchen Torfgranulat in den Filter rein. Leider schaffe ich es aber nicht mehr, bis die Diskus Mitte August kommen. Aber notfalls geht das dann ja auch noch, nur mit noch mehr Vorsicht dann auszuprobieren...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
was du da im Moment machst ist nicht optimal für die Fische und Garnelen, da die Werte ständig schwanken. Ich würde dir stattdessen raten mit der KH des Wechselwassers runter zu gehen, entweder durch einen höheren Anteil an TE-Wasser oder durch Säurezugabe. Ziel ca. KH 2 oder knapp darunter, da schließe ich mich Herbert gerne an.
Allerdings im Unterschied zu dem was du jetzt machst, sollte die Aufbereitung in einem Vorratsbehälter für das Wechselwasser erfolgen. Wenn du dieses Wasser dann noch solange belüftest bis sich in etwa der CO2-Gehalt deines AQ einstellt, vermeidest du die bisherigen Schwankungen.
Wenn dann die Diskus einziehen werden sich die Verhältnisse ein wenig ändern, sodass du den TE-Anteil bzw. die Säurezugabe wieder reduzieren kannst.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
das werde ich ausprobieren. Im WW-Fass werde ich LW und TE so mischen, dass KH2 entsteht. Dann hänge ich eine Pumpe rein, die das CO2 austreibt, bis zu dem CO2 Wert im Aquarium. (ich verstehe das so, dass durch die Belüftung CO2 reduziert wird und gleichzeitig der PH steigt. Wobei KH konstant bei 2 bleibt, richtig?)
Ist eine Luftpumpe mit Ausströhmern besser zum Austreiben oder eine kleine Eheim, die ausschließlich die Wasseroberfläche im Fass bewegt?
Noch eine Frage zur CO2-Messung. Ich würde CO2 indirekt messen über Bestimmung von KH und PH (Tröpfchentest) und dann in der Tabelle den CO2 ablesen. Gibt es einen besseren Weg?
Da das PH im Aquarium momentan ja noch schwangt, ist eine CO2-Bestimmung im Aquarium auf diesem Weg auch etwas schwierig... :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Sehr schön zu lesen das du Tipps sehr gut bewerten kannst und sie dementsprechend schnell umsetzen möchtest. :good:
Wichtig ist eine gute Oberflächenbewegung dabei ist es unerheblich wie diese entsteht.
Also nutze das was dir zur Verfügung steht.
Messungen mit eine Fotometer oder Sonde wenn sie sauber kalibriert sind sind immer genauer.
Fotometer oder Sonden muss man nicht haben machen es aber einfacher wenn man viel messen möchte.
Wenn du von einem festen kH ausgehst reicht auch die CO2 Berechnung an den Min bzw. Max werten deines pH Wertes.
Damit weißt ob du dich in einem grünen Bereich bewegst.
Bei mir zum Beispiel verdoppelt sich der CO2 Gehalt während den pH Schwankungen.
Allerdings zwischen 5 - 10mgr/L also völlig Gefahrlos für die Tiere.
-
Hallo Kay,
ja genau, die KH ändert sich nicht durch Belüften / Bewegen. Nur der CO2-Gehalt wird reduziert. Je größer die Oberflächenbewegung um so schneller. Ich denke auch das ist ziemlich egal, was von beiden du verwendest.
Die CO2-Messung mußt du auch nicht zu akademisch sehen, in dem Fall, stell die KH des Wechselwasser auf 2 und den pH-Wert ca. auf 6,8 - 7, dann paßt das schon.
Gruß,
Robert
-
Hallo,
ich habe gestern wie Robert und Ditmar beschrieben haben mein Wechselwasser im Fass aufbereitet: KH2 und dann entlüftet bis PH6,8. Danach WW ins Aquarium. Soweit ich es sehe, sind die Schwankungen deutlich geringer als vorher (von 7,2 auf 7,0; jetzt aber wieder auf 7,2 gestiegen). Ich werde es weiter beobachten und testen/anwenden.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
solange die KH im AQ noch höher ist als die KH des Wechselwasser ist es klar, dass der pH-Wert im AQ wieder ansteigt. Ich hoffe nicht mehr ganz so hoch wie vorher. Und beim nächsten WW sollte es noch besser werden. Möglicherweise solltest du auch den pH-Wert des WW auf 7,0 einstellen. Da mußt du dich etwas rantasten.
Aber die geringen Schwankungen die du jetzt hast sind auch schon absolut okay für alle Lebewesen im AQ.
Gruß,
Robert
-
Hallo Kay
Denke auch du bist auf dem richtigen Weg.
Bei mir zum Beispiel reichen 24 Stunden mit Torf filtern nach dem WW damit mein pH Wert immer unter 6.9 bleibt.
Dein kH Wert im GB sinkt ja mit jedem aufbereitetem WW um einige Zehntel.
Dadurch hast du in ein paar Wochen den gleichen kH Wert im GB wie in deinem Aufbereitungswasser und damit nur kleinste Schwankungen.
Vor allem bist du bei tiefen kH Werten mit deinem CO2 immer im grünen Bereich trotz den Schwankungen.
-
Hallo,
morgen kommen endlich die Diskus. Ich bin schon ganz aufgeregt. :applaus2:
Ich überlege, ob ich jetzt zum Einzug der Diskus ein Säckchen mit Zeolith in den Biofilter hängen sollte, um die Wasserqualität für die Tiere noch einmal zu steigern?
Auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne Humine im Becken wissen, die auch den Diskus gut tun würden (und ggf. den PH-Anstieg nach WW bei mir etwas ausbalancieren helfen könnten. Mir schweben dazu ein paar Erlenzapfen, SMBB oder ein Sack Torf im Biofilter vor.)
Zeolith und Humine zusammen sind wohl kontraproduktiv, wie ich öfters gelesen habe.
Macht jetzt also Zeolith, Humine oder keins von Beidem für mich den meisten Sinn?
Noch eine Frage: z.Z. bereite ich mein Wechselwasser mit 3/4 TE und 1/4 LW auf. (so bekomme iich eine KH von 1,5-2). Sollte ich dem WW etwas zugeben (Mineralien o.Ä.)?
Beste Grüße,
Kay
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Na dann kann ist ja endlich soweit nach der langen Planung. :good:
Mache Humine rein das ist in jedem Falle besser zur Eingewöhnung und zwar heute schon.
Wenn Zeolith dann hätte man es früher machen können und jetzt gegen Humine tauschen.
Minerale brauchst du bei kH 1.5 - 2 nichts zugeben.
Schaue nur öfter nach deinem NO2 während den nächsten Tagen in deinem Becken wenn die Diskus drin sind.
Füttere erst schwach bis du siehst das die Diskus gut ans Futter gehen.
Beobachte sie wie lange sie brauchen bis alles Futter gefressen wurde.
Dann erst passt du die Futtermenge an den Bedarf an.
Deine Filterbakterien müssen sich erst an den neuen Besatz anpassen.
-
Hallo,
sie sind da! :hurra: Es sind je 4 RT und Curis von Sascha Stein, der mir bei der Auswahl toll geholfen hat und mich in den letzten Monaten auch mit viiielen Tipps versorgt hat. Seine Diskus sind richtig schön und ich bin sehr glücklich, dass ich mir 8 Stück aussuchen konnte. Sascha ist als Züchter und vom Typ her TOP!
Vorweg, nach acht Stunden "in der Ecke stehen", sind die Diskus von einem Augenblick zum anderen mutig geworden und haben das ganze Becken langsam und vorsichtig inspiziert. Inzwischen ziehen sie ihre Bahnen und ich habe auch den Eindruck, dass sie neugierig heraus blicken... :good:
Nach ca. sechs Stunden hatte ich einen ersten Würfen Artemia-Frostfutter hinein getan, um sie zu locken. Ohne Erfolg. Als sie dann nach weiteren zwei Stunden "mutig" geworden sind, haben sie auch direkt Schwebeteilchen/Futter gefressen und in den Sand gepustet...
Leider haben einige meiner RHG die ersten Stunden dazu genutzt, ein paar meiner verängstigten Diskus in die Schwanzflosse zu beißen. Dabei haben sie Schaden angerichtet. Die Schwanzflossenenden bei dem einen oder anderen Diskus sehen nun "zerfranst" aus. Das ist echt schade, aber meine Freude an den Diskus ist dadurch nicht geringer. Inzwischen gehen Diskus und RHG sich so weit es geht aus dem Weg und es passiert - soweit ich es sehen kann - nichts mehr. Gibt es eine Chance, dass sich die Schwanzflossen wieder regenerieren oder bleiben die jetzt so?
Anbei sind die ersten Schnappschüsse, die ich in meiner Euphorie ohne Anspruch auf Schärfe oder Bildgestaltung geschossen habe. In der nächsten Zeit mache ich mal detailliertere Bilder.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
herzlichen Glückwunsch zu Deinen Neuzugängen! Sie präsentieren sich schon toll und offensichtlich fühlen sie sich in ihrem neuen Zuhause wohl! :good:
Mit Sascha hast Du einen kompetenten und freundlichen Züchter an Deiner Seite. Nicht unwichtig für einen reibungslosen Start ins Hobby!
Mach Dir keinen Kopf um die Flossen! Die werden wieder; dauert zwar ein paar Tage, aber sie sehen bald wieder makellos aus.
-
Hallo Kay
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu deinen Neuzugängen. :up:
Sehr schöne Tiere die du von Sascha bekommen hast.
Das bei Sascha sehr schöne Tiere sind durften wir bei unserem gemeinsamen Besuch bei ihm vor ein paar Monaten schon bewundern.
So hat sich deine gewissenhafte Planung bis zum Finale gelohnt.
Ich wünsche dir viel Freude mit den Tieren und die RHG müssen aufpassen das sie von den Diskus in ein paar Wochen nicht auf den Rücken gelegt werden wenn sie weiter so dreist sind was allerdings nicht zu erwarten ist.
Wie Nobby schon sagt die Flossen heilen wieder recht schnell und ein paar SMBB im Becken hilft noch dabei.
-
Hallo Kay
>>>>Es sind je 4 RT und Curis von Sascha Stein, der mir bei der Auswahl toll geholfen hat und mich in den letzten Monaten auch mit viiielen Tipps versorgt hat.<<<
So sollte es auch sein, ich habe größten Respekt von solchen (Hobby) Diskuszüchtern :super: die auch Erfahrungen und auch Tipps weiter geben und nicht nur an das Geld beim Verkauf denken..
Dass die Flossen etwas ,,Ausgefranzt,, sind liegt nicht an den Garnelen ich würde sagen es lag am Wasser/Filter und in etwa einer Woche wirst du nichts mehr davon sehen, übrigens sehr schöne Diskus die du dir geholt hast.
-
Hallo Kay,
Glueckwunsch. Sind schoene Tiere
-
Hallo Kay,
jetzt geht der ernst los ...! :hurra:
... schöne Tiere hast da bekommen :good:
Ich wünsch Dir viel Spaß damit und das Du alles richtig machst!
-
Hallo,
vielen Dank für die netten Glückwünsche. Ich möchte gerne an dieser Stelle mal ein riesen Lob an euch alle zurück geben. Ohne eure Hilfe, Zuspruch, Unterstützung und Meinungen in den letzten vielen Monaten hätte ich bestimmt jetzt keine Diskus. Also recht herzlichen Dank! :good:
Ditmar, Armin, insbesondere ihr habt immer riesen Geduld mit mir bewiesen. Bitte weiter so... :super:
Die Diskus sind noch sehr scheu wenn ich die Abdeckung öffne oder sonst ein Geräusch ist, welches sie nicht kennen (z.B. wenn die Unterschranktür zufällt). Sie ziehen sich dann sofort zurück. Nach einiger Zeit werden Sie aber stets wieder mutiger und trauen sich erst ein bischen vor, manchmal schwimmen sie auch durch das ganze Becken. Gestern Abend war es im Wohnzimmer dunkel, nur die LEDs über dem Becken waren auf 50% an. Das hat ihnen am Besten gefallen, da sind sie richtig längs durch geschwommen...
An die "normale" Tageslichtsituation mit Reflektionen im Raumteilerbecken müssen sie sich noch gewöhnen. Und auch an etwas Gewusel außerhalb des Beckens durch die Kinder und Gebell durch den Hund (hören Diskus eigentlich gut?). Ich denke, das ist eine Frage der Zeit...
Heute morgen war ich überrascht, dass zum ersten Mal der PH-Wert im Becken nicht gestiegen ist, sondern (von alleine) ganz leicht gefallen ist (von 7,12 auf 7,06). Das war bisher noch nie der Fall, der PH stieg mir sogar stets zu schnell wieder an. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Huminzusätze im Becken.
Ganz aktuell habe ich nun 2 große SMBB und eine Handvoll Erlenzäpfchen hinein getan.
Dann habe ich noch eine Test im Messbecher durchgeführt. eine handvoll DRAK-Hochmoor-Torfgranulat habe ich über ein paar Stunden in den Messbecher getan. Kein Nitrat, aber Phosphat ist deutlich messbar (Tropfentest). Jetzt weiß ich nicht recht, ob ich den Torf bei Gelegenheit mal anwenden soll - entweder im Säckchen im Biofilter, oder als 5-10-Liter-Sud beim WW, oder lieber überhaupt nicht :hmm:
Vielleicht ist der Phosphat-Test im 1-Liter-Becher auch totaler Quatsch, da bei der kleinen Flüssigkeitsmenge die Phosphatmenge super ansteigen muss - im 600-Liter-Becken sich dann aber kaum auswirkt? :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Fische hören allgemein sehr gut! Der Schall überträgt sich im Wasser besser / weiter als in der Luft.
Allerdings braucht Dich das nicht zu beunruhigen: Meine JataCui von Ireneus kannten definitiv kein Hundegebell und haben sich bereits beim vierten oder fünften Bellen nicht mehr erschrocken.
Gib Ihnen einfach ein paar Tage zum Ankommen. Die neue Umgebung ist schon bald erkundet und alles was im oder um das Becken passiert, stört sie bald nicht mehr!
Ich würde den Torf erstmal weglassen. Du hast mit dem Besatz eine große Änderung an der Aquarien-Biologie vorgenommen; daran muss sich die Besiedelung Deines Filters erst einmal gewöhnen. Ich bin kein Freund von vielen Veränderungen auf einmal.
Wenn Du in Abständen und einzelnen (kleinen) Schritten Änderungen vornimmst, fällt es Dir zum Einen leichter, "die Schrauben" bei Misserfolgen zurückzudrehen und zum Anderen kannst Du Zusammenhänge und Auswirkungen leichter erfassen und einschätzen lernen.
Das Dein pH-Wert gefallen ist, liegt größtenteils daran, dass nun mehr CO2 "abgeatmet" wird und teils auch an der nun ansteigenden Arbeit der kleinen Helferlein im Filter. In funktionierenden Weichwasseraquarien sinkt der pH-Wert zwischen den Wasserwechseln eigentlich immer. :zwinker:
-
Hallo Kay, Gratulation zu Deinen Tieren-sehr schön! Welche Größe haben die Tiere ca.?
VG
Peter
-
Hallo Kay,
dass du den Torf getestet hast war auf jeden Fall gut, so weißt du woran du bist. Interessant wäre auch noch ob und wie stark die Leitfähigkeit ansteigt. Einen gewissen Phosphatanstieg halte ich für unbedenklich, da sich das ja im AQ aufgrund der stärkeren Verdünnung kaum auswirkt. Wie hoch war denn das Meßergebnis?
Generell ist hat Torf eine positive Wirkung auf die Diskusfische. Möglichst ist sowohl die Verwendung eines Torfsuds als auch eine kontinuierliche kleinere Menge im Filter. Allerdings sollte der Torf im Filter spätestens nach einer Woche ausgetauscht werden, da er nachdem seine Wirkung erschöpft ist, anfängt sich zu zersetzen.
Gruß,
Robert
-
Hallo Norbert,
ja, die Diskus bekommen jede Zeit, die sie brauchen. :optimist:
Gerade ziehen sie wieder durch das Becken. Da geht mir das Herz auf. Es ist schön zu sehen, dass die RT wohl etwas mutiger sind. Sie schwimmen vorweg, die Curis hinterher.
Hallo Peter,
die Curis sind etwas größer als die RT. Ich schätze mal, dass die Curis ca. 12-13 cm haben, die RT ca. 11-12 (ist aber für mich etwas schwer zu schätzen...).
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Es freud mich wenn ich dir bei deinen Traum von einem Diskusbecken helfen konnte.
Du hast es mir/uns aber auch sehr leicht gemacht.
Unser gemeinsamer Besuch bei Sascha und den zahlreichen PN Austausch zwischen uns beiden war immer mit viel Aufmerksamkeit von dir wahrgenommen worden.
Da fällt es einem sehr leicht zu helfen.
Dein pH Wert um 7.0 ist ein guter Einstieg.
Hänge ruhig einen Liter Torf in deine Klarkammer und beobachte den pH.
Schaden tut es sicherlich nicht und ein Liter ist auch nicht viel in deinem 600Liter Becken.
Wenn kein Platz vorhanden ist mache halt einen Sud mit einem Liter Torf.
Aber selbst wenn du nichts machst sind bei einem pH um die 7 keine Probleme zu erwarten.
Mit Erlenzapfen und SMBB hast du ja schon etwas Humine eingebracht.
Humine sind grundsätzlich etwas gutes aber sicherlich sehr hilfreich bei der Eingewöhnung neuer Weichwasserfische.
Beobachte den pH Abfall von WW zu WW und entscheide dann ob es nötig ist den pH zu drücken.
Bei mir reichen innerhalb ein paar Stunden zwei Liter Torf meinen pH immer leicht unter 7 zu halten und das bei 920Liter Wasser.
Allerdings nutze ich dazu einen eigenen Filter der die pH Senkung signifikant beschleunigt.
Zwei Liter Torf im Säckchen passen bei mir nicht mehr in die Klarkammer.
In der Klarkammer sind eine Eheim BioPower mit sechs Filterkörbe drin.
Dazu ein 24 UV-C der allerdings wird er nicht genutzt also nur für den Notfall.
Dann noch die beiden Sonden pH und Redox.
Nächste Woche werde ich es mal mit einem Liter Torf im Eheim BioPower versuchen.
Dann muss er halt länger laufen kann er ja auch wie Robert sagt bis max einer Woche.
Messe am Anfang noch den kH Wert mit doppelter Wassermenge ( 10ml ) damit du auf eine Genauigkeit von 0.5 kommst.
Damit und mit dem pH Wert bekommst eine ganz ordentliche CO2 Berechnung.
Gemessen wird immer vor dem WW.
NO2/NO3 ist am Anfang sicher auch nicht verkehrt.
Steigt der NO3 Wert deines AqWassers über den NO3 Wert des Ausgangswassers arbeitet dein Filter gut und du kannst die NO2 Messung einstellen.
Ist der NO2 Wert nach 21 Tage < 0.1 wird auch kein Nitritpeak mehr kommen.
Den NO3 Wert beobachtest du noch einige Zeit weiter um einschätzen zu können in welchen Bereichen du dich von WW zu WW bewegst.
Auch um eventuell mit WW-Intervallen und oder WW-Mengen dagegen zu steuern falls es nötig ist.
Wenn eine gewisse Stabilität eingetreten ist kannst du auch die NO3 Messung einstellen oder nur noch in Monatsabständen mal kontrollieren.
Und nun habe Spaß mit deinem Traumbecken. :tschuess:
-
Hallo Ditmar,
ja, jetzt fängt das Messen richtig an, mache ich aber gerne.
Zwei Fragen habe ich:
1. Nitrit ist heute angestiegen von 0,025 auf 0,05 (Tröpfchentest). Ich habe direkt mal 20% WW gemacht - ohne sonderlich messbare Veränderung des Nitrits. Bei welchem Nitrit sollte ich generell anfangen, einen WW zu machen und wieviel. Bei welchem Nitritwert ist Aller-Höchste-Eisenbahn und wieviel % WW sind dann nötig?
2. Ich habe KH 2 im Becken. Können die Eichenzapfen oder die sich vermehrenden Filterbakterien den KH senken? Also falls die KH - ohne dass ich es wollte - sinken würde, ab wann sollte ich aktiv werden, um die KH wieder zu erhöhen bzw. wann ist die Gefahr eines Säuresturzes?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Bis Nitrit ( NO2 ) von 0.1 brauchst du nicht in Hektik verfallen.
Mehr als 30% würde ich eh nicht wechseln auch das Wasser muss sich erst einlaufen heißt die Bakterien müssen erst ihren Platz finden.
Dein kH fällt durch die von den Lebewesen ( Diskus , Welse .... ) abgegebene CO2.
Dein arbeitender Filter und einige "Gärprozesse" helfen da ebenfalls mit.
Es ist also völlig normal bei mir bringt der natürliche Prozess den kH 4 auf kH 2.
Nur mein Wechselwasser möchte ich schneller von kH 4 auf kH 1 mit Hilfe von Torf drücken.
Ein Säuresturz ist wesentlich seltener als allgemein befürchtet.
Fällt dein pH unter 6.5 kontrolliere dein kH und halte immer eine ausstreichende Belüftung aufrecht.
Damit hältst du den pH Senkenden CO2 tief also < 10mgr/L
Solange kH Messbar ist besteht überhaupt keine Gefahr.
Bei kH 0.5 müsste dein pH bei 6.1 - 6.3 sein.
Also reicht ein 30% WW mit deinem Leitungswasser.
Mach dir also keinen Kopf wegen einem Säuresturz da bist du noch sehr weit weg.
Genieße dein schönes Becken mit den herrlichen Diskus. :good:
-
Hallo Kay,
füttere deine Fische solange die Nitritprobleme bestehen nur sehr sparsam. Mal einen Tag ganz ohne Futter machen ihnen auch nichts aus, da sie schon recht groß sind. Falls der Nitritwert über 0,5 gehen sollte, würde ich an deiner Stelle 50% Wasser wechseln, falls er noch höher geht sogar mehr. Ich erwarte bei dir aber keinen sonderlich hohen Peak, da du das AQ schon ganz gut eingefahren hast.
Die paar Erlenzapfen haben keinen nennenswerten Einfluß auf die KH. Wenn deine Filterbakterien erstmal richtig aktiv sind, wird die KH abhängig von der Fütterung etwas sinken. Da brauchst du dir im Moment aber keine Gedanken zu machen. Mess regelmässig die KH mit doppelter Genauigkeit, dann siehst du den Verlauf. Wenn die KH unter 1 ist, hast du immer noch genügend Zeit zu reagieren. Einen Sturz gibt es erst bei KH = 0.
Gruß,
Robert
-
Hallo Ditmar und Robert,
das beruhigt mich sehr. :optimist:
Ja, ich genieße die Diskus sehr. Immer, wenn sie sich vortrauen und das Becken durchschwimmen, gibt's nichts Schöneres. Es ist toll zu beobachten, dass der Trupp immer schön zusammen bleibt. Stößt einer vor (eigentlich immer ein RT), dann folgen die anderen sofort. Hat einer mal den Vorstoß des anderen nicht direkt mitbekommen, schwimmt er so schnell wie möglich nach, die Geschwindigkeit, die dann aufgenommen wird ist beeindruckend. :cheeky:
Beste Grüße,
Kay
-
Hey Kay,
es feut mich sehr das deine Scheiben sich und dich erfreuen. Sie sehen aber auch toll aus. :super:
Ich wünsche dir noch weiterhin viel Freude an deinem Becken. :cheeky:
-
Hallo Kay,
da hast Du Dir ein paar schöne Disken geschnappt, ich wünsch Dir viel Freude mit den Tieren.
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo,
mir fällt auf, dass die Augen einiger Diskus etwas nach außen gewölbt sind. Ist das so noch in Ordnung, oder sollte ich aktiv werden (WW oder Ähnliches). Nitrit ist bei 0,1.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
ein grosszügiger wasserwechsel schadet nie :good:
-
Hallo Kay
Ich sehe keinen Anlass etwas zu tun.
Überreagiere nicht bei jeder Vermutung damit bringst du nur unnötig Hektik ins Becken.
Lass sich das Becken ( Biotop ) etwas an die neuen Gegebenheiten anpassen.
Zu große WW bringen in der Regel auch große Sprünge in den Wasserwerten.
Ich sehe mittlerweile große WW nur dann gerechtfertigt wenn zweifelsfrei geklärt ist das es dem angeblichem Problem dient.
Wenn deine Wasserwerte gut sind warum dann gutes Wasser gegen gutes Wasser tauschen.
Prophylaktische WW davon bin ich völlig abgekommen nach einer schlechten Erfahrung.
Halte deine geplanten WW ein und beobachte ob es deinen Tieren nach dem WW besser geht.
Erst dann kannst du beurteilen ob du ihnen etwas gutes mit Frischwasser antust.
Erzähl mal zu deinen Wechselwasserplan in Menge und Intervall.
Frischwasser ja aber regelmäßig und auf den Bedarf abgestimmt damit erreichst du ein gleichmäßig gutes Klima im GB.
-
Hallo Ditmar,
hast recht. Als Anfänger kann ich viele Beobachtungen noch nicht richtig einschätzen. Deshalb tendiere ich momentan eher mal eine Frage mehr zu stellen. Aber ich merke jetzt schon selber, dass ich sicherer im Umgang mit den Diskus werde, was nicht zuletzt aus der tollen Unterstützung hier resultiert. :applaus2:
Mein Ziel ist es, ein Mal die Woche ca. 30% Wasserwechsel zu machen. Das ist die Menge (200 Liter), die ich im Fass in einem Stück aufbereiten kann. Ein wöchentlicher Rhythmus ist für mich auch sehr gut praktikabel.
In den nächsten wenigen Wochen - während des weiteren Filtereinfahrens nachdem die Diskus eingezogen sind - ist mein Kriterium zusätzlich Nitrit. Das messe ich morgens und abends. Hierbei werde ich ab 0,2 einen 20%igen WW machen, falls der nicht ausreicht auf 30% erhöhen.
Übrigens ist ein RT in ein Curi-Weib "verliebt". Er rüttelt und verscheucht die Anderen. Ein Wurzelstiel wird von beiden geputzt. Die Färbung ist bei beiden klasse. :zwinker:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Genauso wie du es geschrieben hast machst du es dann bist du auf dem richtigen Weg. :good:
Hast eine tolle Vorarbeit gemacht und damit deinen Diskus den bestmöglichen Start ermöglicht.
Es wäre schön wenn sich mehr so viele Gedanken wie du im Vorfeld machen würden.
Und richtig.
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Wenn etwas unklar Frage einfach dafür sind wir da.
-
Hey Kay,
ich schließe mich da ganz und voll dem Ditmar an.
Ich selber bin auch noch nicht so lange dabei und zähle mich ebenfalls noch zu den Beginnern.
Was ich als erstes lernen musste ist Geduld zu haben und nicht bei jedem komischen Zucken und Gucken der Scheiben in Hektik zu verfallen, genau zu beobachten was nicht stimmt. Oder ich denke da bahnt sich Ärger an, immer erst beobachten
um dann hier die nach Möglichkeit richtigen Fragen zu stellen.
Ich mache immer Bilder um zu zeigen wie es ausschaut sofern es sich um ein fischiges Gesundheitsproblem handelt,
das macht es den Erfahrenen hier etwas einfacher sich ein Bild zu machen und dir so schnell helfen zu können.
Also wenn du Fragen hast, bitte stell sie hier und wir versuchen dir dann weiter zu helfen. :good:
Die Scheiben sind schon ein rubustes Völkchen, nur haben sie manchmal komische Anwandlungen (sie haben halt ihre speziellen Bedürfnisse die "NormaloFische so nicht haben) und wir Menschen müssen nur dahinter steigen und können sie dann gut händeln. :supi:
Ich für meinen Teil habe den "Etwas mehr Aufwand" nicht bereut, denn es ist einfach nur Hammer, wenn die Dissi's zufrieden ihre Bahnen ziehen und dich dann hin und wieder mit "Nettigkeiten" überraschen.
Futter aus der Hand nehmen, dir beim "Putzen" helfen in dem sie dich rum schieben, mein Bock tut das immer wenn er mit seiner Lady ein Gelege/ Brut zu pflegen hatte, er wollte lieber selber putzen. :hihi:
Paarbildungen find ich total spannend und zeigt dir das sich die Scheiben schon ein gutes Stück weit wohl fühlen bei dir. Wenn dann noch ein Gelege dazu kommt ist es fast wie als würdest du selber Elternteil werden. :hihi:
Also mach genau so weiter und alles wird schick. :optimist:
Und BITTEEEEE mach immer mal wieder Bilder, wir sind hier nämlich verrückt nach Bildern. :cheese: :hihi:
-
Hallo Miggi,
Bildern vom Gelege komme ich gerne nach. :wink:
Das Gelege wird natürlich stets verteidigt, wobei die anderen Diskus z.T. ganz schön ruppig weggestoßen werden. Kann man sagen, wie schnell das Gelege weggefressen wird bzw. wann dann wieder etwas Ruhe im Becken einkehrt?
Beste Grüße,
Kay
-
Hey Kay,
schöne Bilder von echt schönen Tieren. :good:
Das ist aber ein großes Gelege. :applaus2:
Haben die Beiden schon mal gelaicht, oder ist es das erste Mal?
Ja es kann ganz schön ruppig unter den Scheiben zu gehen, gerade wenn es gilt, das Gelege zu verteidigen.
Wie schnell es weg sein wird kann man nicht genau sagen, entweder die Hübschen fressen es selber oder die anderen werden so penetrant das sie das Gelege iwann doch plündern, weil die Elterntiere es aufgeben weil sie dem Ansturm nicht mehr Herr werden.
Ruhe zieht erst dann wieder ein, wenn nichts mehr da ist was die Gier der Anderen anstachelt. :zwinker:
-
Hallo kay
Streif das gelege doch selbst ab-dann hast ruhe
-
Hallo Kay,
na, die haben sich ja sehr schnell bei Dir eingelebt! Ein gutes Zeichen, dass dafür spricht, das Du auf einem sehr guten Weg bist! :good:
Falls Du den Stress eines Geleges im Moment nich nicht tolerieren möchtest, rate ich Dir dazu, es abzusaugen.
-
Hallo Johannes, hallo Norbert,
ja auf die einfachsten Lösungen muss man erst einmal kommen. :pfeifend:
Ein Absaugen ist jetzt aber nicht mehr nötig, da das Gelege heute Abend "weg" ist. Der RT bewacht zwar noch den leeren Wurzelstiel, aber bestimmt nicht mehr lange...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
heute möchte ich gerne - da ich es einfach nicht besser weiss - wieder eine Frage zum Wohlbefinden meiner Diskus stellen. Mein grundsätzlicher Eindruck ist eigentlich: es geht ihnen gut! :applaus2:
Ich beobachte jedoch seit gestern, dass ein oder zwei Diskus dunkler sind als vorher. Jedenfalls im Vergleich zu den Anderen nicht so farbenfroh. Wahrscheinlich ist das einfach mal so! Aber da ich es nicht wirklich einzuschätzen weiss, frage ich mal nach... :hmm:
Wasserwerte sind unverändert. Nitrit bei 0,05.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Robert and all,
inspiriert von deiner Antwort zum Torf hier am 12.08 und auch von den vielen Torf-Threads im Forum in der Zwischenzeit, habe ich in der letzten Woche eine Testreihe zu meinem Torfgranulat durchgeführt.
Ich habe den Torf noch nicht im Becken eingesetzt, überlege aber, ob ich nicht einen Filterstrumpf mit dem Torf im Wochenrhythmuswechsel in meinen Innenfilter hänge.
Hier sind die Messergebnisse:
Torf-Test
(100g = 230ml) Torf in 10 L Wasser
pH Leitwert Nitrat (NO3) Phosphat (PO4)
Leitungswasser 7,68 216 5-10 0,05
nach 1 Tag 7,10 194 5-10 0,80
nach 2 Tagen 6,87 176 5-10 1,20
nach 3 Tagen 6,83 174 5-10 1,20
nach 4 Tagen 6,95 168 5-10 1,20
nach 5 Tagen 6,96 159 5-10 1,20
nach 6 Tagen 6,94 153 5-10 1,20
nach 7 Tagen 7,04 149 5-10 1,20
Hoffentlich sind die Werte plausibel. Meine Frage wäre, ob ich den Torf bedenkenlos in mein 600-Liter-Becken (Innenfilter) hineintun kann. Wenn ja, wieviel Torf wäre dann für einen Live-Versuch zunächst auszuprobieren? Mein Ziel ist eine weitere Alternative zu haben, den PH-Wert im Becken konstant zu halten (was er allerdings momentan auch so ist) und die Wasserqualität für die Diskus gleichbleibend zu erhalten oder zu verbessern.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Zu deinen zwei dunklen Diskus musst du dir keine Gedanken machen.
Solange sie fressen und in der Gruppe bleiben sind sie nur etwas indisponiert.
NO3/Leitfähigkeit ist in Ordnung.
Dein PO4 im Torf erscheint mir etwas zu hoch.
Bei der Torfmenge würde ich nicht höher als drei Liter im GB gehen.
Hier den Zeitpunkt festhalten und anhand der ph-Sonde den Abfall über die Zeit beobachten.
Bei drei Liter Torf gegen 600Liter AqWasser sollte der PO4 des Torfs nicht so allzu negativ ins Gewicht fallen.
-
Danke Ditmar.
Durch den Einsatz von Erlenzapfen ist das Wasser inzwischen deutlich dunkler, braun-grün, geworden. :cheese: Grundsätzlich gefällt mir eine leichte Einfärbung ganz gut. Jedoch ist es mir inzwischen zu dunkel geworden, so dass ich die Erlenzapfen wieder heraus genommen habe. Entweder wird das Wasser nun von alleine wieder heller, oder spätestens mit dem nächsten wöchentlichen Wasserwechsel.
Der pH ist innerhalb der letzten Woche von 6,95 auf 6,65 gefallen, was wohl mit dem jetzt so langsam funktionierenden Innenfilter und den Erlenzapfen zu tun hat. Da ich nun nicht tiefer gehen will, werde ich bei weiterem Abfall im 50-Liter Rhythmus Leitungswasser wechseln. Mal sehen, ob es notwendig wird...(KH liegt bei 1,5).
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Bei pH 6.65 und kH 1.5 passiert dir nichts und mache auch nichts bis zum nächsten WW.
Du musst einen gleichmäßigen Rhythmus erreichen erst dann bekommst ein da richtige Gefühl für deine Becken.
Versuche also so gleichmäßig wie möglich zu machen also Fütterung und WW damit bekommen deine Wasserwerte auch eine stärkere Aussage.
Grundsätzlich gilt in der Aquaristik nur so viel wie nötig auf keinen Fall so viel wie möglich.
An deinem Curi sieht man das du es absolut richtig gemacht hast. :good:
-
Hallo,
heute ist das 4. Gelege in 2 Wochen da. Die Raufereien halten sich in Grenzen. :optimist:
Ich hatte vor ca. 1 Woche die handvoll Erlenzapfen aus dem Becken getan, da mir das Wasser zu dunkel wurde. Bis dahin hatten die Zapfen gut dabei geholfen, den pH konstant bei ca. 6,8 zu halten. Inzwischen ist der pH konstant bei 7,0 (ohne Zapfen). Das ist für mich eigentlich in Ordnung. Trotzdem (auch weil ich vor einiger Zeit Torfgranulat gekauft hatte und es auch mal in Einsatz bringen möchte) habe ich heute 100g des Torfgranulats im Strumpf in den Innenfilter hinein getan. Ich erhoffe mir ein geringes Absenken des pH wieder auf 6,8. Auf jeden Fall möchte ich mich auf diese Weise mal an diesen Wert herantasten.
Nun habe ich aber noch eine pH-Meßtechnikfrage, bei der ich nicht weiter komme. Ditmar hat mir schon dabei sehr geholfen :applaus2: , jedoch komme ich immer noch nicht recht weiter und möchte deshalb gerne in breiterer Runde mal nachfragen...
Also, ich habe bei mir eine GHL-Sonde zur pH-Dauermessung. Die zeigt in etwa immer den gleichen Wert an, wie der JBL-Tröpfchentest zum Vergleich. Das ist in Ordnung. Um mein WW im Fass exakt dem Wert im Becken anpassen zu können, habe ich (inzwischen schon das zweite) mobile pH-Messgerät ausprobiert (die Geräte sind hier im Forum sehr gelobte wertige Produkte). Jedoch zeigen beide Geräte ca. 0,4 pH höher an, als die GHL-Sonde und die Tröpfchen. Temperaturausgleich bei der Messung habe ich ebenfalls eingestellt. Kalibrierungen habe ich bei allen Sonden inzwischen mehrfach vorgenommen, Testflüssigkeiten pH4 und pH7 werden von beiden Sonden exakt angezeigt/gemessen.
Ich weiss es ist unlogisch, aber das Wasser im Becken (und auch im Fass) wird von den mobilen Geräten trotzdem deutlich zu hoch angezeigt...
Hat eventuell jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Jede weitere Idee hilft sehr. :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Gute Idee das hier mal zur Diskussion zu stellen. :good:
Was mir gerade dazu noch einfällt.
Tausche einfach mal die Sonden aus beide sollten den gleichen BNC Anschluss haben.
So bekommst du heraus ob deine Sonde spinnt oder die Elektronik dahinter.
-
Hallo Kay,
Sowas kann schon vorkommen. Die Kalibrierflüssigkeiten sind hochkonzentriert, da ist es einfacher für eine Meßkette ein stabiles Potential zu bekommen, als im Vergleich dazu stark verdünnten AQ- oder Leitungswasser.
Was genau sind das denn für mobile Geräte? Wie alt ist deine GHL Elektrode, ist das eine Glaselektrode?
Gruß,
Robert
-
Hallo Kay,
bei solchen "Phänomenen" kann man schon in's Zweifeln geraten!
Haben die mobilen Geräte eine Temperatur-Kompensation? Was zeigen sie in Deinem Aquarienwasser an? Sind die Abweichungen linear der willkürlich?
-
Hallo Ditmar, Robert und Norbert,
ich bin ein Stück weiter gekommen. Zunächst aber zu den offenen Fragen:
- mein mobiles Messgerät ist das gleiche, wie es Ditmar u.A. benutzt (von OCS.tec). Vorher hatte ich ein anderes mobiles Messgerät des gleichen Herstellers. Von der grundsätzlichen Güte der Produkte bin ich überzeugt.
- es sind Glas-Mess-Elektroden
- die GHL-Elektrode ist 2 Monate alt
- das mobile Gerät hat eine Temperatur-Kompensation (auch manuell)
So, lieber Ditmar, ich habe natürlich direkt mal die Sonden und die Geräte quer vertauscht, wie du vorgeschlagen hast. Guter Tipp! An den Sonden liegt es wohl nicht. Beide Sonden zeigen am mobilen Gerät pH 7,32 an. Beide Sonden am GHL zeigen 6,87 an (bis auf ein paar wenige Hundertstel). Zum Vergleich habe ich den JBL-Tropfentest gemacht, der auf pH 6,8 farblich hinweist.
Inzwischen weiss ich also, dass es an den Geräten liegt. Welches Gerät richtig anzeigt bzw. ob überhaupt ein Gerät richtig anzeigt, weiss ich hingegen nicht genau...(Tendenz GHL wegen des Tropfentests) :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
noch ein Nachtrag,
habe gerade mal mein Leitungswasser gemessen. Mein Versorger gibt (Messung vor 9 Monaten) pH 7,56 an. Am GHL zeigen die Sonden 7,69 an, am mobilen Gerät 8,14.
Auch hier also genau die gleiche Differenz bei den beiden Geräten wie schon beim Aquariumwasser - konstanter Unterschied.
Und auch hier liegt die Wahrheit eher beim GHL...
Vielleicht sollte ich einfach das mobile Gerät auf den GHL-Wert eichen (Schrauben drehen). Zumindest wären dann die Messwerte gleich (richtig oder falsch)... :hihi:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
OK das war der richtige Weg/Tipp blöd das mir das nicht früher eingefallen ist.
Auch dein Verdacht in Richtung GHL ist logisch aber ich würde noch einen Test machen.
JBL 6.8 und Mobiles Gerät 6.87 ist ist völlig in Ordnung genauer würde es nur mit einen Fotometer gehen was den Tröpfchentest angeht.
Hast du in nächster Nähe einen Aquarianer der auch mit Sonden arbeitet.
Dort würde ich mit deinem Mobilen Gerät und JBL testen.
Also den Wert des Kollegen mit deinem Gerät und deinem JBL-Tröpfchentest gegenmessen.
Damit sollte dann klar sein wer daneben liegt.
Nochmal Respekt du bist was die Messgenauigkeit angeht ähnlich gestrickt wie ich. :pfeifend:
-
Hallo Kay,
die Schlußfolgerung, dass es nicht an den Elektroden liegt, teile ich.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre dass es elektrische Störeinflüsse gibt und dass die Geräte unterschiedlich gut abgeschirmt sind. Das ist z.B. bekannt bei billigen Meßgeräten, wenn man direkt unter der AQ-Lampe mißt. Bei Stom an/aus ändern sich da sprunghaft die Werte.
Was du in dieser Richtung z.B. probieren könntest, wäre ob sich bei deinen div. Meßgeräten die Werte ändern, wenn du z.B. etwas Wasser in ein Glas abfüllst und damit in verschiedenen Räumen an verschiedenen Stellen misst oder sogar damit ins Freie gehst.
Gruß,
Robert
-
Hallo Ditmar und Robert,
zur pH-Messproblematik werde ich in ein paar Tagen zurück kommen. Eure Tipps werde ich beherzigen.
Zwischendurch interessiert es mich, wie lange ich die 100 Gramm Torfgranulat (von DRAK) im Innenfilter lassen kann. Der Hersteller sagt, spätestens nach 8-12 Wochen muss gewechselt werden. Das erscheint mir zu lang. Es ist zwar Granulat und nicht "normaler" Torf, aber so lange...? :hmm:
Was würdet ihr sagen, wie lange man das Torfgranulat ohne Probleme drin lassen können sollte?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ich denke irgendwo zwischen 14 und 21 Tagen dürfte das Granulat erschöpft sein und Du solltest es tauschen.
Wenn Du Deine Tiere genau kennst, kannst Du am Aussehen (Streifen, dunklere Färbung) und Verhalten (Maulstülpen, einseitige Atmung) Rückschlüsse auf die organische Belastung ziehen - im Idealfall lässt man es aber nicht soweit kommen. :zwinker:
Warum nimmst Du das teure Granulat und keinen guten Torf? Der ist preiswerter und auf die Versprechen mancher Hersteller braucht man eh nicht zu hören...
-
Hallo Kay,
ich würde es spätestens nach 5-7 Tagen rausnehmen.
Du kannst auch versuchen es meßtechnisch auszuloten: Solange der Torf noch wirkt, sinkt der pH-Wert, die KH und auch die LF. Solange das noch passiert, kannst du ihn drin lassen. Allerspätestens wenn die LF anfängt zu steigen würde ich ihn rausnehmen.
Gruß,
Robert
-
Hallo Norbert und Robert,
danke für die Tipps. Ich muss dann mal gucken... Z.Z. ist es ein erster vorsichtiger Test für mich, was Torf so bewirkt. So sammele ich im kleinen Rahmen gerade "Erfahrung". :supi:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
wie von Robert empfohlen werde ich ab heute auch regelmäßig meinen Leitwert (oder Leitfähigkeit) messen und mich hier hinein arbeiten. Was der Leitwert ist, weiss ich, aber die Wirkungsketten (was ist eher gut/schlecht; welche Messwert-Entwicklung hat was zur Folge; wann sollte man weshalb "aufmerksam" werden; ...) kenne ich noch nicht so gut.
Gibt es ein paar grundsätzliche Aussagen zum Leitwert, die den Start in diese Thematik erleichtern? Eure Tipps sind natürlich Gold wert! Wie kann ich mich zusätzlich in die Thematik rein schaffen?
Zur Zeit habe ich einen Leitwert von 117. Das ist im Vergleich zu dem, was ich so mitgelesen habe, eher gering. Gibt es schon jetzt etwas für mich zu tun?
(pH 6,87; KH 1,5)
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
der Leitwert ist vereinfacht gesagt die Summe aller Salze im Wasser ...
... durch Torffilterung werden Salze "heraus gefiltert", bis der Torf gesättigt ist ... danach gibt der Torf die Salze wieder ab
heißt wenn Du merkst, das Dein Leitwert bei Torffilterung wieder steigt, weißt Du, das der Torf erschöpft ist ...
... Dein Leitwert ist aber für Dein Becken viel zu gering!!! :O:
ich würde aufsalzen ... entweder mit Magnesium-Sulfat und Calcium-Sulfat ... (Verhältnis 1:4 oder 1:3)
oder einfacher ... einfach mit irgendeinen Diskus Mineral ... welches Du fertig kaufen kannst!
... anstreben solltest Du einen Leitwert zwischen 250 und 300
wenn Du so tiefe Leitwerte fährst, brauchst Du dringend Humate und/oder FLufate im Wasser ... (Zugabe von Huminstoffen)
ansonsten haben Deine Scheiben zu viel Ionenverluste ... und werden Dir das auf Dauer auch quittieren!
niedrige Leitwerte kann man eigentlich ohne Folgen nur kurzfristig im Zuchtwürfel fahren ...
... oder aber in einem naturnahen Becken ... mit richtig brauner Suppe! :fish01:
-
Hallo Kay,
meine Aussage war nur darauf bezogen, den Zeitpunkt der Erschöpfung des Torfes rauszubekommen. Das hat nichts mit Absolutwerten, sondern nur mit dem Anstieg der Leitfähigkeit zu tun.
Welche Werte für Diskus optimal sind, läßt sich nicht sicher sagen, da ist viel Spekulation und wenig gesicherte Erkenntnis. In der Heimat der Diskus herrschen sehr niedrige Werte unter 50 µS/cm vor.
Im Hälterungsaquarium scheint alles zwischen ca. 200 und 600 µS /cm gut zu funktionieren. D.h. nicht dass dein Wasser nicht auch funktioniert, aber du solltest auf jeden Fall auf Mangelerscheinungen bei deinen Fischen achten und bei den geringsten Anzeichen eingreifen.
Das ganze läßt sich auch nicht isoliert betrachten, da die Leitfähigkeit nur ein Summenparameter ist und viel auf die Zusammensetzung / das Verhältnis der einzelnen Stoffe ankommt. Außerdem ist auch die Konzentration an organischen Stoffen, vorallem Huminstoffen, mit in die Betrachtung einzubeziehen.
Bei deutlich niedrigeren Werten als o.g., ist die osmotische Druckdifferenz zwischen Wasser und Fisch recht hoch, sodass viel Wasser in den Fisch eindringt und der Fisch viel Energie aufbringen muß, um dieses Wasser über die Nieren wieder auszuscheiden. Dabei gehen auch mehr Mineralien verloren, was der Fisch durch Aufnahme aus der Nahrung und dem Wasser ausgleichen muß. Bei einer hohen Huminstoffkonzentration (bzw. anderen organischen Substanzen) im Wasser ist die osmotische Druckdifferenz wiederum geringer.
Wichtig ist bei niedrigen Leitfähigkeiten auch, dass alle wichtigen Mineralien nicht auf Null gehen, sondern wenigsten in geringen Mengen verfügbar sind.
http://www.deters-ing.de/Gastbeitraege/Leitf_1.htm
Gruß,
Robert
-
Hallo,
zurück zum Thema PH-Messgerät. Leider hat es sich gezeigt, dass auch das zweite mobile Messgerät doch nicht konstant daneben liegt, sondern einfach durcheinander macht, ohne Logik zu erkennen. Ich habe da einfach Pech gehabt, möchte aber erwähnen, dass die Geräte bestimmt hochwertig sind und grundsätzlich toll funktionieren. Jedoch nicht in der Kombination mit mir... :pfeifend:
Die Rückabwicklung und der Service waren vorbildlich!
Inzwischen habe ich ein mobiles PH-Messgerät, mit welchem ich sehr glücklich bin. Die ersten ca. 10 Messungen waren exakt so, wie meine GHL-Sonde und die JBL-Tropfen es auch angezeigt haben. Endlich Übereinstimmung der Werte. :applaus2:
Es ist das H&M digital PH200. Ich kam darauf, weil Jörg kürzlich das Schwestermodell PH80 im PH-Messgeräte-Thread schon empfohlen hatte. Nach kurzer PM-Abstimmung hat Jörg mir dann das PH200 direkt zugeschickt -> funktioniert - klasse - danke! :wink:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
ich hatte schon mal so was, wie von Kay beschrieben.
Wollte eigentlich etwas mehr investieren, aber wenn ich jetzt hier lese, dass die Dinger funktionieren,
dann nehm ich auch die beiden, die Jörg anbietet. (Bin eh nicht mehr so der "Messie")
Gruß Herbert
-
Hallo,
da ich mein Becken bzw. den Innenfilter des Beckens zur Zeit einfahre, messe ich jeden Tag Nitrit. Mein Ziel ist es ein Mal wöchentlich 1/3 des Wassers zu wechseln. Als weiteres Kriterium insbesondere während der Einfahrphase für einen Wasserwechsel habe ich den Grenzwert von 0,2 Nitrit, bei dem ebenfalls ein Wasserwechsel durchführt wird.
Aktuell klappt es mal eine Woche lang mit einem Wechsel ganz gut, dann aber wieder nicht, mit z.B. zwei Wasserwechseln pro Woche, je nachdem, wie die Nitrit-Werte sind. Ich habe mal die Messwerte angehängt.
Bin schon gespannt, wann der Nitrit sich auf niedrigem Niveau einpendelt. Kann ich bei meinem Vorgehen noch etwas optimieren?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Nein ich denke du machst es schon richtig vor allem mit der Überwachung.
Du brauchst einfach noch etwas Geduld.
Ob Milchsäure oder Brottrunk den Nitritgehalt schneller stabilisieren würde bin ich mir nicht sicher.
PS:
Messe den NO2 Gehalt immer vor dem füttern.
Ein leichter Anstieg nach dem füttern ist normal.
-
Hallo zusammen,
@Kay,
das hört sich alles soweit okay an. Ich würde so weiter machen wie bisher, das stabilisiert sich schon von selbst. Starterbakterien und anfüttern hätten am Anfang Sinn gemacht, jetzt würde ich da nichts mehr machen.
@Ditmar,
was hast du immer mit deiner Milchsäure? Wenn überhaupt meinst du doch sicherlich Milchsäure-erzeugende Bakterien? Die würden aber auch nicht helfen da sie kein Nitrit zu Nitrat oxidieren können.
Gruß,
Robert
-
Hallo,
heute möchte ich kurz erzählen, wie schnell einem Anfänger wie mir trotz bestem Gewissens ein Malheur passieren kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich von wirklich großen Fehlern durch eure Unterstützung bisher verschont geblieben bin. :wink:
Vor ein paar Tagen wollte ich die Leitfähigkeit des Aquariumwassers auf 250 (microS/cm - zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Maßeinheit im Fokus) erhöhen. Mit meinem (einfachen) Messgerät hatte ich vorher 117 gemessen. An der Stelle möchte ich Armin danken, der mir auch offline noch einmal genau gesagt hatte, wie ich am Besten die Leitfähigkeit erhöhe. :supi: Nachdem das Messgerät dann nach zwei Tagen 250 angezeigt hat, fiel mir auf, dass die super kleine Schrift in Display die Maßeinheit "ppm" anzeigt. Das bedeutet natürlich, dass ich zu stark erhöht hatte, nämlich auf 391 microS/cm. So etwas Dummes, aber wenn man es nicht weiss, dann sieht man die unterschiedlichen Einheiten auch gar nicht. :undecided:
Na ja, den Diskus hat es nicht geschadet, am nächsten Tag war schon wieder ein Gelege da. In den nächsten Wochen werde ich aber mit den regelmäßigen Wasserwechseln nach und nach langsam die Leitfähigkeit dann wirklich auf den gewollten Zielwert wieder herunter fahren.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Robert
Milchsäure-erzeugende Bakterien
Das meinte ich ja auch nur der einfachheits wegen von Milchsäure gesprochen.
Ich habe es nur einziges mal eingesetzt was ich von Armin mitbekam.
Daher sagte ich ja auch dies.
Ob Milchsäure oder Brottrunk den Nitritgehalt schneller stabilisieren würde bin ich mir nicht sicher.
Bakterien die ich immer nachdosieren muss sind nicht überlebensfähig daher für mich fragwürdig in der Anwendung.
Aber das ist ein anderes Thema.
-
Hallo Ditmar, Hallo Robert,
der Hersteller gibt als Inhalt auf der Verpackung an:
- Milchsäure
- Milchsäure Bakterien
- Enzyme
- Hefen
__________________________
lt. Hersteller gut bei zu hohem Nitrit/Nitrat Gehalt, bei Neueinrichtungen, bei Überbesatz, als Booster für das Immunsystem ... :undecided:
... ich denke, Schaden kann es keiner sein :hmm:
Nobby macht ja gerade einen Test ... mal sehen was rauskommt ... :kaffee:
... ich hatte es bis jetzt eigentlich nur beim Einlaufen lassen eingesetzt ... und sehr vereinzelt auch mal so zu gegeben ...
-
Hallo,
ich habe da mal eine Frage zu KH und GH nach Wechselwasseraufbereitung mit Teilentsalzer.
Mein LW hat KH6, GH8.
Das Wechselwasser bereite ich auf 3/4 TE, 1/4 LW, so dass ich letztendlich KH2 im Wechselwasser habe.
Das spiegelt sich auch im Aquarium wieder, KH 1,5.
Heute habe ich nach ein paar Wochen mal wieder GH gemessen im Aquarium, war GH8 (wie im Leitungswasser). Ist das plausibel? Ich hätte gedacht, dass GH = KH + "irgendein Rest" ist, somit der Teilentsalzer über die Reduktion von KH auch die GH automatisch mit senkt... :hmm: Oder ist die GH vollkommen losgelöst von der KH zu betrachten?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ein TE senkt die GH um den gleichen Betrag wie die KH. Also z.B. wenn dein Leitungswasser GH 8 und KH 6 hat, um den Betrag 6, sodass nach TE GH 2 und KH 0 überbleibt.
Ich würde an deiner Stelle mal die Werte nach Teilentsalzung messen. Außerdem auch dein Leitungswasser mal an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten. Es wäre möglich dass du Wasser verschiedener Herkunft mit unterschiedlichen Werten bekommst.
Eine andere Möglichkeit wäre dass du Härtebildner (Kalk) im Aquarium hast, die langsam GH abgeben, z.B. irgendwelche Einrichtungsgegenstände (Steine?) oder der Bodengrund.
Achso, fällt mir gerade noch ein Armin hat dir doch Tipps zum Aufmineralisieren gegeben. Was nimmst du denn da? Gips, z.B. erhöht nur die GH und nicht die KH. Die meisten käuflichen Mischungen erhöhen die GH und in geringerem Maße auch die KH.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
habe gerade mal das neue Wechselwasser im Fass bei mir gemessen, KH2, GH4. Daran liegt es also nicht.
Aber ich habe einen Verdacht. Kürzlich hatte ich die Leitfähigkeit des Aquarienwassers erhöht, indem ich Calciumsulfat und Magnesiumsulfat zugefügt habe. Sind das eventuell die Härtebildner, die die GH erhöht haben?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
... indem ich Calciumsulfat und Magnesiumsulfat zugefügt habe. Sind das eventuell die Härtebildner, die die GH erhöht haben?
:jury:
-
Hallo Kay,
ja beide erhöhen die GH. Calciumsulfat ist Gips, siehe den letzten Punkt in meiner vorherigen Antwort.
Nach meiner Meinung reicht GH 6, bis GH 8 brauchst du nicht zu gehen. Und statt (nur) 2 Mineralien dem zuvor enthärteten Wasser zuzugeben, würde ich dazu eher dazu tendieren, den Anteil an Leitungswasser zu erhöhen. Falls dir die KH oder der pH-Wert daduch zu hoch werden sollten, kannst du die KH des Wechselwasser mit etwas verdünnter Salz- oder Schwefesäure zerstören. Ich denke aber nicht dass das bei dir nötig sein wird.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
hallo Armin,
ja, habe ich nun verstanden. Beim Aufmineralisieren hatte ich ja aus Versehen übertrieben. Mit den nächsten Wasserwechseln werde ich die Leitfähigkeit und GH langsam wieder etwas senken, bis ich bei meinem Zielwert für die LF von 250 microS/cm angekommen bin. Die GH wird sich vielleicht dann auch bei GH6 wiederfinden. Mal sehen.
In der Tat ist mir ein pH Wert zwischen 6,5 und 6,9 wichtig und somit auch eine KH von 1-2. Zunächst werde ich bei meiner Vorgehensweise über 3/4 Teilentsalzerwasser und ggf. dann geringe Mineralienzugabe bis LF bei 250 mircoS/cm bleiben. Die Alternative über etwas weniger teilentsalztes Wasser, dafür ggf. die KH über HCL oder Eichenextrakt zu reduzieren behalte ich im Hinterkopf.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Armin
Danke für die Angaben des Herstellers die kannte ich ja nicht genau da ich nur eine Probe von dir hatte. :good:
Daher meine etwas schwammige Bezeichnung. :verlegen:
-
Hallo,
da sich momentan ein bischen Kieselalgen (z.B. auf den Steinen) festmachen, stehe ich nun vor einer Entscheidung. Momentan geht's noch, aber viel mehr soll es nicht werden.
Vorweg, Kieselalgen bilden sich wohl fast immer, wenn man ein Becken einfahrt, die können sogar von alleine wieder verschwinden. Jedoch ist Phosphat guter Nährstoff die die Algen.
Im Becken habe ich 200g Torfgranulat, welches den Phosphatwert auf 0,4 hebt. Mein Leitungswasser hat 0,05.
So, nun zur Frage: soll ich den Torf raus nehmen, damit der Phosphatwert mit den Wasserwechseln wieder sinkt und somit die Kieselalgen es schwerer haben? Oder Torf drinnen lassen (die Huminstoffe sind ja für die Diskus nützlich), jedoch mit der Gefahr, dass die Kieselalgen nicht von alleine wieder verschwinden, eventuell sogar sich vermehren...
Die Belichtung habe ich auf 55%, will aber nicht unbedingt erhöhen, da sich die Diskus so wohl fühlen und ich auch keine anderen Algen provozieren möchte.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
(noch) kein Grund zur Sorge! Kieselalgen kommen fast bei jeder Becken-Neueinrichtung vor. Nach einiger Zeit verschwinden sie such wieder von ganz alleine.
Wenn Du keine Notwendigkeit hast, die Beleuchtungsintensität zu erhöhen, solltest Du es auch dabei belassen.
Ich finde, dass Dein Torf doch erheblich Phosphat freisetzt! Und von daher würde ich - falls das Nitrat-/Phosphatverhältnis ins Ungleichgewicht abrutscht, eine andere Torfsorte testen. Notfalls die Torfmenge um die Hälfte reduzieren; die Tiere kommen auch gut mit einem leicht höheren pH-Wert zurecht! :zwinker:
-
Hallo Norbert,
ich glaube auch, dass mein Torf zu viel Phosphat freisetzt. Ich werde den Strumpf heraus nehmen und bei Gelegenheit mal mit Torfsud probieren (dann aber mit einem anderen Torf aus dem Baumarkt, natürlich ungedüngt).
Ich lese häufig, dass ein Nitrat/Phosphat-Verhältnis von 10:1 oder 16:1 anzustreben ist, aber immer im Hinblick auf ein tolles Pflanzenwachstum. Pflanzen habe ich aber bis auf den Hornfarn nicht. Wäre es also für mich statt dessen nicht sinnvoll, lediglich einen besonders niedrigen Phosphatwert anzustreben? :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
der ideale Wert bzw. das ideale Verhältnis beider Werte zueinander ist grundsätzlich erstrebenswert. Ideal (und durch den Nährstoffeintrag durch die Fütterung) dürfte 1:12 bis 1:18 sein. Bei einer deutlichen Verschiebung dieses Verhältnisses kann es unter Umständen zu einer Besiedelung durch Cyano-Bakterien (Blaualgen) kommen. Und das macht wirklich keinen Spass und kann sogar in Einzelfällen (wenn Du Tiere dabei hast, die überall dran "rumknabbern") gefährlich für den Besatz werden, da manche Cyano-Stämme bzw. deren Stoffwechselabbauprodukte auch eine toxische Wirkung haben.
Deshalb achte ich auch in unbepflanzten Aquarien auf eine ausgewogenes Nitrat-/Phosphat-Verhältnis. Ich habe selbst sehr lange und mit vielen Ansätzen gegen dieses Übel gekämpft...
-
Hallo Kay
Natürlich sollte man einen möglichst tiefen PO4 anstreben wenn man keine PO4 Verbraucher hat.
Hornfarn verbraucht PO4 die Frage ist eher wieviel.
Ein PO4 unter 1mgr/L ist OK unter 0.5mgr/L ein sehr guter Wert.
Ich sehe noch keinen Handlungsbedarf.
Torf mit weniger NO3/PO4 zu nutzen ist sicherlich nie verkehrt.
-
Hallo Kay
Noch einen Nachtrag:
Füttere sehr wenig bis kein RH.
Futter sollte innerhalb 10Minuten im Becken nicht mehr auffindbar sein.
-
Hallo Norbert,
hallo Ditmar,
eure Tipps beherzige ich gerne - habe aber eine kurze Frage dazu.
Angenommen ich bekomme mein Phosphat auf 0,1 mg/l. Dann sollte im Idealfall Nitrat nicht über 2 mg/l sein (das 12-18 fache liegt darunter). Ist nicht aber ein Nitratwert von 10 oder 20 mg/l durchaus üblich, oder habe ich solche Nitrat-Werte nur in der Einlaufphase normaler Weise?
RH gibt es 1 Mal die Woche, wird regelrecht verschlungen. Jedoch merke ich trotzdem, dass die Nitritwerte danach etwas mehr ansteigen, als bei anderem Frostfutter. Kann natürlich bisher auch Zufall sein bei meiner doch noch kurzen Beobachtungsreihe...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Angenommen ich bekomme mein Phosphat auf 0,1 mg/l. Dann sollte im Idealfall Nitrat nicht über 2 mg/l sein (das 12-18 fache liegt darunter). Ist nicht aber ein Nitratwert von 10 oder 20 mg/l durchaus üblich, oder habe ich solche Nitrat-Werte nur in der Einlaufphase normaler Weise?
Deine Annahme ist richtig aber nicht realistisch.
NO3/PO4 ist kein Problem für die Fische sondern eher hilfreich für die Algenentwicklung wenn man keine NO3/PO4 Verbraucher in Form von Pflanzen hat.
Aus diesem Grunde arbeitet bei mir ein überdimensionierter Biofilter.
Efeututen und die Schwimmpflanzen helfen ebenso meine Werte tief zu halten.
Bei mir kommt sogar 30mgr/L NO3 mit dem Frischwasser rein und wird bis um 10mgr/L vor dem WW reduziert.
Daher auch meine Aussage PO4 < 1mgr/L ist OK.
Neue Becken neigen gerne zu Algen weil sie noch nicht im Gleichgewicht sind.
Daher ist zu diesem Zeitpunkt darauf zu achten das man den Filter es nicht zu stark belastet.
Man muss der Microflora die Möglichkeit geben sich gegen die Belastung durch zu setzen.
Es wird in jedemfalle eine Reaktion geben.
Entweder gewinnen die Filterbakterien oder die Algen.
Dein andere Beobachtung ist ebenfalls korrekt RH belastet wesentlich stärker als anderes Frostfutter.
Wenn dein NO3 steigt ist das ein Zeichen das deine Nitrifikation funktioniert. :good:
Bleib mit deinem Licht unten dann sollte es dir auch gelingen die Algen im Zaum zu halten.
-
Danke Ditmar!
Genau, du sagtest PO4 unter 1 bzw 0,5 ist gut /sehr gut. Da bin ich mit meinen 0,4 im Grünen Bereich.
In der nächsten Zeit werde ich häufiger NO3 messen, um zu sehen, ob der Filter "anspringt". Die letzten (wenigen) Messungen haben einen NO3-Anstieg bereits gezeigt...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Werte bis 20 mg/l Nitrat und um die 1 mg/l Phosphat sind mit Sicherheit noch absolut in Ordnung. Wenn Du darunter kommst ist das klasse (aber nicht die Regel, da häufig bereits höhere Werte von den Versorgern geliefert werden).
Wenn Du im normalen Betrieb (mit dem recht hohen Nährstoffeintrag durch Futter und die Ausscheidungen der Tiere) auf 10 mg/l Nitrat und 0,4-0,5 mg/l Phosphat erreichst, ist das eigentlich schon ideal (nur unter Betrachtung dieser beiden Parameter). Da häufig auch Phosphat über die Fütterung eingebracht wird, wäre die Suche nach einem Torf, der einen niedrigeren Phosphatwert bringt dennoch sinnvoll.
Dein Aquarium ist noch immer in der Einlaufphase. Die Weichen, die Du jetzt stellst, werden Deine Aquaristik (und die Wasserwerte) für die nächsten Jahre definieren. Daher ist Dein Ansatz mit Torf den pH-Wert etwas zu senken - und damit letztendlich auch den Keimdruck zu reduzieren - auf jeden Fall eine kluge und richtige Massnahme!
Andererseits ist jetzt auch der Punkt, an dem Du Dich vom Messen etwas lösen und den Tieren und ihrem Verhalten nach agieren solltest. Das geflügelte Wort "Wer viel misst, misst Mist!" ist mit viel Wahrheit gespickt! Das blanke Verlassen auf Zahlen und Werte kann und darf den Blick auf das Gesamte nicht ersetzen! :zwinker:
-
Hallo Kay , Nobby
Den Zeitpunkt des "weniger" messen würde ich mit dem einem konstanten Wert von NO2 < 0.1 legen.
Dann könnte man auch von stabilen Wasserverhältnissen sprechen.
Ich beobachte nur noch meinen pH und Redox und messe vor dem WW die Leitfähigkeit.
Alle Monat oder auch mal länger den NO3/PO4.
NO2 messe ich garnicht mehr wenn ich NO3 habe.
kH ab und an als schnelle CO2 Kontrolle in Verbindung mit dem pH Wert.
So gesehen bin selbst ich vom Messwahn etwas abgefallen. :verlegen:
-
Hallo Norbert,
hallo Ditmar,
genau so wird's gemacht. :optimist:
Das viele Messen zeigt natürlich auch meine Unerfahrenheit, will ja so wenig wie möglich falsch machen. Da mein NO2 noch zu sehr schwankt, messe ich es regelmäßig bis es sich niedrig einpendelt. PH ist nur ablesen, alles Andere verschafft mir zur Zeit noch etwas Sicherheit und ist der Versuch etwas dazu zu lernen und ggf. Zusammenhänge zu erkennen.
Das Verhalten der Diskus beobachte ich sehr gerne, macht irre Freude. Jede Aktion von mir und der family (füttern, Deckel auf und zu, Fenster reinigen, Fotos schießen, WW, Bobbycar-vorbei-fahren, bellen, etc...) wird unterschiedlich "kommentiert"... :super:
Untereinander gibt es Freunde aber auch Abneigungen, jeder einzelne Diskus hat seine Eigenheiten...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Hast doch schöne Tiere
Ich hänge immer einen Strumpf voll mit Zeolith Ca 1,5 l hinter meinen Hmf und hab nie Probleme mit Algen und Fütter bis der Arzt kommt.
Ich halte das in allen Becken so und Wechsel das alle 4 Wochen.
-
Hallo Kay,
deine Scheiben gefallen mir sehr gut! :super: :super: :super:
So sollte ein Hobby sein, echt macht einfach Spaß. :hopp:
-
Hallo,
hier sind mal zwei Impressionen direkt nach dem Aufwachen...das Becken ist noch dunkel, das Sonnenlicht scheint erst kurz hinein...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
heute habe ich mal eine Frage zur pH-Entwicklung in meinem Aquarium.
In den ersten Wochen der Einfahrphase war der pH-Wert zwischen den wöchentlichen 30%-Wasserwechseln immer ziemlich konstant - eher sogar ganz leicht steigend - (zwischen 6,4 und 6,8; Änderungen eigentlich nur durch den WW; Wunsch-pH zwischen 6,5 und 6,8). Auch in dieser Phase hatte ich bereits angefangen ca. 100g Torfgranulat in einem Strumpf in den Innenfilter zu geben (wegen der geringen Menge und der Tatsache, dass ich keinen echten Durchlauf im Torf habe, erwartete ich auch keine besonders große Wirkung).
Jetzt fällt aber der pH in der letzten Woche (von alleine...) kontinuierlich von 6,4 auf 6,0.
Meine Fragen:
- woran kann das liegen?
- ab welchem niedrigen pH-Wert sollte ich in meinem GB entschieden gegenwirken
- da ich pro WW maximal den pH um 0,3 anheben möchte, befürchte ich, dass ein alleiniges Stabilisieren über WW nicht ausreicht. Was kann ich (ausser Torf raus) noch tun?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ja das war zu erwarten.
Bis pH 6 würde ich an deiner Stelle überhaupt nichts machen. Viel weiter würde ich geplant auch nicht runter gehen, aber wenn der pH-Wert doch mal etwas unter 6 absinkt, ist das aber auch kein Problem.
Als erstes würde ich dein Leitungswasseranteil erhöhen und dafür den Gips und das Bittersalz weglassen. Falls das nicht reichen sollte, kannst du den LW-Anteil noch etwas weiter erhöhen, oder aber etwas Muschelgruß oder Korallenbruch in den Filter tun.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
vielen Dank! Ich habe jetzt auch mal die KH im Becken (nach einigen Tagen) mal wieder gemessen. Die war immer so bei 1-2 (das Wechselwasser in der Tonne immer bei 1,5 bis 2), jetzt praktisch im Becken bei Null (nicht nachweisbar mit den Tröpfchen-Test).
Muschelgrus und Karallenbruch habe ich gerade leider nicht da.
Zum Gips und Bittersalz noch eine Frage. Das hatte ich ja gerade hinein getan, um die Leitfähigkeit zu erhöhen...
Ich messe gerade pH von 5,95...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
richtig, das liegt an der gesunkenen KH. Und daher meine Tipps die alle darauf abzielen die KH etwas zu erhöhen. Gips und Bittersalz lassen die KH unverändert und erhöhen nur die GH. Sie haben daher praktisch keinen Einfluß auf den pH-Wert.
Wenn du jetzt was machen möchtest, mach einen kleinen Wasserwechsel (5%) nur mit Leitungswasser. Ansonsten kannst du aber auch bis zum nächsten WW warten. Wie gesagt, das ist kein Problem wenn der pH-Wert mal unter 6 geht und ganz so schnell wird der pH-Wert auch nicht fallen. Allerdings wirst du jetzt merken, dass der pH-Wert doch schon etwas schneller sinkt, aber von dem gefürchteten pH-Sturz bist du noch ein paar Tage entfernt.
Die Ursache dass die KH sinkt ist die Nitrifikation. Dabei entsteht Säure, die die KH wegfrisst. Von daher sind neben den schon genannten Maßnahmen, auch alle nitratreduzierenden Maßnahmen, wie diverse Nitratfilter - sowohl biologisch als auch chemisch - geeignet den pH-Wert auch bei niedrigen KH-Werten zu stabilisieren.
Auch Pflanzenaquarien haben hier ihre Vorteile gegenüber reinen Fischaquarien, da sie Nitrat verbrauchen. Bei mir bleibt der Nitratgehalt konstant und die KH und der pH-Wert sinken folglich im Moment überhaupt nicht mehr zwischen den Wasserwechseln, obwohl ich eine KH unter 1 und einen pH-Wert von 6 - 6,5 habe.
Das Einfachste ist aber die KH etwas zu erhöhen, dann hat der KH-Verlust zwischen den Wasserwechseln keine große Auswirkung mehr.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
prima erklärt, so dass auch ich es verstanden habe. :applaus2:
Ich warte bis Samstag zum nächsten planmäßigen 30%-Wasserwechsel und werde neues Wasser mit pH 6,8 und KH3-4 reinlaufen lassen. Es sollte dann anschließend im Becken eine pH von 6,3 und eine KH von 1-2 in Summe ergeben.
Wenn das dann im Nachhinein wieder nicht reicht, kann ich ja beim nächsten mal mit KH6 oder so wechseln.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Robert hat die Zusammenhänge ja schon super erklärt. :good:
Ich steuere meinen pH mit Torf/HCl.
Mittlerweile konnte ich Wochenweise alles weglassen um in meinen Zielvorgaben zu bleiben.
Nun fällt auch bei mir der pH von 6.9 auf 6.6 über die Woche bis zum nächsten WW.
Bei mir kommt 30% WW mit kH 4 aus der Leitung.
Dies hilft natürlich den kH/pH zu Stabilisieren.
Ich denke du hast es super im Griff.
-
Hallo,
ich bin wieder eine Erfahrung reicher geworden.
Um meine Wasserwerte im Becken durch einen aktuellen 30%-Wasserwechsel wieder etwas nach oben zu ziehen, habe ich Folgendes gemacht:
Im Becken vor WW: pH 5,95; KH 0
Wechselwasser im Fass: pH 6,8, KH3-4
In Summe (lineares Denken) hätte ich nach WW folgende Werte im Becken erwartet: pH 6,3; KH 1-1,5. Bei der KH hat es geklappt (KH 1,5), beim pH habe ich mich aber etwas erschreckt, die war nach WW bei 6,55 im Becken, also in Summe um 0,6 gestiegen. Mein Ziel war eigentlich eine Erhöhung um 0,3. (den Diskus geht es auch nach 12 Stunden weiterhin gut, aber die starke pH-Steigerung will ich nicht noch einmal machen...)
Ist eine Änderung des pH, so wie ich es durch den Wasserwechsel gemacht habe, eventuell nicht linear zu sehen? Oder muss ich an einer Stelle einfach nur falsch gemessen haben?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Nach meiner Erfahrung glaube ich nicht das man beim pH Linear denken kann.
Dazu gibt es zu viele nicht direkt einsehbare Einflussfaktoren.
Außerdem kommt noch der Zeitfaktor hinzu bis die ganzen Chemischen Prozesse zur gänze abgeschlossen sind.
Also bis sich wieder ein Gleichgewicht eingestellt hat.
Nimm diese Erfahrung für deinen nächsten Wasserwechsel mit und passe deine Mischung an.
Ich hatte auch einiges an probieren gebraucht bis meine Mischung gestimmt hat.
Einerseits meine Zielwerte andererseits meine Einflussmöglichkeiten.
-
Hallo Kay,
... ich denke, das ist schwierig genau vorauszuberechnen, da Du vor WW ja Deinen genauen KH Wert nicht kennst
Deine KH könnt von 0,0x bis ca. 0,9 alle Werte gehabt haben!
Zum anderen weist Du auch nie genau, wie viel CO² Du durch den WW einbringst ... bzw. verringerst
________________________________________
ich glaube aber auch nicht, das dem Diskus eine PH Erhöhung um 0,6 weiter stört ... :fish01:
-
Hallo Kay,
das macht den Diskus noch nichts aus.
Der pH-Wert ist erstens ein logarithmischer Wert, und zweitens hängt er immer von der KH und dem CO2-Gehalt ab. D.h. du hast nicht falsch gemesssen, aber diesen einfachen Zusammenhang gibt es beim pH-Wert nicht.
Wenn man ihn berechnen wollte, müßte man wie folgt vorgehen: KH und CO2-Gehalt der Mischung berechnen (aus den gemessenen Einzelwerten), dann daraus den pH-Wert mittels Formel oder Tabelle berechnen.
Für's nächste Mal, wenn du in deinem Ziel-Korridor +- 0,3 pH bleiben willst, sollte sich die KH maximal beim Wasserwechsel verdoppeln, d.h. du mußt falls du wieder auf KH 1,5 einstellen willst, spätestens bei KH 0,75 wieder Wasser wechseln.
Wenn dein Becken zwischen den WW mehr als 0,75 KH verliert, mußt du entweder die WW Intervalle verkürzen oder die KH erhöhen oder eine der anderen Maßnahmen durchführen die ich letztens empfohlen hatte. Dann fallen die Schwankungen geringer aus.
Gruß,
Robert
-
Hallo Ditmar, Armin und Robert,
merci vielmals! :super:
Tolle Erklärungen und tolle Tipps, die ich natürlich gerne beherzigen werde.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
heute habe ich eine Frage zu einem meiner Curis, der mir etwas Sorgen macht. Seit 2 Tagen steht er häufig alleine und wird insgesamt dunkler. Seit heute Abend zeigt er weisse Punkte (Stipel), die mal deutlicher zu sehen sind, mal wie fast weg erscheinen... Insgesamt "kneift" er sehr und streckt sich nur selten. Fressen tut er sehr gut.
Die anderen sieben Diskus sind absolut ok. Die Wasserwerte habe ich noch einmal gemessen ohne Auffälligkeiten (pH 6,65, KH1, GH5, NO2 0,05, NO3 10-20, PO4 0,4, O2 ca. 8, Silikat jenseits der Messtabelle (>6). Änderungen hatte ich nicht vorgenommen, jedoch WW vor 3 Tagen mit pH-Erhöhung um 0,6.
Was könnte ich jetzt unternehmen?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Ich würde den Ph Wert wieder senken......
Insgesamt finde ich das du zu oft am Wasser die Parameter veränderst......(Die Profis werden mich jetzt für die Aussage Killen :verlegen:)
-
Hallo,
danke für das Thema.
Hab eben Spaßhalber mal wieder im Aquarium gemessen und der pH hat plötzlich auch 6.
KH nicht mehr nachweisbar.
Ich mach mal einen WW.
Gruß Herbert
-
Hallo Kay,
ich würde an deiner Stelle mit dem Fisch zum Tierarzt gehen und einen Hautabstrich machen lassen.
Gruß,
Robert
-
Hallo Kay,
kannst Du bessere Bilder machen :fish03:
... wo man die Schuppen sieht :hmm:
-
Hallo Herbert,
Hab eben Spaßhalber mal wieder im Aquarium gemessen und der pH hat plötzlich auch 6.
KH nicht mehr nachweisbar.
Ich mach mal einen WW.
warum ... :hmm:
... HS zuführten ... und gut ist!
wobei ... zu viel WW ... kann man "nie" machen ... (aber bitte nicht mit LW)
-
Hallo,
als erste Maßnahme habe ich gestern Abend einen SMBB-Sud hergestellt und ins Becken getan. Weitere Fotos versuche ich heute Nachmittag zu machen. Alles Weitere kann ich erst dann machen.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Ist das der Curi der immer schon etwas dunkler war. :fish03:
-
Hallo Ditmar,
ja genau der ist es. Er ist aber auch von "natur aus" ein dunklerer Typ. Bin gespannt, wie er sich heute im Tageslicht darstellt. Mir kam er auch immer als Schwächster vor, der häufiger als die Anderen weggestossen wurde.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Das hatte ich schon geahnt. :hmm:
Sehr schwierig zu sagen ob er auf etwas allergisch reagiert oder ob etwas in ihm steckt was ihn belastet.
Wie Robert sagt ein Abstrich wäre da sicher Hilfreich.
-
Hallo,
ich werde den Curi heute Abend in ein QB tun (hab ein kleines Komplettset gekauft). Welches Medikament soll ich verwenden? Habe von eSHa Exit und von Hobby Ektozon gehört. :hmm:
Eine Reise zum guten Tierarzt werde ich jetzt noch nicht machen.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Da kann aber will ich auch keinen Vorschlag machen.
Ich habe gar keine Erfahrung mit Medikamenten.
Ohne genaue Diagnose ist es Lotterie spielen was ich nicht eingehen würde.
-
Hallo Kay,
Ich würde ihn umsetzen,aber NICHT! mit Medikamenten behandeln.....
Vielleicht steht er auch nur unter Stress von den andren :undecided:
-
Hallo,
dem Curi geht es wieder gut, soweit ich es nach einer guten Woche beobachten kann. :super:
Zielführend waren mehrere Wasserwechsel um den Keimdruck zu senken. Das ursächliche Problem war wohl mein spätes Reagieren auf eine Veränderung im Aquarium. Der Hornfarn war auf der Wasseroberfläche stark gewachsen und hat bei der von mir eingestellten mittleren Pumpenleistung im hinteren Bereich des Aquariums fast zu einem Stillstand beim Oberflächenwasser geführt. Da war kaum Strömung mehr angekommen.
Nachdem ich eine große Menge Hornfarn herausgenommen und die Pumpe auf maximal gestellt habe, ist wieder eine starke Strömung im gesamten Becken. Den Diskus gefällt es sichtbar. In nächster Zeit werde ich weiterhin ganz besonders genau gucken, ob es so positiv bleibt.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
aus aktuellem Anlass habe ich mal die Frage, ob sich Diskus "zu ruhe legen" bzw. gibt es eine Schlafposition, die gerne eingenommen wird?
Wir hatten gerade 40 Minuten Stromausfall, bei dem schlagartig alles dunkel geworden ist. Nach dem Stromausfall ist das Licht natürlich wieder angegangen. Da waren alle Diskus ganz unten am Boden, standen schräger als sonst am Tage, einer sogar ganz schräg (auf 45 Grad oder sogar noch flacher). Erst nach einer Minute hat er sich wieder aufgerichtet. Jetzt sieht wieder alles "normal" aus.
Ich dachte mitunter, dass vielleicht die 40 Minuten ohne Pumpe und Zirkulation den Diskus zugesetzt hätten, aber beim wöchentlichen Wasserwechsel habe ich auch immer eine Stunde die Pumpe aus. Vielleicht war es auch der Schreck, vielleicht aber auch nur die "Ruheposition"?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
ja Scheiben schlafen ... und legen sich dazu auch teilweise auch mal schräger hin ...
der eine mehr der andere weniger ...
ich habe einen Heckel, der liegt jede Nacht fast waagrecht ...
... allerdings, könnte es schon auch bei Dir sein, das der Stromausfall für wenig O² im Becken sorgte ...
... und falls das der Fall war ... wäre es ein zusätzlicher Grund das die Diskus nahe des Bodens waren!
alleine wegen "Licht aus" schlafen Diskus eigentlich nicht!
-
Hallo Kay,
meine Diskus schlafen auch in den unmöglichsten Lagen.
Was mich ein bischen verwundert das Du den Filter eine Stunde aus lässt und das keinen Einfluss auf die Filterbakterien hat!?
Ich denke schon das da ein Teil abstirbt, weiß es aber auch nicht genau, sollte man mal testen.
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo Armin,
ich muss mich mal wirklich in der Nacht auf die Pirsch legen und zugucken, was die Diskus so machen... :zwinker:
Allerdings muss ich mir auch was einfallen lassen, wie ich das Becken auch in einer solchen Notsituation am Laufen halten kann. Beim Stromausfall stand ich eben ganz schön hilflos da, das werde ich ändern. Ich meine es gab schon mal einen Thread zum Thema Stromausfall / Stromgenerator, muss ich später mal heraussuchen...
Hallo Rich,
die Befürchtung, dass Filterbakterien absterben können beim Wasserwechsel habe (oder hatte) ich auch, deshalb beeile ich mich schon beim WW. Vielleicht ist die Pumpe auch nur 50 Minuten aus, muss ich mal genau auf die Uhr gucken. Da mein Kriterium "Nitrit" seit nun schon mehreren Wochen konstant niedrig bleibt, läuft der Innenfilter wohl in ausreichendem Maße. Das ist für mich in der Praxis gut so, heisst aber nicht - und da möchte ich dir recht geben - dass beim WW nicht doch ein Teil der Bakterien absterben. Ist schwer zu sagen...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
... ich muss mich mal wirklich in der Nacht auf die Pirsch legen und zugucken, was die Diskus so machen... :zwinker:
das wundert mich jetzt eigentlich, das Du das bis jetzt noch nicht gemacht hast :undecided:
-
Hallo Rich
Wenn bei mir durch WW oder sonstiges der Filter länger wie eine Stunde nicht im Betrieb ist lasse ich beim Einschalten die ersten ca.5-10 Liter in einen Eimer laufen… :zwinker:
Ich hatte einmal 3-4Stunden den Filter nach ‘nem ca 70% WW vergessen de Filter einzuschalten und habe festgestellt das mit den Fischen(Überbesetzt ca 20-25 Ltr/Fisch zu 14-16 cm) irgendetwas nicht stimmte als ich den Filter einfacheinschaltete sie schwammen wie Aufgeregt schneller als sonst auch hatten sie zT leichtes Flossenklemmen, am andern Tag so ca. 12-18 Stunden wurde es langsam besser.
Ich hatte seiner Zeit mit D. Untergasser und G. Rahn mal auf ner Messe darüber gesprochen und kamen zum Schluss das es durchaus mit am Filter aber auch mit am Leitungswasser gelegen haben könnte, um so etwas abzustellen habe ich mir von Klaus Schmidt damals einen Kohle Block Filter gleich mit 2 Ersatz Kerzen gekauft in dem nun das LW durchlaufen musste bevor es ins Becken kam dann einige Liter Wasser beim Einschalten des Filters verworfen und was soll ich sagen habe danach nie mehr Probleme gehabt das die Fische nach einem WW nicht so gut standen, das hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal bei seinen Fischen sehen können?
(übrigens wurde der Kohle Filter plus einer Ersatz Kerze so wie ein 5 Ltr Selektiver Nitratfilter und je ein 2Ltr Kati/Ani beim Umzug nach Rastatt versehentlich in Nürnberg auf dem Werkstoff Hof von den vielen Helferlein entsorgt ,wie heißt es doch schön viele Köche verderben den Brei, naja ich sehe es locker, mit Schwund muss man halt rechnen. :hihi: :cheers:
Wenn ich allerdings wie früher nach Duisburg auf das Championat gefahren bin wo ich am Stand vom D W R Nz von mir verkauft habe, einen Topffilter (8-9 Ltr Volumen gefüllt mit Sinterglas) von zu Hause mitgenommen haben ,habe ich das Wasser aus dem Filter gelehrt und habe in so Transportiert dann an das Becken auf der Messe angeschlossen ( das Wasser wurde von der Fa. Zajac Aufbereitet und angewärmt auf 28°) und ebenfalls so 10 Ltr. verworfen ,meinen Obligatorischen SMBB bzw. Torf Sud dazu geschüttet :super: und eine Stunde später die Diskus rein ne kurze Zeit später standen die parafreien schon wie eine 1 ,nach 5-6 Stunden war auch die leichte Trübung vom Sud fast klar.
-
Hallo Armin,
ja, ich überrasche mich selber immer wieder, werde aber das Versäumnis mit der Nachtbeobachtung bald nachholen. :up:
Eine Rückfrage habe ich zum O2. Du merkst sicherlich richtig an -wenn ich dich richtig verstanden habe- dass die Diskus beim Stromausfall eventuell wegen wenig O2 in Bodennähe sich aufgehalten haben. Heisst das, dass O2 in Bodennähe höher ist als oben in Wasseroberflächennähe? Ich dachte, dass die Bewegung der Wasseroberfläche entscheidend ist für das Einbringen von Sauerstoff...Fällt O2, wenn das Wasser (wie beim Stromausfall) nicht mehr bewegt wird nach unten?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Mangel an O2 treibt die Fische immer an die Wasseroberfläche solange sie es noch können.
Dort ist die höchste Konzentration an O2 , auch selbst bei geringster Oberflächenströmung.
Der Gasaustausch findet an der Oberfläche statt.
Ja ich weiß Pflanzen produzieren auch O2 wenigstens am Tage.
Allerdings nur wenn es ihnen gut geht ansonsten verbrauchen sie O2 auch am Tage.
-
Hallo Kay,
ja so wie Ditmar schon sagt, in Nähe Wasseroberfläche ist natürlich mehr O²
und bei Sauerstoffmangel schwimmen die Fische auch erst mal oben, was ihnen aber wieder zusätzlich Energie kostet
... nach einiger Zeit gehen sie dann Richtung Boden, hält O² Mangel an liegen sie immer flacher ... und irgendwann sind sie dann erstickt
-
Hallo zusammen,
Armin warum kostet das nach oben schwimmen den Fischen Energie, ich dachte immer die regulieren den Auftrieb mit der Schwimmblase?
Kay, sehr gute Indikatoren für die Sauerstoffsättigung sind Panzerwelse, wie zB. Sterbai`s oder Adolfois, wenn die häufig an die Oberfläche kommen und atmosphärische Luft atmen ist es höchste Zeit den Sauerstoffgehalt zu messen, sie sind weit früher als Diskus betroffen bei Sauerstoffmangel.
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo Rich,
war vielleicht etwas übertrieben geschrieben ...
... aussagen wollte ich damit, das schwimmen mehr Energie und damit auch wieder O² verbraucht, als flach am Boden liegen
-
Hallo Ditmar, hallo Armin,
jetzt habe ich es verstanden mit oben/unten schwimmen und O2. :super:
Hallo Rich,
das passt gut, ich habe 8 Sterbais im Becken, die ich dann als Indikator nehmen kann. Gestern während des Stromausfalls verhielten sie sich glücklicher Weise unauffällig. :supi:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Armin,
das stimmt aber nicht was du schreibst. Das oben schwimmen kostet die Diskus keine zusätzliche Energie. Wie Rich schon schrieb wird das über die Schwimmblase reguliert - eine bestimmte Wasserhöhe zu halten kostet die Diskus keinerlei zusätzliche Energie, egal ob oben oder unten.
@Kay,
Die Diskus schwimmen sehr weit unten, quasi mit Bodenkontakt wenn sie Angst haben. Was die Schräglage anbelangt, falls das ein Raum war wo noch Tageslicht oder Zimmerbeleuchtung ans AQ kam, die Diskus versuchen sich senkrecht zum Licht zu stellen, d.h. wenn das Licht schräg von der Seite, statt von oben, kommt dann stellen sie sich schräg.
Falls es richtig dunkel war und sie geschlafen haben, stimme ich dem zu, dass sie manchmal in den seltsamsten Stellungen schlafen.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
ja ... ich hatte mich doch schon korrigiert, vielleicht noch nicht ausführlich genug :hmm:
egal, ob oben oder unten ... wenn der Fisch schwimmt, atmet, sich bewegt ....
bewegen sich Muskeln ...
... wird Energie verbraucht ... und somit auch wiederum O²
____________________________________________
irgendwann geht der Fisch dann zu Boden, weil ihn die Energie fehlt, wenn zu wenig O² im Wasser ist
... da reden wir aber dann von unter 2mg/L O²
____________________________________________
... bei den Diskus von Kay, glaube ich aber eher, das es an der Temperatur lag, als am O² oder am "Licht aus"
-
Hallo Armin,
auf dem Boden liegt der Fisch wenn er kurz vor dem Tod ist oder ein Schwimmblasenproblem hat. Das passiert aber nicht bei kurzfristigem Sauerstoffmangel. Nochmal, ein Fisch mit einer funktionierenden Schwimmblase, der auf der Stelle steht, egal wo, verbraucht keine Energie dafür. Das hat nichts mit aktivem Schwimmen, also Bewegung zu tun, wo in der Tat Energie verbraucht wird.
Bei unter 2 mg/L, hängen die Fische direkt unter der Oberfläche mit dem Maul nach oben! Und zwar für eine sehr lange Zeit.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
... ich glaube wir reden "aneinander vorbei"
aber egal, hat alles nichts mit dem Stromausfall von Kay zu tun!
...
hab ja auch schon geschrieben, das ich nicht glaube, dass das Verhalten der Fische am O² lag!
-
Hallo Armin und Robert,
danke noch einmal für eure Hinweise! :super:
Hier sind mal zwischendurch ein paar neue Bilder.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
sehr schöne und Komposition. :good:
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo Kay,
... sehr schöne Bilder :good:
______________________________________________
für meinen Geschmack sieht es immer noch etwas "steril" aus ...
... ich würde mir noch etwas Gedanken über den Boden machen
vielleicht paar kleinere Steine positionieren :hmm:
... und noch paar Pflanzen aufbinden :hmm:
vielleicht sogar aus dem "Nanobereich ... paar fertige kleine Wurzeln mit Farn drauf
oder auch eine Mutterpflanze fertig auf Wurzel ... :hmm:
und etwas Buchenlaub, Seemandelbaum Rinde oder Zimtstangen
... gerade die vorderen 2 Ecken finde ich zu "leer" :tschuess:
______________________________________________
aber wie gesagt ... ich würde das machen!
Dein Becken ist so auch klasse :jury:
-
Hallo Kay
Sehr schöne Fische in einem sehr eigenständigem Beckenlayout. :good:
Ich verstehe deine Vorgehensweise sehr gut im Sinne von beherrschbarem Umfeld.
Für deinen Einstieg in die Diskushaltung perfekt umgesetzt.
Wie es weitergeht und vor allem in welchen Schritten liegt ganz alleine an deinem wachsendem Selbstvertrauen und deinem willen höhere Risiken eingehen zu wollen.
Ich würde mir wünschen das sich mehr Einsteiger so gewissenhaft vorbereiten könnten. :up:
Danach auch so konsequent das verstandene umssetzen würden. :super:
-
Hallo Ditmar und Armin,
danke für die netten Worte. Da ich noch unter 100 Tagen Diskuserfahrung bin (also blutiger Anfänger), werde ich noch ein bischen Erfahrung sammeln. Irgendwann werde ich bestimmt weiter denken, Ideen bekomme ich hier im Forum ja genügende. :super:
Mal eine ganz andere Frage, misst man die Größe eines Diskus von oben nach unten oder misst man die Länge des Diskus horizontal, also von Kopf bis (einschließlich) Schwanzflosse? ...so ganz rund sind sie ja doch nicht...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Für keine 100 Tage bist du schon sehr weit mit deinem Verständnis für die Diskushaltung. :good:
Vor allem was die Disziplin und das umsetzen wenn verstanden angeht. :up:
Ein Diskus misst man von Maulspitze zur Schwanzspitze.
Bei Alltum misst man die Höhe also Rückenflossenspitze bis Ende der Filamente.
-
Hallo Ditmar,
du hast vorhin etwas, was mich momentan sehr interessiert, in Miggi's Thread geschrieben. Ich möchte ihren Thread nicht mit meinen Überlegungen für mein Becken verwässern, deshalb stelle ich meine Idee hier rein.
Es ging darum sinngemäß, dass du unter pH 6.5 statt Torf flüssige Huminstoffe verwendest. Genau das werde ich jetzt auch versuchen.
Z.Z. fällt mir der pH zwischen den wöchentlichen Wasserwechseln zu stark, letzte Woche von pH 6.5 auf 5.9. Allerdings habe ich auch ein Säckchen Torfgranulat (150g) im Innenfilter (gehabt). Ich weiss nicht, ob das bischen Torf überhaupt eine Wirkung auf den pH hat, oder ob das Fallen des pH ausschließlich vom Filter kommt, aber testweise habe ich jetzt das Torfgranulat wieder raus genommen.
Das AquaHumin hat ja mehrere positive Wirkungen. Unter meiner jetzigen Überlegung aber insbesondere auch eine KH-Pufferwirkung, die ich hiermit demnächst mal ausprobieren möchte.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Sicher ein Versuch wert wobei dein pH Abfall schon krass ist da dein Filter ja noch nicht so alt ist im Gegensatz zu meinem.
Meiner ist schon 2 1/2 Jahre alt ohne eine Reinigungsmaßnahme.
Den Schnellfilter in Form einer Filterpatrone in der Vorkammer wechsele ich wöchentlich vor dem Wasserwechsel in mittlerweile > 10 Sekunden.
Bei mir viel der pH Wert noch nie unter 6.5
-
Hallo,
so, ich habe nun seit knapp 2 Wochen AquaHumin nach Anleitung hineingegeben und das Torfgranulat (nun nur noch 100g) etwas reduziert. Bei 600 Litern Wasservolumen haben die gut 15 ml AquaHumin das Wasser schon sichtbar gefärbt, aber nicht so sehr, dass ich es nicht mehr schön finden würde, ganz im Gegenteil. Beim Drittel-Wasserwechsel (200 Liter) gebe ich 5 ml AquaHumin neu hinzu.
Primäres Ziel des Tests war es, den pH zu stabilisieren. Das hat nun wirklich gut funktioniert, mein "Gleichgewicht" hoffe ich gefunden zu haben. Der pH liegt zwischen den Wasserwechseln fast konstant bei 6,7. Natürlich ist der Zeitraum noch etwas kurz, aber ich bin zuversichtlich, dass auch in den nächsten Wochen sich das gute Ergebnis bestätigt.
Die Diskus stehen gut!
Nun habe ich noch eine Frage, bei der ich die Fachausdrücke nicht weiss. Mich würde es interessieren, ob man den "Keimdruck" bzw. die "schlechten" Bakterien im Wasser messen kann. Optisch am Wasser (Schwebstoffe) und an den Diskus (Aussehen und Verhalten) kann man schon erkennen, ob alles in Ordnung ist. Gibt es vielleicht eine Verfahrensweise, bei der man messen kann, wie hoch die bakterielle Belastung im Wasser gerade ist? Das wäre dann eine mögliche Größe, an der man die Notwendigkeit eines Wasserwechsels fest machen könnte...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Du kannst mit sogenannten Dip-Slides einen "Abklatsch" des Wasser machen. Danach werden die gelatineartigen Nährböden bei einer definierten Temperatur bebrütet, damit sich die Bakterienkulturen vermehren. Nach der Inkubationszeit kann man dann ungefähr abschätzen, wie hoch die Keimdichte ist.
Das ist zwar nur eine ungenaue Methode, aber halt auch deutlich günstiger als über ein Labor.
In welchem Masse gute und "böse" Bakterien enthalten sind, muss aber mikroskopisch bestimmt werden und ist aus meiner Sicht für einen Laien nicht möglich, da das erforderliche Wissen und Equipment mitunter weit über das bei einem ambitionierten Hobbyisten vorhandene hinaus geht.
-
Danke Nobby, ich habe wieder was dazu gelernt.
Da heute - wie jeden Freitag Abend bei mir - Wasseraufbereitung im Fass ansteht, komme ich zu folgender Frage: ich meine schon mehrfach gelesen zu haben, dass der eine oder andere sein Wechselwasser im Fass eine Woche stehen lässt bevor es ins Becken kommt. Wieso eigentlich? Ich mache es so, dass am Freitag Abend das Wechselwasser aufbereitet wird und am Samstag Vormittag (wenn die Temperatur im Fass richtig ist) des Wechselwasser ins Becken kommt. :hmm:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Da gibt es etliche Möglichkeiten.
1. Sie wollen für den Notfall sofort aufbereitetes Wasser haben.
2. Sie wollen es weiter aufbereiten mit Torf zum Beispiel....
3. Sie wollen es ausreichend Belüften um CO2 auszutreiben.
4. Sie wollen es langsam auf Zimmertemperatur kommen lassen ohne Energieeinsatz.
......
Es gibt auch Leute die lassen ihr Osmosewasser aus der UOA direkt in das Becken. :pfeifend:
-
Hallo Ditmar,
danke für die Aufzählung. Ich wollte mit meiner Frage abklopfen, ob es bei der Wasseraufbereitung grundsätzlich einen "harten" Fakt gibt, das Wasser besser immer etwas stehen zu lassen. Es gibt sicherlich viele Gründe für's Stehenlassen, je nachdem, wie man sein Wasser eben aufbereiten möchte oder welche Ziele man verfolgt. Ich sehe aber auch, dass meine Vorgehensweise, schnell das Wasser aufzubereiten und am nächsten Tag ins Becken zu bekommen ebenfalls in Ordnung ist. Natürlich verbrauche ich mehr Strom durch den Heizstab im Fass und die punktuelle Einschaltung einer Fasspumpe zum Austreiben von CO2.
Inzwischen konnte ich den zeitlichen Aufwand beim eigentlichen Wasserwechsel ganz schön reduzieren. Insgesamt benötige ich nun ca. 45 Minuten, wobei nur noch 15 Minuten die Strömungspumpe abgeschaltet ist. Die Minimierung der Strömungspause war mir hierbei am Wichtigsten. Erreicht habe ich es, da die einzelnen Arbeitsstufen immer besser Hand in Hand gehen und durch die Optimierung von kleinen "Helferchen" wie Schlauchklemmen und größeren Durchmesser der Schläuche.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Mit der Zeit entwickelt wohl jeder für sich die besten Arbeitsabläufe.
Früher hatte ich für meinen Wasserwechsel wesentlich mehr Zeit benötigt.
Dem Fisch ist es egal wie schnell das Wasser aus dem Becken gezogen wird.
Allerdings spürt er wenn Wasser sehr schnell einfließt.
Daher habe ich ich das abziehen optimiert.
Früher mit einem 1/2 Zoll abfließen lassen später mit einem 3/4 Zoll Schlauch.
Heute mit 1 Zoll Schlauch und mit einer ordentlichen Pumpe mit 3600Liter/h
So braucht das Absaugen nur ca. 5 Minuten statt > einer Stunde.
Beim einlassen lasse ich mir den Fischen zuliebe natürlich mehr Zeit.
Auch bestimmt hier die Frischwasserfilterung das Tempo also ca. 2 L/Min.
Da kann dann schon einmal bis 2 1/2 Stunden dauern.
Aber mit dem Wasserwächter kann man in der Zeit auch was anderes machen.
Damit ist der Wasserwechsel nicht weiter störend und fällt nicht zur Last.
-
Hallo Kay,
bei mir ist ein 120 ltr.Fass ständig gefüllt, mit fertig gemischtem Wechselwasser.
Macht auch, bei Torfeinsatz anders keinen großen Sinn.
Vor geplanten Wechseln läuft der Innenfilter im Fass,
aber mehr wegen der Bewegung als der Filterung.
Zusätzlich hab ich noch 4 x 20 ltr. Osmosewassser in Kanistern gebunkert.
Ergibt also noch mal 160 ltr. mögliches Wechselwasser, wenn es mal schnell gehen müßte.
Ergibt also etwa 80 % des Beckeninhalts, die möglich wären, falls es mal brennt.
Da aber noch ein weiteres Becken mit 200 ltr. läuft und mein Sohn noch mal 160 ltr. am laufen hat,
muß ich mir noch was überlegen.
Ich lasse auch nicht mehr als 1 ltr. pro Minute ins Becken fließen,
es dauert also bei mir auch etwa 2 Stunden, bis ein normaler Wasserwechsel fertig ist.
Dieses sollte auch den Fischen zugute kommen, da das Wechselwasser doch etwas andere Werte hat.
Ich sitze auch nur 3 m davon entfernt und lese/schreibe hier,
von daher stört es mich nicht.
Gruß Herbert
-
Danke Ditmar und Herbert,
bei mir sieht es so aus, dass beim Wasserwechsel der Wasserabfluss in der Schmutzkammer (1. Kammer) des Biofilters passiert. Da habe ich einen schönen Gardenaanschluss im Glasboden zum Ablassen durch den Unterschrank. Die Folge ist, dass hinten in der Klarkammer (letzte Kammer) die Strömungspumpe recht schnell leer läuft und ausgeschalten werden muss. Das neue Wasser aus dem Fass läuft dann anschließend direkt in die Klarkammer und die Pumpe kann wieder angemacht werden. Insgesamt ist dann die Pumpe ca. 15 Minuten aus. Das Einlaufen passiert dabei ziemlich schnell, damit die Pumpe schon während des Einlaufvorganges ohne Probleme/Leerlaufen wieder Durchfluss und Zirkulation im Becken/Filtersystem gewährleisten kann.
Nun noch eine sehr unbestimmte Frage zum Anschließen eines UV-Klärers. Gerne würde ich so ein Gerät einsetzen um den bakteriellen Druck zu reduzieren. Jedoch habe ich kaum noch Platz im Bio-Innenfilter. Gibt es eine Alternative oder sonst eine gute Idee, wie man trotz Platzproblemen einen UV-Klärer einsetzen/installieren kann...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Ich habe mir damals eine UV-C geholt mit eigener Pumpe da ich ja kein Wasser mehr außerhalb des Beckens haben wollte.
Der UV-C mit 24W ist sehr schlank und ist neben dem Eheim BioPower 240 , den beiden Sonden ( pH , Redox ) , 200W Titanheizer und dem Bodenströmungsrohr in der Klarkammer.
Da ist jetzt wirklich kein Platz mehr. ???
Allerdings hatte ich den UV-C nur zu Testzwecken an also nie im Dauerbetrieb.
Bei pH deutlich unter 7 , Wöchentlichem Wasserwechsel , moderatem Besatz und demzufolge normaler Fütterung meiner Ansicht auch nicht nötig.
-
Hallo,
die Überlegung mit einem UVC-Klärer stelle ich erst einmal zurück.
Ein anderes Thema: gestern wurde mir vor Augen geführt, dass sich ein Diskus auch schrammen bzw. verletzen kann. Natürlich war mir das theoretisch schon klar, aber erlebt hatte ich es noch nicht.
Ein RT hatte eine richtige Delle mit Schramme darüber mittig auf der rechten Seite. Richtig Sorgen habe ich mir aber nicht gemacht, da der RT gut stand und auch sonst lustig weiter geschwommen ist und gefressen hat. Heute sieht die Schramme auch wieder deutlich besser aus.
Er muss sich mordsmäßig erschreckt und irgendwo gegen geprallt sein, was ich freilich nicht mitbekommen hatte...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
das bleibt nicht aus, kann auch mal durch Revierkämpfe passieren.
Wenn Du den Heilungsprozess beschleunigen willst kannst Du Seemandelbaum Sud in`s Wasser geben, das hilft in den meißten Fällen.
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo Rich,
guter Tipp mit dem SMBB-Sud. :super:
Die Regenerationskraft beim Diskus ist schon enorm. Die Schramme verschwindet zusehends. Ich denke auch, dass das AquaHumin, welches ich im Becken nutze, die Heilung ebenfalls ein Stück weit beschleunigt.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Ich denke auch, dass das AquaHumin, welches ich im Becken nutze, die Heilung ebenfalls ein Stück weit beschleunigt
Mit Sicherheit , mittlerweile bin ich absolut von AquaHumin überzeugt. :good:
-
Hallo Kay,
das passiert bei meinen Diskus leider auch regelmäßig - heilt aber wirklich sehr schnell wieder. Dein RT gefällt mir echt gut - hoffe meine werden auch noch so :-)
VG
Peter
-
Hallo,
...mittlerweile bin ich absolut von AquaHumin überzeugt. :good:
ich steh da mehr auf billigen Torf(Torfgranulate)
http://www.peter-weck.de/Huminsure_Dokumentation_web.pdf
http://www.hobby-gartenteich.de/forum/showthread.php?t=27924
s.u.:“ Die Wirkungen ………………. sind schon vorhanden, allerdings sind sie bei Torfgranulaten ………………… natürlich deutlich stärker.
Gruß
(Sollte ich wohl hinzufügen, einerseits wegen dem preis, andererseits wegen KH u.a.).
-
Hallo Josch
5 Liter AquaHumin kosten ca. 50.- €
Die hohe Reinheit und extrem hohe Konzentration macht den Preis meiner Ansicht mehr als wett.
Ich habe noch nicht versucht auszurechnen wieviel Torf/SMBB man bräuchte um eine ähnliche hohe Konzentration nach zu bilden.
Das gleichteure Negro Happy Life war nur leicht braunes Wasser.
-
Hallo Zusammen,
ich halte Aqau Humin auch für gut ... und den Preis auch für OK ...
... bin auch ein Fan von Torf
der Vergleich zu Torf hinkt aber
-
Hallo Armin
Sicher hat Torf auch noch andere Nebenwirkungen.
Aber genau das was ich möchte uns sonst nichts das macht für mich AquaHumin.
Dies gilt nur für mich und soll keinfalls ein Argument gegen Torf sein.
-
Hallo Ditmar,
Ich will nicht in Abredestellen ob ein Produkt gut ist.
Leider weiß ich bei den meisten keine genauen Inhaltstoffe(die Hersteller wissen wohl auch warum Sie sie nicht genau auflisten-gg)
Bei Torf gehe ich der Einfachheit halber mal von einem „Naturprodukt“ aus und fühl mich damit wohler. (Obwohl da wohl auch niemand wirklich weiß was drin ist..)
Ich weiß jetzt nicht genau ob das Aqua Humin die KH senkt, kann ja bei dir auch unerwünscht sein weshalb Du es deswegen auch verwendest? -ich finde das bei Torf (minus-KH)eine gute Eigenschaft, da ja durch den Austausch auch ein „Puffer“ entsteht. Wer kein KH minus haben mag(z.B. Malawi-Becken usw.)der wird deshalb bestimmt auch auf ein Flüssigpräparat das KH, also pH neutral ist zurückgreifen.
bitte Armin verschon mich mit deinen Weißheiten
... wie ist es in der Natur :fish03:
z.B. im Amazonas :hmm:
durch ständige Humifizierung müsste eigentlich der PH ständig fallen ...
Zitat von :Ing. Jindřich Novák:„...Auch viele Urwaldwasser enthalten große Mengen an Huminstoffen. Die gelangen jedoch nicht als Produkte einer langsamen Torf-Humifikation, sondern als Ergebnis des schnellen biologischen Abbaus des Blattwerks und der Gehölze unter dem Einfluss der hohen Tropentemperaturen ins Wasser. Ein Beispiel dafür ist z.B. das schwarze Wasser einiger Bäche und Flüsse im Amazonasgebiet (z.B. des Rio Negro)...Zitat ende.
Gruß
-
Hallo Josch,
Ich weiß jetzt nicht genau ob das Aqua Humin die KH senkt
AquaHumin senkt keine KH ! und somit auch keinen PH
AquaHumin selber hat einen PH Wert von 10-11
hat auch sonst recht wenig mit den Eigenschaften von Torf zu tun ...
... und ist deshalb auch mMn. kein Ersatz für Torf
... es führt lediglich Humate und Fluvate zu ... und macht das Wasser schwarz
was aber uU. ja auch ok ist ...
... da aber die Salze der HS sehr wichtig sind ... halte ich den Preis für gerechtfertigt
-
Hallo,
bitte Armin verschon mich mit deinen Weißheiten
... es führt lediglich Humate und Fluvate zu
da ist mehr drin als:
Humate und Fulvate
sind Salze der Humin- und Fulvosäuren und was machen salze- genau die salzen.
... und macht das Wasser schwarz…
Nein, das machen die Huminstoffe und Huminstoffe sind Abbauprodukte sich zersetzender organischer Stoffe. Es handelt sich um hoch mulekulare dunkel gefärbte zyklische Verbindungen (Benzolkern), die C, O, H und N, enthalten.
Und zufrieden? Alles wieder kompliziert genug gemacht?
Gruß
-
Hallo Jungs
Hatte ich mich nicht klar genug ausgedrückt. :fish03:
Ich mag einige Nebenwirkungen des Torfs nicht aber sehrwohl die Eigenschaften des AquaHumin.
Die die Torf oder besser seine gesamten Eigenschaften nutzen wollen sollen dies auch tun.
Übrigens die Leitfähigkeit von AquaHumin ca. 13485µScm
-
Hallo,
bitte Armin verschon mich mit deinen Weißheiten
ok, kein Problem ...
... dann seh es, wenn ich etwas schreibe, einfach als Informationen ... für andere ... die auch mit lesen :cheers:
-
Hallo,
bitte Armin verschon mich mit deinen Weißheiten
ok, kein Problem ...
bitte Armin wenn Du etwas schreibst das „Hand und Fuß hat“ ist es bestimmt auch für mich informativ :laugh2:
... dann seh es, wenn ich etwas schreibe, einfach als Informationen ... für andere ... die auch mit lesen :cheers:
Das kann doch nicht dein ernst sein(für andere ... die auch mit lesen )
Wenn Du etwas Fehlerhaftes schreibst wird man wohl berichtigen sollen/dürfen/müssen. :verlegen:
Gruß
-
Hallo Josch,
der Ton macht die Musik! Wenn Du inhaltlich etwas aussetzen möchtest, dann geht das auch anders!
Und wenn man partout mit jemandes Ansichten nicht zurecht kommt / kommen möchte, gibt es auch noch die Möglichkeit, dessen Posts zu ignorieren.
Auch Du bist nicht allwissend und wir (Ditmar und ich) korrigieren immer wieder Deine Beiträge weil Du uns darum bittest. Wenn das jetzt aber so ausartet, werde ich hier die Bremse reinhauen!
Mein Gott: Das ist ein Forum über unser Hobby! Es geht um Spass und unsere Freizeit!
-
Hallo Peter (zu #350),
ja, die RT machen mir auch sehr viel Freude. Sie entwickeln sich gut, ohne Probleme. Sie sind inzwischen schon deutlich gewachsen. Sie sind nicht sonderlich schreckhaft und reagieren auch mal Schwankungen im Milieu (z.B. wenn bakterielle Belastung zunimmt) ohne Anzeichen. Natürlich haben alle 4 unterschiedliche Charaktere. Da wird schon einmal gestupst, aber auch friedlich zusammen gestanden...
Deine RT werden sicher nicht weniger hübsch... :optimist:
Hallo alle,
meine Curis sind z.T. etwas empfindlicher. Einer zeigt mir immer wieder mit einigen wenigen Schuppen, die er nach außen klappt, an, dass er sich nicht wohl fühlt, er kneift dann auch. Nach dem WW ist i.d.R. wieder alles ok, bis er wieder anfängt...das ist bestimmt irgendetwas Bakterielles...
Deshalb versuche ich mein System weiter zu optimieren und möchte nach dem Ausschlussprinzip vorgehen.
Inzwischen habe ich meine Welshöhlen (die ich für die RHG habe) kontrolliert, ohne irgendeinen "Schlodder" gefunden zu haben. Den Bio-Innenfilter habe ich - zumindest in der Schmutzkammer und der Klarkammer kontrolliert. Auch da hat war kein Mulm o.Ä. zu finden.
Den an der Wasseroberfläche schwimmenden Hornfarn habe ich rausgenommen, da er lange Wurzeln (bis ca. 10 cm) gebildet hat und einiges an ungewollten Schwimmteilchen aufgefangen hat, was zur Wasserqualität sicher nicht beigetragen hat...
Die Eheim-Strömungspumpe, die ich auf Maximum (d.H. 3 * Wasserinhalt / Stunde) laufen gelassen hatte, habe ich um 1/3 reduziert. Ich glaube nicht wirklich, dass die starke Durchströmung dem guten Bakterienbesatz im Filter geschadet hat, aber das ist jetzt nun einmal meine aktuelle Änderung, bei der ich eine Verbesserung mir erhoffe. Mal sehen...
Für mein weiteres Ausschluss-Prinzip habe ich aber mal eine "ketzerische" Frage: kann es sein, dass die von so vielen hier im Forum (und auch von mir) geschätzten Humine meinem Curi auch negativ zusetzen können? Mir ist schon klar, dass eigentlich alle Humine (auch AquaHumin) gerade Darm- und Haut/Schuppenproblemen entgegen wirken. Kann es denn trotzdem eventuell sein, dass mein einer Curi "allergisch" auf die Humine reagiert? Das wäre dann mein nächstes Ausschlusskriterium, mal die Humine für eine Zeit weg zu lassen... :hmm:
Ansonsten bin ich natürlich für alle weiteren Ideen dankbar.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Für mein weiteres Ausschluss-Prinzip habe ich aber mal eine "ketzerische" Frage: kann es sein, dass die von so vielen hier im Forum (und auch von mir) geschätzten Humine meinem Curi auch negativ zusetzen können? Mir ist schon klar, dass eigentlich alle Humine (auch AquaHumin) gerade Darm- und Haut/Schuppenproblemen entgegen wirken. Kann es denn trotzdem eventuell sein, dass mein einer Curi "allergisch" auf die Humine reagiert? Das wäre dann mein nächstes Ausschlusskriterium, mal die Humine für eine Zeit weg zu lassen...
Stark das du so intensiv bemühst und dabei auch heilige Kühe in Frage stellen kannst.
Natürlich können auch Tiere Allergien entwickeln.
Daher spricht nichts gegen einen zeitlich begrenzten Versuch.
Auch ich bin an einem zeitlich befristeten Versuch mit Brottrunk bei dem ich AquaHumin absetze um Wechselwirkungen auszuschließen.
-
Hallo Ditmar,
welchen Brottrunk verwendest Du und wie?
Und hast Du 5l Kanne oder andere Menge?
Gruß
-
Hallo Kay,
Humine ist das falsch Wort ... es geht um Huminstoffe!
Humine sind nur das Abfallprodukt!
Huminstoffe, bzw. Huminsäuren, Fulvosäuren ... und deren beider Salze ...
sind auf der einen Seite nützlich ... aber verursachen in erster Linie Stress für die Tiere ...
dieser Stress ... bewirkt auf Dauer ... das die Tiere mehr Abwehrkräfte entwickeln ... (und somit ist das ein gewollter Stress)
... bei Sensibelchen ... wie es mMn. viele Curis sind ... kann dieser Stress schon auch nur für Stress sorgen, ohne die gewollten Abwärkräfte zu schaffen!
So gesehen, ist Deine Idee nicht ganz von der Hand zu weisen :hmm:
-
Hallo Josch
Ja das 5Liter Gebinde das Original.
-
Hallo Ditmar,
dein Érgebnis, den Brottrunk betreffend, würde mich interessieren.
Du kannst mich auch gerne per PM anschreiben.
(ist ja nicht so einfach hier, manche Sachen objektiv bewertet zu bekommen)
Gruß Herbert
-
Hallo Ditmar,
Ja das 5Liter Gebinde das Original.
ich würde kleinere Gebinde nehmen, meine das verliert mit der Zeit an Wirkstoffe.
muß mal suchen wo ich das habe.
nimm lieber jene größe:
http://www.ebay.de/itm/350925736931?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Gruß
-
Hallo Josch,
so wie ich Ditmar kenne, sind für ihn erst mal Daten wichtig.
Ich gehe also davon aus, er hat sich im Vorfeld über die Haltbarkeit informiert,
und danach dann die Menge geordert.
Sollte das Verfallsdatum früher eintreffen, bin ich mir sicher
Ditmar wird das Zeug dann, wie ich auch eher entsorgen,
als es noch im Aq. einzusetzen.
:zwinker: Gruß Herbert
-
Hallo Ditmar,
du kannst auch gerne deine Brottrunk-Ergebnisse hier rein schreiben. Auch wenn Herbert recht hat, dass dieses Experiment bestimmt einige Gegenstimmen hat, so sind sicherlich viele - wie ich auch - an deinen Erfahrungen hierzu sehr interessiert.
Eventuell - je nach deinem Pionierergebniss - würde ich bei mir den Versuch später auch mal wagen...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
was die Huminstoffe betrifft da bin ich voll bei der Aussage von O. Josch!
Allergische Reaktionen sind mir auch nicht bekannt und es gibt durchaus anerkannte Studien, welche die Keimreduzierende Wirkung bestätigen. Zuweilen verarbeite ich sogar gemahlenes Torfgranulat im Futter und das mit durchschlagen den Erfolg. :-!-:
Es geht nichts über frische Produkte, welche die beste Wirkung freisetzt. :unbelivable:
Alles andere erleichtert nur die Geldbörse und beflügelt den Händler. Das gleiche gilt auch für die (Kanne) Brottrunk betreffend und belastet nur das Wasser. :-!-:
-
verschoben
-
Hallo Josch,
kopiere es mal herüber, weil zwei Themen parallel laufen:
Hallo,
mal was zur Wirkungsweise!
Der erste Satz bei Wikipedia sagt doch alles: Die Milchsäurebakterien (Lactobacillales, Laktobazillen oder Sauermilchbakterien) bilden eine Ordnung von grampositiven, stets anaeroben aber meist aerotoleranten Bakterien, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Zucker zu Milchsäure abbauen (Milchsäuregärung).
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Milchs%C3%A4urebakterien
Die heilende Wirkungsweise soll ja auf Nahrungskonkurrenten beruhen. Aber wer kennt denn schon pathogene Keime in seinem Aquarium, welche Zucker in Milchsäure umwandeln und wo ist der Zucker? :-!-:
Hoffe das es soweit ok. ist :verlegen:
-
verschoben
-
Hallo,
ich möchte keinen zu nahe treten und es kann jeder doch das Mittel seiner Wahl verwenden. Nur sollte sich nachher keiner wundern, wenn die erwartete Wirkung aus bleibt. Hoffe ich habe es klar genug auf den Punkt gebracht, so das es jeder auch versteht. Manchmal braucht es auch nur den richtigen Hinweis - Formulierung, um eine Diskussion in die richtige Richtung zu bringen. :-!-: Der Threat-Eröfner kann doch den weiteren Verlauf bestimmen. :-!-:
-
Hallo Kay
Das Problem bei allen Mittelchen wie Torf , Zeolith , Huminstoffe , Milchsäure ..... ) ist das man alles meistens nur sehr subjektiv bewerten kann.
Wenn man durchweg gesunde und agile Tiere hat kann man eigentlich nur negative Erscheinungen erkennen.
Da unser Diskus sehr breitbandig ist was die Wasserqualität angeht wird es schwierig die richtigen Rückschlüsse zu ziehen.
Um es objektiver bewerten zu können bräuchte man Fallbeispiele.
So etwas wie deine Sensibelchen.
Oft ist es so das Wunschdenken größer ist als die Wirklichkeit.
Solange dann nicht negatives auffällt bewertet man den Versuch als positiv was aber wieder subjektiv ist um nicht falsch zu sagen.
Auch die Aussage "Es schadet nichts also kann ich es rein kippen ist falsch"
Den Langzeitschäden sieht man nicht am nächsten Tag.
Hier kann sich die breite Masse nur auf die Erfahrungen oder Studien berufener Fachkreise verlassen aber keinesfalls den Broschieren der Gewerbetreibenden.
Daher hege ich gegen alles ein gesundes Misstrauen was so als Wundermittel angepriesen wird.
Was passiert denn nun wenn der Laie alle diese Wundermittel der Wasseraufbereitung zur Sicherheit alle gleichzeitig nutzt.
Was steht den wo zu den Wechselwirkungen die ganz sicher vorhanden sind.
Auch hier gilt weniger ist meistens mehr.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch.
Nie mehr als an einer Schraube drehen um die richtigen Rückschlüsse ziehen zu können.
-
Hallo Heribert,
es ist schon ok, wenn hier auch mal eine Thematik etwas ausführlicher besprochen wird und auch kurzzeitig vom eigentlichen "Roten Faden" etwas abgewichen wird. Ist ganz normal. Ich komme dann schon auf meinen Punkt wieder zurück... :supi:
Hallo Ditmar,
genau so sehe ich das auch. Immer nur einen Umstand ändern und dann schauen, wie es läuft. Ändert sich nichts, dann kann man die "Schraube" auch wieder zurück drehen. Weniger ist da mehr. Grundsätzlich stellen sich aber immer die Fragen, a) gehe ich das Risiko der Änderung ein und b) wie lange beobachte ich den neuen Zustand - und da sprechen wir bestimmt immer von Wochen...
Mir geht es einfach nur darum zu sondieren, was man ausprobieren könnte, um meinem Curi ein Milieu zu verschaffen, in dem er sich durchgängig etwas wohler fühlt. Huminstoffe und Brottrunk sind jetzt mal als erstes benannt worden...
Die Möglichkeit eines UVC habe ich erst einmal für mich hinten angestellt. Häufigere oder größere WW möchte ich auch erst dann in Betracht ziehen, wenn es wirklich notwendig wird, was ich aber jetzt noch nicht sehe.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Sehr gescheite Einstellung die du hast. :good:
Als Einsteiger gehst du sehr behutsam mit den Informationen um und neigst nicht zu Schnellschüssen. :good:
Das gefällt mir denn dies ist auch meine Vorgehensweise.
Etwas machen und im Vorhinein aber auch im Nachhinein nicht wissen warum es lief wie es lief ist überhaupt nicht mein Ding. :'(
-
Hallo,
heute habe ich meine einfache wöchentliche Wasseraufbereitung wieder durchgeführt. Deshalb kam ich auf die Idee, meine Vorgehensweise mal kurz aufzuzeigen. Es ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, aber jede Doku zur Wasseraufbereitung könnte gerade blutigen Anfängern, wie ich es vor einem knappen Jahr in meiner Sondierungsphase war, vielleicht hilfreich sein.
Ich bereite das Wasser im 220-Liter-Fass auf, was dann für den morgigen 1/3-Wasserwechsel genau passt.
Ausgangswerte Leitungswasser: pH 7,8; KH 7
Wunschwerte Wechselwasser: pH 6,5; KH 1,5-2; LF 250-300
Technik: Pentek Kohlefilter und Gralla 10-Liter-Teilentsalzer
Zunächst verbinde ich insgesamt drei Eheim-Schlauchstücke, an deren Enden Gardena-Stecker sind, in Reihe zunächst vom Wasserhahn zum Kohlefilter, dann an den Teilentsalzer und letztendlich ins Fass.
3/4 des Wassers lasse ich so ins Fass laufen. Danach ziehe ich die Gardenastecker vom Teilentsalzer ab und verbinde die beiden Schlauchstücke mit einer Kupplung. Dann kommt das letzte 1/4 Leitungswasser nur über den Kohlefilter ins Fass.
Nun sollte das Fasswasser eine KH von ca. 1,5-2 haben. Der pH und die LF liegen jedoch noch deutlich zu tief.
Deshalb kippe ich ca. 10-15 ml Preis Diskusmineralien ins Fass um die LF auf 250-300 mircoS zu erhöhen. Dabei erhöht sich die KH auch noch ganz geringfügig.
Anschließend starte ich die Fasspumpe, die inzwischen im Fass versenkt ist. An der Pumpe hängt ein kurzes Schlauchstück, über welches nun eine starke Zirkulation im Fass erzeugt wird. Ziel ist es genügend CO2 auszutreiben und somit den pH-Wert zu erhöhen.
Die LF messe ich über ein einfaches mobiles Messgerät, die pH ebenfalls über ein Messgerät und ggf. auch mit einem JBL-Tröpchentest.
Sobald per pH nun bei 6,5 liegt (das ist ca. nachdem die Pumpe 15 Minuten gelaufen ist) schalte ich die Pumpe aus und einen 200 W Heizstab ein, damit das Fasswasser bis auf 29 Grad aufgeheizt wird.
Und fertig ist es.
Am nächsten Tag pumpe ich über meine Fasspumpe und einen 16 Meter langen Eheim-Schlauch das Fasswasser vom Fass/Waschküche im Keller ins Aquarium/Wohnzimmer im Erdgeschoss, natürlich nachdem ich die gleiche Wassermenge vorher bereits abgelaufen lassen habe.
-
Hallo Kay
Danke für deine Dokumentation. :good:
Einfach und doch sehr wirkungsvoll.
Die großen Filter lassen das ganze auch noch in einer angemessenen Zeit realisieren.
Trotzdem würde ich noch einen Wasserstop oder wenigstens einen Wasseralarm einbauen.
Man weiß nie durch was man einmal abgelenkt wird.
Jörg hat da eine passende 1/2" Wasserstoppausführung. :zwinker:
-
Hallo,
...mal wieder ein paar aktuelle Bilder...
Beste Grüße,
Kay
p.s. Ditmar, danke für den Tipp mit dem Wasseralarm - überlege ich mir...
-
Hallo Kay,
die sind ja prima gewachsen :supi:
Ist der linke auf Bild 2 ein "Nachzügler", der langsamer wächst als die anderen oder täuscht das Bild?
Gruß
Michael
-
Hallo Kay,
danke für das Update!
Tolle Tiere, perfekt in Szene gesetzt! :good:
Du bist zweifelsohne auf einem sehr guten Weg mit Deiner Aquaristik! :up:
-
Hallo Kay,
die sind ja prima gewachsen :supi:
Ist der linke auf Bild 2 ein "Nachzügler", der langsamer wächst als die anderen oder täuscht das Bild?
Gruß
Michael
Hallo,
das ist einer, wie ihn wohl fast jeder im eigenen Becken haben wird.
Man kann beim Kauf nicht alles wissen.
Ich hab da kein Problem damit, so lange der Fisch keine Probleme hat.
Gruß Herbert
-
Hallo Michael,
der linke auf Bild 2 ist auch noch einmal auf Bild 1 rechts dabei.
Ja, er ist definitiv mein Lieblings-Curi im Becken. Er war von Anfang an ein bischen kleiner und dunkler, als die anderen drei Curis. Dafür hat er das schönste Muster von allen. Er ist mein Indikator-Diskus, da er am ... "volatilsten" ... ist. Er reagiert sofort, insbesondere, wenn sich der Keimdruck (so denke ich) ändert. Er spreizt schon einmal einzelne wenige Schuppen ab, zeigt seine Streifen und klemmt die Flossen. Wenn ich weniger füttere oder nach einem Wasserwechsel entspannt er sich aber regelmäßig, streckt sich und zeigt sich in voller Pracht, dass mir das Herz aufgeht. Übrigens ist er der größte Freßsack im Becken.
Hallo Nobby,
danke für deine Einschätzung. Da ich noch keine große Erfahrung habe, mache ich mir noch bei der einen oder anderen Beobachtung mehr Gedanken, als es objektiv notwendig ist. Aber auch das wird langsam. Jeder Tag bringt neue Erkenntnisse...
Hallo Herbert,
genau, man muss die Kleinen einfach lieb haben. :optimist:
Beste Grüße,
Kay
-
Hey Kay,
ein super schönes Bild, wie deine Scheiben sich durch die Wurzeln tummeln. :good:
Auch wenn es nicht meine Art der Einrichtungsweise ist, aber es schaut sehr harmonisch aus und gefällt mir
doch sehr gut. Hast du echt klasse hinbekommen.
Und deine Diskus sehen fantastisch aus. :applaus2: :super:
-
Hallo Kay
Einfach nur genial. :weiterso:
Nur das wesentliche das aber genial in Szene gesetzt. :super:
Das Bild mit der RHG am Stamm ist einfach perfekt getroffen. :cheese:
Auch die tolle Arbeit von Rainer ( Zabo ) kommt hier voll zur Geltung. :good:
-
Hallo Miggi, hallo Ditmar,
merci für euer positives Feedback.
Gestern haben meine Diskus gezeigt, dass sie echte Barsche sind und zu richtig krassen Attacken fähig sind. :O: :'(
Ein großer Ringelhänder hat sich im Becken gehäutet. Das haben die ..."Predatoren"... zum Anlass genommen, gemeinsam auf das regungslose Tier zuzuschwimmen und "in der Luft" zu zerreißen. Das war richtig heftig und alle waren dabei - hatte was von Blutrausch. Auch danach wurden die anderen Ringelhänder angeschwommen, die konnten sich aber wehren, bis kurze Zeit später das Licht gedimmt langsam aus ging, dann war wieder Ruhe im Becken.
Inzwischen habe ich 5 XXL SMBB im Becken, da können sich die RHG besser drunter verstecken. Die Welshöhlen reichen nun als Versteck nicht mehr aus, sind zu viel RHG inzwischen geworden...
Gibt es sonst noch (außer Pflanzen) eine Schutzidee für die RHG?
Beste Grüße,
Kay
Ditmar, im Biofilter habe ich auch welche, da droht keine Gefahr... :super:
-
Hallo Kay,
auch wenns hart klingt-sei doch froh, dass einige RHG als Lebendfutter enden! Meine vermehren sich unbehelligt leider total unkontrolliert...
VG
Peter
-
Hallo Peter,
ja, da hast du sicherlich Recht! Die eine oder andere Garnele ist als Futtermittel nicht nur zu akzeptieren, sondern bereichern den Ernährungsplan unsere Diskus auch sinnvoll. :cheers:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
ich sehe gerade, dass ein Diskus etwas an der Flosse hat. Da ich mich nicht auskenne, frage ich hier lieber mal nach, was jetzt angesagt ist:
Keimdruck -> vermehrt WW?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
mach Dich nicht verrückt!
Die beiden Flossenstrahlen sind geknickt; sowas passiert schon mal bei ner Rangelei oder ungeschickten Schwimmmanövern. Bei guter Wasserhygiene (und die ist ja bei Dir gegeben), passiert da gar nix!
Dir Verdickungen sind noch ein paar Tage zu sehen, aber da bleibt nichts zurück!
-
Hallo Kay,
ich würde mir da vorerst auch keinen Kopf machen. Im Extremfall könnte eine Verkapselung zurück bleiben.
-
Hallo Kay
Sehe auch keinen Anlass in Hektik zu verfallen.
Zur Nervenberuhigung etwas AquaHumin ins Wasser und gut ist es.
-
Hallo Nobby, Heribert und Ditmar,
vielen Dank für die schnelle Einschätzung. :super:
Hektik und wahre Sorgen mache ich mir jetzt nicht - aber in den nächsten Tagen werde ich den Diskus mal ganz besonders weiter beobachten.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
Mineralien und Spurenelemente sind ein interessantes Thema. In einem anderen Thread hatte ich hierzu gelesen, dass Mineralien und Spurenelemente sehr wichtig sind. Im "normalen" Gesellschaftsbecken - wie z. B. bei mir - und üblicher Fütterung ist aber mit einem Mangel nicht zu rechnen. So in etwa hatte ich es verstanden.
Das möchte ich aber gerne etwas genauer wissen, deshalb ein paar Fragen - aber vorher noch einmal kurz zur Erinnerung: ich bereite mein Wasser 3/4 mit einem TE und 1/4 LW auf und kippe ein wenig Preis Diskusmineralien bis LF 250 rein - pH um 6,4.
Meine Fragen:
- kann spezielle bei mir und meiner Aufbereitungsmethode so ein Mangel auftreten?
- sind die Preis Diskusmineralien - oder auch die von anderen Herstellern - genau die Mineralien, die immer als wichtig diskutiert werden? Oder gibt es darüber hinaus weitere Mineralien, die man zugeben muss?
- wie erkennt man generell einen Mangel an Mineralien und Spurenelementen am Fisch?
- was ist bei einem Mangel zu tun?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
bei diesen Wasserwerten musst Du Dir keine Gedanken über Mineralmangel machen.
Sollte es doch zu Mangelerscheinungen kommen, sind diese mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit parasitär oder bakteriell verursacht.
Zu der Zusammensetzung der gängigen Mineralsalze kann ich Dir leider nicht mehr mitteilen, als uns die Hersteller selbst preisgeben - ich unterstelle aber, das sämtliche Mischungen nicht tatsächlich auf den Mineral- und Spurenelementhaushalt der Diskusfische ausgerichtet sind. Vielmehr dürften allgemein erfasste oder berechnete Mengenverhältnisse die Basis der Rezepturen liefern...
-
Hallo Kay
Mineralien und Spurenelemente sind ein interessantes Thema.
Das wir sie brauchen ist unbestritten nur welche in welcher Konzentration ist die Unbekannte.
Da der Diskus ein recht breites Spektrum in der Haltung verträgt macht es die Analyse nicht einfacher.
Mineralmangel zeigt sich nach allgemeiner Meinung in der Lochkrankheit wobei der Ausbruch der Krankheit nicht immer Mineralmangel sein muss.
Dann ist die Verwertbarkeit der durchaus vorhandenen Mineralien nicht mehr gegeben.
Ich denke in gutem Futter sollte ausreichend Mineralien vorhanden sein.
Da braucht man nicht unbedingt etwas zugeben.
Zumindest habe ich noch nie Mineralien zugeben müssen.
Ausnahme ist wohl der Nutzung von 100% Osmosewasser.
Allein die geringe Leitfähigkeit im Ursprungshabitat lässt vermuten das es wesentlich wichtiger selbst geringste Mineralspuren verwerten zu können als Angst vor fehlenden Mineralien zu haben.
Ist allerdings nur meine bescheidene Meinung.
-
Hallo Kay,
• kann spezielle bei mir und meiner Aufbereitungsmethode so ein Mangel auftreten?
• sind die Preis Diskusmineralien - oder auch die von anderen Herstellern - genau die Mineralien, die immer als wichtig diskutiert werden? Oder gibt es darüber hinaus weitere Mineralien, die man zugeben muss?
• wie erkennt man generell einen Mangel an Mineralien und Spurenelementen am Fisch?
• was ist bei einem Mangel zu tun?
• ich würde sagen alles was der Fisch braucht bekommt er durch Futter
• da die Herren natürlich keine Inhaltsstoffe angeben, würde ich vermuten, es ist Natriumchlorid-(NaCl)-freies Meersalz
• wie erkennt man Mängel?...eigentlich gar nicht bzw. erst wenn’s zu spät ist.
• ? ? ? siehe vorherige Antwort
Auf jeden Fall ein schönes Thema Kay
-
Hallo Kay,
• da die Herren natürlich keine Inhaltsstoffe angeben, würde ich vermuten, es ist Natriumchlorid-(NaCl)-freies Meersalz
... das könnte ich mir auch vorstellen ... und das wäre auch gut so ...
da Meersalz bis auf Natrium, ziemlich den Bedarf an Mineralien bieten würde, welche wir auch in unseren Amazonasbecken brauchen würden
auch wenn das Verhältnis von Mg zu Ca ... nicht ganz passt (Meerwasser Mg2+ 10,1% / Ca2+ 3,3% - Süßwasser Mg2+ 10,6% / Ca2+ 64,4%)
... sollte z.B. Preis Diskus Mineralien dann auch noch das Chlorid fehlen ... wär das ganz ok ...
... da man das ja mit Zugabe von HCl wieder ausgleichen könnte :hmm:
• wie erkennt man Mängel?...eigentlich gar nicht bzw. erst wenn’s zu spät ist.
so ein Käse! :laugh2:
________________________________________________________
natürlich erkennt man es bei Diskus ob sie an Mineralmangel leiten ...
... und auch nicht erst wenn es zu spät ist!
Zum einen sieht man es am Verhalten ... ein Diskus der Mineralmangel hat, fühlt sich nicht wohl und steht unter Stress!
... ob man so was sieht, kann man nicht lernen... da nutzt auch theoretisches Fachwissen nichts!
Dir Kay, traue ich aber schon zu, das Du das siehst ...
sollte man es wirklich nicht bemerken, sind die nächsten Anzeichen, kleine Löcher in der Stirn ... (aber nicht mit den Nasenlöcher [4] verwechseln)
... treten die auf, ist es wenn man handelt auch noch nicht zu spät!
führt man Mineralien hinzu, verschwinden diese Löcher auch relativ schnell wieder ohne Folgeschäden.
Bei Deinem Wasser durch die Aufbereitung mit teilweisen Leitungswasser & Zufuhr von Diskus-Mineralien und der daraus Resultierenden Leitfähigkeit von 250-300 ... brauchst Du Dir mMn. keine Gedanken um Mineralmangel machen. :fish01:
-
Hallo,
:haha:
auch wenn das Verhältnis von Mg zu Ca ... nicht ganz passt (Meerwasser Mg2+ 10,1% / Ca2+ 3,3% - Süßwasser Mg2+ 10,6% / Ca2+ 64,4%)
Hallo,
das Ionen-Standardverhältnis für Süßwasser sieht so aus:
Ca2+ 64,4%
Na+ 18,4%
Mg2+ 10,6%
K 6,6%
Aus: http://www.aquaristik-live.de/wasserchemie-f12/osmose-wasser-mischen-mit-natron-zum-aufsalzen-t43272.html
Hättest bist Seite 2 geGoogelt, dann wäre dir aufgefallen das Du wieder mal Müll ab-textest.
Du Naturnaher-Praxis-Fachmann
Wie lautet dein Spruch der unter deinem Namen steht… „Natur kapieren & kopieren“
Schreib besser: „Nix kapieren & von Gogglekopieren“
…Zum einen sieht man es am Verhalten ... ein Diskus der Mineralmangel hat, fühlt sich nicht wohl und steht unter Stress!
Was für ein geistiger Müll:
Frage an Herrn Doc.: „M/Ein Diskus fühlt sich unwohl und steht unter Stress“ Was hat er? ANTWORT von Herrn Doc:
„Mineralmangel“
... ob man so was sieht, kann man nicht lernen... da nutzt auch theoretisches Fachwissen nichts!
Aber Googeln wie man bei dir sieht, auch nicht.
…sollte man es wirklich nicht bemerken…
Was den nun, du hast doch geschrieben: „natürlich erkennt man es“!
…. sind die nächsten Anzeichen, kleine Löcher in der Stirn ... (aber nicht mit den Nasenlöcher [4] verwechseln)
Was denn nun, Du hast doch geschrieben Du siehst das schon am „unwohl fühlen und Stress“ und nun kommen schon „Nächste Anzeichen“?
Ah ja, „kleine Löcher in der Stirn“ und das ist bei dir „Mineralmangel“!
http://www.drta-archiv.de/wiki/pmwiki.php/Diagnose/Diagnosehilfe?n=Diagnose.Diagnoseergebnis&action=diagnose&symptome%5B%5D=21&start=Diagnose+starten
Jene Tippen eher auf Darmflagellaten oder Vitaminmangel(aber bestimmt sind Minerale bei dir = Vitamine)
:applaus2:
-
Hallo,
...Mineralmangel zeigt sich nach allgemeiner Meinung in der Lochkrankheit wobei der Ausbruch der Krankheit nicht immer Mineralmangel sein muss.
Dann ist die Verwertbarkeit der durchaus vorhandenen Mineralien nicht mehr gegeben.
Die genauen Ursachen der Lochkrankheit sind noch unklar. Wahrscheinlich ist die direkte Ursache der Löcher ein Mangel an Vitamin D, oder Phosphor, Calcium
@Googlekönig
übrigens Meerwasser hat auch nix= Mg2+ 10,1% / Ca2+ 3,3%.
Sondern durchschnittlich = Mg2+ 3,7% / Ca2+ 1,2%
http://de.wikipedia.org/wiki/Meerwasser
-
Hallo Jungs ( Josch , Armin )
Bleibt cool es ist wie oft von allem ein Quäntchen Wahrheit dabei.
Natürlich kann Unwohlsein durch Mineralmangel hergerufen werden.
Nur ist der Umkehrschluss nicht so zu führen.
Da es eine 1:n Möglichkeit gibt.
Also Unwohlsein kann n Möglichkeiten/Gründe haben.
Richtig ist das es immer noch keine eindeutige Meinung zur Lochkrankheit gibt.
Hervorgerufen durch Stress => Bakterien , Mineralmangel , Vitaminen scheinbar alles möglich.
Oder noch schlimmer ein Mix von allem bzw. ein Domino Effekt also Verkettung von Prozessen.
Ich hatte noch nie LK und noch nie Mineralien oder Vitamine zugegeben.
Uli hatte trotz bester Versorgung mit Mineralien heftige Probleme mit LK.
Also ist auch hier der direkte Bezug nur schwer nachzuweisen.
Dies erklärt auch die Jahrzehnte lange kontroverse Diskussion über die Lochkrankheit.
Kay hat meiner Ansicht seine Haltung von Diskus sehr gut im Griff und bereits ein sehr gutes Auge für das wesentliche. :good:
-
Hallo Josch,
da Deine verbalen Ergüsse immer persönlicher werden, darfst Du diesen Post von mir getrost als offizielle Verwarnung ansehen!
Fachliche Differenzen ja - persönliche Angriffe nein!
:mecker:
-
Hallo Kay,
sorry, dass dieser Thread etwas aus dem Ruder lief! :flower:
Zurück zum Thema:
So einfach, wie Armin das schildert ist es leider nicht! Manchen Tieren sieht man Mangelerscheinungen eben leider nicht an - selbst mit geübtem Auge!
Beispiel: Die drei Manacapuru-Wildfänge, die ich an Weihnachten von Armin mitnahm, der sie aus einer Hobbyaufgabe (zusammen mit einigen Heckeln) übernommen hatte: Alle Tiere zeigen sich praktisch immer von ihrer schönsten Seite; kein Flossenklemmen, keine Dunkelfärbung, keine Streifen. Und doch hat eines der beiden Weibchen die Lochkrankheit; irrtümlich hielt ich es für eine Schramme an der Stirn durch die Raufereien und behandelte mit SMBB-Sud. Doch die Wunde wurde immer größer und ich fing an aufzusalzen. Wie sich inzwischen herausstellte, hatten auch die Heckel bei Armin Probleme - vermutlich ein hochgradiger Flagellaten-Befall durch die einseitige (RH) Fütterung und schlechte Pflegebedingungen beim Vorbesitzer.
Worauf ich mit diesem Beispiel hinaus will:
Die Lochkrankheit ist selten bis nie eine Mangelerscheinung die durch eine niedrige Mineralienkonzentration hervorgerufen wird. Meistens sind es Ernährungsfehler, die sich auf diese Art rächen. Und robuste Tiere führen einen optisch durchaus einmal auf die falsche Fährte...
Neben Deinen (guten) Wasserwerten ist das Wichtigste eine gute und ausgewogene Ernährung!
@Armin,
Deine Aussage ist so nicht haltbar - und Du führst sie auch selbst ad absurdum: Wie konnte bei den übernommenen Heckel denn sonst die LK bei Dir auftreten können? :zwinker:
-
Hallo Nobby,
LK durch Flagelatten ist das eine ...
.... LK durch Mineralmangel das andere
hat doch das eine mit dem anderen (fast) nix zu tun :hmm:
-
Hallo,
LK. durch Mineralmangel im Wasser, hat "unmittelbar" nichts miteinander zu tun. :zwinker:
Und ist ein anderes Thema. :-!-:
-
Hallo Josch,
:peace1:
.... möchte aber schon noch was los werden, da ich Deine Argumentationen manchmal nicht verstehe!
auch wenn das Verhältnis von Mg zu Ca ... nicht ganz passt (Meerwasser Mg2+ 10,1% / Ca2+ 3,3% - Süßwasser Mg2+ 10,6% / Ca2+ 64,4%)
mit dieser Aussage habe ich nur vom Verhältnis Magnesium zu Calcium gesprochen ...
von Dir kommt die Antwort ...
Hallo,
das Ionen-Standardverhältnis für Süßwasser sieht so aus:
Ca2+ 64,4%
Na+ 18,4%
Mg2+ 10,6%
K 6,6%
Aus: http://www.aquaristik-live.de/wasserchemie-f12/osmose-wasser-mischen-mit-natron-zum-aufsalzen-t43272.html
... da steht ja in Bezug auf Mg und Ca genau dasselbe drin :-!-:
trotzdem schreibst Du weiter
Hättest bist Seite 2 geGoogelt, dann wäre dir aufgefallen das Du wieder mal Müll ab-textest.
Du Naturnaher-Praxis-Fachmann
Wie lautet dein Spruch der unter deinem Namen steht… „Natur kapieren & kopieren“
Schreib besser: „Nix kapieren & von Gogglekopieren“
zum einen verstehe Jetzt nicht, warum Du meine Aussage kritisierst, obwohl wir ja in Bezug auch Mg & Ca genau dasselbe sagen ...
dann verstehe ich auch nicht, warum Du mich persönlich angreifst :hmm:
________________________________________________________________________
... und ob ich die Werte gegooglet habe oder aus Fachliteratur habe, ist eigentlich egal
selbst gemessen, bzw. analysiert auf das Standard Ionenverhältnis, habe ich es in jeden Fall nicht
übrigens Meerwasser hat auch nix= Mg2+ 10,1% / Ca2+ 3,3%.
Sondern durchschnittlich = Mg2+ 3,7% / Ca2+ 1,2%
http://de.wikipedia.org/wiki/Meerwasser
ich habe meine angegeben Werte Süß-, wie Meerwasser ... beide aus dem Buch Aquariumwasser von Hans-J Krause
(sollte ich ihn mal sehen, werde ich ihn darauf hinweisen, das Du seine Aussagen für falsch hällst und auf Wiki verweisen)
... aber egal, ob die Werte genau stimmen oder nicht ... im Endeffekt ging es doch nur ums Verhältnis
und dabei ist es wichtig, das im Süßwasser eben prozentual gesehen mehr Ca als Mg vorhanden ist und im Meerwasser genau andersrum!
_________________________________________________
Wir müssen auch nicht darüber diskutieren, wer von uns beiden mehr "Know How" von Wasser Chemie hat ...
natürlich Du ... trotzdem wäre es schön wenn Du mich nicht immer anfeindest, wenn ich versuche jemanden zu helfen!
_________________________________________________
was ich überhaupt nicht verstehe in Bezug auf Dein Verhalten mir gegenüber ...
... wenn ich mal eine Frage habe wie im Fred ... "Nitrifikation in Abhängigkeit zum PH Wert"
bekomm ich von Dir .... Armin hat 0-Ahnung :undecided:
na klasse .... warum Frage ich den?! :mecker:
_______________________________________________
in einem anderen Fred hast Du von mir in Bezug auf meine KH keine Antwort bekommen
irgendwann hast Du Dir einfach einen Wert ausgedacht und kritisiert, dass das so bei mir nicht stimmen kann
... wo ist den da die Logik
kann es sein, das Du andere gerne ins offene Messer laufen läßt :hmm:
______________________________________________
nochmal ... :peace1:
aber
könntest Du persönlich Anfeindungen nicht unterlassen :fish03:
könntest Du das was ich schreibe auch mal genauer lesen, bevor Du dagegen schießt :fish03:
könntest Du bitte nicht auf Fehler meinerseits warten um dann darauf zu antworten :fish03:
etc., etc.
:peace2:
______________________________
PS: ich google übrigens relativ wenig, lese mehr Fachliteratur, da ich der Meinung bin, ins Netzt kann jeder schreiben was er will .... auch ins Wiki!
-
Hallo Armin,
les doch mal den 4ten Beitrag des Links und dann liest Du bitte auch die 2te Seite, dann verstehst Du vielleicht!
Der aus dem Link hat dann wohl auch bei H.J. Krause abgeschrieben was aber eben nicht richtig ist. Eigentlich solltest Du soviel Logik haben das dir selber einfällt, dass wenn man Süßwasser vergleicht nicht auf i.e. Durchschnitt schließen kann z.B. Amazonas = wenig Härtebildner. Malawi = viel Härtebildner. Das Strontium und Barium auch Härtebildner sind sollte wohl klar sein-nur mal so nebenher bemerkt. Beim Meerwasser ist das anders der Durchschnitt liegt bei dem was dir Wiki schreibt. Falls Du es genauer haben magst:
„Der Salzgehalt von Meerwasser liegt bei 34,7 ‰ (Salinität). In der Nordsee zwischen 20-34‰, Ostsee 10‰, Rotem Meer 40‰, während die anderen tropischen Meeresgebiete zw. 30 und 35‰ aufweisen“ Quelle: Korallenriff-Aquarium 1: von Svein A. Fossa und Alf Jacob Nilsen.
Aber zurück zum Süßwasser. Mein Wasser hat Ca/Mg Verhältnis 6,5:1, In Wackersdorf ist Ca/Mg Verhältnis von 23:1, Kollege Rich hat Ca/Mg Verhältnis von 4,3:1, Kollege Dithmar hat Ca/Mg Verhältnis von 2,5:1….usw.!
Wie Du siehst kann man da beim besten Willen nicht von i.e. Durchschnitt reden, obwohl wie Du ja schon richtig sagtest im >>>Süßwasser eben prozentual gesehen mehr Ca als Mg vorhanden ist und im Meerwasser genau andersrum!<<<!
Und von wegen >>>persönliche Anfeindungen<<< ...Also halt bitte die Schnauze !!!...
Das wäre mMn eine persönliche.
Wenn Du schreibst:
so ein Käse! :laugh2:
________________________________________________________
... ob man so was sieht, kann man nicht lernen... da nutzt auch theoretisches Fachwissen nichts!
und das Käse noch mit einem Lacher versiehst…auch noch meinst mein Theoretisches…würde nichts nutzen(wurdest ja zwischenzeitlich selbst von Nobby eines besseren belehrt)
@Armin,
Deine Aussage ist so nicht haltbar - und Du führst sie auch selbst ad absurdum: Wie konnte bei den übernommenen Heckel denn sonst die LK bei Dir auftreten können? :zwinker:
Kurzum, meine Aussagen waren wohl doch nicht soo verkehrt!
Also lass es in Zukunft sein mich „anmachen“ zu wollen, dann reagiere ich auch nicht entsprechend.
-
Hallo Leute,
schön spielen, nicht streiten !
Ich wusste gar nicht das Armin einen Diskus mit Lochkrankheit hat (hatte).
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo Rich,
Ich wusste gar nicht das Armin einen Diskus mit Lochkrankheit hat (hatte).
ja hatte ich ...
... die WF Neuzugänge machten Probleme ... betroffen ist auch ein Blauer, der jetzt bei Nobby schwimmt!
-
Hallo Josch,
so ein Käse! :laugh2:
das war natürlich eine Provokation gegen Dich ...
... aber nur weil Du das ständig mit mir auch machst!
und nicht nur bei mir, antwortest Du auf Zitaten mit dem " :laugh2: "
... vielleicht verstehst Du jetzt wie man sich fühlt, wenn man so nen "Lach-Smiley" auf seine Aussagen bekommt!
ich würde vorschlagen Du provozierst mich nicht mehr, lachst mich, bzw. meine Aussagen nicht mehr aus ... dann mach ich selbes bei Dir und Deinen Aussagen auch nicht mehr ...
:cheers:
:peace2:
-
Hallo Josch,
Hallo Armin,
les doch mal den 4ten Beitrag des Links und dann liest Du bitte auch die 2te Seite, dann verstehst Du vielleicht!
... ich hab den Link jetzt mal gelesen
gut ... da geht es um Sinn oder Unsinn von "Standard-Ionen-Verhältnissen" im Süßwasser
ich weiß aber nicht, was das jetzt mit meiner ursprünglichen Aussage vom Verhältnis Ca zu Mg im Vergleich Süß zu Meerwasser zu tun hat!
___________________________________________________
... ich glaube wir beiden reden einfach häufig aneinander vorbei
und ich glaube auch (nehm das jetzt bitte net böse) ... das Du in viellen Foren liest ... und dadurch dann manchmal die Problematiken vermischst ...
so bist Du hier in dem Fred ... durch meine Aussage "Verhältnis Ca - Mg" ... sofort gedanklich Richtung "Standard-Ionen-Verhältnis" gekommen
... hast Zitate aus anderen Foren hier rein gestellt (welche ich natürlich nicht gelesen habe ... weil mir der Zusammenhang fehlte)
___________________________________________________
Deine Ursprüngliche Vermutung, das z.B. Preis Diskusminearalien "NaCl-freies" Meersalz ist ... fand ich eigentlich für interessant ...
und wollte eigentlich nur darauf Hinweisen, das im Süßwasser mehr Ca im Verhältnis zu Mg als im Meerwasser ist
... ich hab nirgends was von "Standard-Ionen-Verhältnis" geschrieben ... und wollte da auch nie drüber diskutieren ...
-
Hallo Nobby, Ditmar, Josch und Armin,
danke für die Infos zum Thema Mineralien.
Heute mal ein paar Impressionen, die ich nicht immer knipsen kann, bei:
- tiefstehender Sonne
- Beleuchtung aus und
- SMMB-Sud nach Günter's Vorgabe im Becken...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
der Diskus auf dem Letzten Bild ist aber arg Dunkel gefärbt :hurra: :hurra: :hurra:nee nee spaß beiseite cooles Foto!!!!
-
Hallo Kay,
ich könnte da etwas bez. deine "angeblichen" Wasserwerte berichtigen.
Hoffe Du bist durch meine Richtigstellung nicht ungehalten.
...
Ich bereite das Wasser im 220-Liter-Fass auf, was dann für den morgigen 1/3-Wasserwechsel genau passt.
Ausgangswerte Leitungswasser: pH 7,8; KH 7
Wunschwerte Wechselwasser: pH 6,5; KH 1,5-2; LF 250-300
Technik: Pentek Kohlefilter und Gralla 10-Liter-Teilentsalzer
...3/4 des Wassers lasse ich so ins Fass laufen. Dann kommt das letzte 1/4 Leitungswasser nur über den Kohlefilter ins Fass.
Nun sollte das Fasswasser eine KH von ca. 1,5-2 haben. Der pH und die LF liegen jedoch noch deutlich zu tief.
Deshalb kippe ich ca. 10-15 ml Preis Diskusmineralien ins Fass um die LF auf 250-300 mircoS zu erhöhen. Dabei erhöht sich die KH auch noch ganz geringfügig.
Also das stimmt never nie!
Beim Wasseraufbereiten erhältst Du aus deinen vom Versorger gelieferten Werten:
GH=12 KH=9,5(gerundet)erstmal(Mischung1) von deinen 75% aufbereitetem Wasser:
GH=3 KH= 2,375
Die 25% (Mischung2)die Du an Leitungswasser noch zufügst, ergeben dann zusammen(Mischung 1+2)
GH=5,25 KH=4,15 NO3=21,6 µS=220,375
Das sind also erstmal die Ausgangswerte. Was Du nun noch mit Torf o.Ä.( Diskusminearalien, die Du dir mMn. auch sparen kannst) machst?
Denke mal darauf kannst Du jetzt aufbauen…
[attach=1]
[attach=2]
-
Hallo Josch,
... mir geht öfter durch den Kopf, in wie weit man den Angaben der Versorger trauen kann :hmm:
wenn ich mein LW messe, weicht das doch etwas von den Werten ab, die mein Versorger angibt ...
... natürlich sind meine Messungen, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, auch wieder nicht genau
... aber sind meine Messungen jetzt schlechter als Werte vom Versorger, die man auch nicht nachvollziehen kann :hmm:
__________________________________
aber trotzdem, wie aktuell und wie genau sind den die angegeben Werte der Versorger ?!
... ändert sich das LW nicht auch ständig ?! (wenn auch nur minimal ... sind doch dann alle Berechnungen schon wieder für die Katz)
wie oft muss den ein Versorger gesetzlich gesehen, wirklich messen und veröffentlichen ?!
Gibt es Vorschriften wie genau gemessen werden muss :hmm: (und halten sich, falls es so was gibt, auch alle daran)
... gibt es jemand, der die veröffentlichen Werte wiederum kontrolliert ?!
Wo misst der Versorger .... und welche Möglichkeiten hat das Wasser bis zum Verbraucher um sich zu verändern ?!
(Kupferleitungen, Armaturen, Kalkablagerungen, O² / CO², Oxidationen, Reduktionen, etc.) :undecided:
_________________________________
und wenn man jetzt LW mit Permeat verschneidet ... wird doch alles etwas ungenau, was man berechnet ... oder?
wie genau verschneidet man ... auf den "ml" genau :hmm:
... man misst Permeat ... man misst das LW oder nimmt die Werte vom Versorger :hmm:
um das jetzt theoretisch zu berechnen .... gibt es doch viel zu viele Fehlerquellen und Ungenauigkeiten :undecided:
________________________________
die ganze Ungenauigkeit krönt dann im Becken beim Messen von PH und Leitwert ... :computer:
.... und noch ungenauer werden dann KH Messungen und Berechnungen in Bezug auf CO² :hmm:
Berechnungen beruhen meist auf "Labor-Wasser" ohne organische "Verunreinigungen" ...
... aber solche Verhältnisse gibt es im Aquarium nicht!
_______________________________
iwie ist mMn. nach schon einiges dran an den Ausspruch:
"Wer viel misst, misst Mist"
will aber in keinster Weiße jemanden vom messen abhalten ... hat schon seine Berechtigung ... :zwinker:
... nur das Ganze theoretische ist halt meist nur Theorie ... :pfeifend:
_______________________________
ich bin für Permeat & Hexensud ... :laugh2:
-
Hallo Armin,
erstmal frag ich mich, wieso Du jeden Tread so zuballern musst, mach doch mal selber deine Treads, dann kannste soviel texten wies meinst.
Dann frag ich mich was Du immer Textest wie Sinnvoll das ist?
Um auf soviel unnötiges zu antworten bräuchte man x Seiten.
Mach dich doch erst mal schlau und frag dann.
Dann kommen auch nicht so „Sinnfreie“ Fragen wie:
>>> Gibt es Vorschriften wie genau gemessen werden muss <<<
Ja Armin gibt es:
Trinkwasseranalytik nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Trinkwasseranalytik nach DIN 50930
Die Werte kommen von: Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach Paragraph 15 ...TrinkwV
Probenname nach: DIN EN ISO 19458
>>>um das jetzt theoretisch zu berechnen .... gibt es doch viel zu viele Fehlerquellen und Ungenauigkeiten<<<
Auf soviel „Nonsens“ kann ich gar nicht antworten. Wie denn sonst, wenn nicht berechnen?
Ich vermute mal Du hast nicht nur „Hexensud“ sondern auch noch ne „Glaskugel“ am Start!
Und der Spruch ist schon richtig, wer zweierlei (GH/KH usw.) unterschiedliche Wässer zusammenpanscht und meint mit 1:1 kommt 50% raus der kann sich auch das Messen sparen "Wer viel misst, misst Mist" dann stimmt das.
Will aber jetzt auch nicht weiter auf dein „Offtopic“ eingehen ok Armin, wir (bzw. Du) ballern sonst wieder den ganzen Tread voll mit…nix zum Thema gehörendem!
ich denke mal die Messwerte eines Wasserversorgers sind genauer als wie manch einer mit seinen „Getröpfel“ oder Leitwert/pH-Messer misst!
was mir öfter durch den Kopf geht, können „Aquarianer“ überhaupt richtig messen und können sie auch ihre „Teile“ richtig Kalibrieren?
Da bleiben wir mal als Beisp. direkt bei einem Leitwertmesser.
Der wird „Normalerweise mit einer Kaliumchloridlösungen 1413µS bei 25°C kalibriert.
Wie oder besser gefragt auf was stellst Du den denn bei z.B. 24 oder 26°C ein?
... nur das Ganze theoretische ist halt meist nur Theorie ... :pfeifend:
_______________________________
ich bin für Permeat & Hexensud ... :laugh2:
genau Armin… „Natur kapieren & kopieren“
So Armin, weiter werde ich nichts zu deinen Themen hier schreiben, es sei denn Kay fragt etwas.
Sorry Kay!
-
Hallo Josch,
... Du sollst doch net immer gleich böse werden ... dachte das ist geklärt :hmm:
weißt Du, ich glaube, ich habe Kay schon viel geholfen ... (auch außerhalb des Forums)
.... und ich denke ... man kann Menschen wie Kay auch mit Theorie verunsichern!
Darum halte ich meinen letzten Post nicht für "Off Topic"
... möchte nur immer wieder mal zum Nachdenken anregen und die Theorie in Frage stellen!
Praxis und Theorie ist leider oft nicht dasselbe ... :tschuess:
-
Hallo Jungs
Warum so kompliziert.
Trinkwasser = Leitungswasser ist genormt ( DIN ) und man sollte den Behörden schon zutrauen das sie wenigsten richtig messen können.
Aber selbst das ist völlig unwichtig.
Meiner eigenen Messung muss ich vertrauen können sonst brauche keine Messung.
Wenn ich das nicht kann darf ich nicht messen aber auch kein Aquarium pflegen.
Nur die Werte im Aquarium sind relevant alles andere völlig uninteressant.
Traue ich dem externen Wasser nicht mische ich von unten nach oben bis ich meine Wunschwerte habe fertig.
Es kann alles so einfach sein wenn man sich nur auf das wesentliche konzentrieren würde.
Theorie ist immer nur die Richtung kann aber nie die Praxis ersetzen.
Daher konzentriert euch auf eure eigenen Messungen im Aquarium und schließt daraus die richtigen Schlüsse.
-
Daher konzentriert euch auf eure eigenen Messungen im Aquarium und schließt daraus die richtigen Schlüsse.
:pro:
-
Hallo Ditmar,
Meiner eigenen Messung muss ich vertrauen können sonst brauche keine Messung.
Wenn ich das nicht kann darf ich nicht messen aber auch kein Aquarium pflegen.
Nur die Werte im Aquarium sind relevant alles andere völlig uninteressant.
Traue ich dem externen Wasser nicht mische ich von unten nach oben bis ich meine Wunschwerte habe fertig.
Es kann alles so einfach sein wenn man nur auf das wesentliche konzentrieren würde.
Theorie ist immer nur die Richtung kann aber nie die Praxis ersetzen.
Daher konzentriert euch auf eure eigenen Messungen im Aquarium und schließt daraus die richtigen Schlüsse.
ist schon richtig, wollte auch nur darauf hinweisen das seine Rechnung Falsch ist, egal ob ertröpfelt oder sonst wie.
Soviel zu Theorie, die Praxis bringt aber auch nix wenn man 2 unterschiedliche Wässer nicht zusammenrechnen kann.
-
Hallo Matze,
ja der Diskus auf Bild drei ist seeeeehr dunkel. Aber irgendwie mache ich mir bei dem gar keine Sorgen... :laugh2:
Hallo Josch, Armin und Ditmar,
vielen Dank für eure Kommentare.
@Josch,
ich habe eben noch einmal die KH vom LW gemessen. Sie war bei 7. D. h. die Werte meines Wasserversorgers von 2012 spiegeln nicht ganz wieder, was wirklich raus kommt.
Deine Berechnungen verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kannst du aber kurz beurteilen, ob mein Verständnis zu meiner Wasseraufbereitung plausibel ist: Der TE holt die KH aus dem Wasser heraus. Wenn ich also 75 % meines Wechselwassers über den TE laufen lasse, dann hat auch 75 % des Wechselwassers zunächst eine KH von Null. Nun habe ich aber noch 25 % Leitungswasser mit einer KH von (sagen wir mal) 7-8 in meinem Wechselwasser. In Summe sollte also mein Wechselwasser ca. 2 KH haben - dabei ist eine Messungenauigkeit von bis zu 0,5 KH für mich ok. Die KH kontrolliere ich stets nach der Aufbereitung im Fass - war immer KH 2 bisher.
Den Löffel Diskusmineralien kippe ich nur deshalb rein, um auf eine LF von 250 microS zu kommen.
Ich hoffe mich nicht verrechnet zu haben, vielleicht sprechen wir auch etwas aneinander vorbei, weiss nicht genau... :hmm:
@Armin,
bei der Art und Weise wie ich mein Wechselwasser aufbereite, hast du mir seeehr geholfen. Ich bin weiterhin überzeugt davon, dass es für mich der richtige Weg ist - bekomme ich doch das Wechselwasser im Fass genau so hin, wie ich es haben möchte.
Theorie finde ich spannend, deshalb verfolge ich hier viele Threads. Du hast aber recht, wenn Probleme auftauchen oder ich Beobachtungen nicht recht einzuordnen weiß, dann benötige ich klare Handlungsvorschläge - gerne natürlich immer mit Erklärungen wieso man so vorgehen sollte. Da kann ich mich bei dir wirklich nicht beklagen. :supi:
@Ditmar,
ich bin absolut deiner Meinung. Man muss seinen Messungen vertrauen. Das tue ich.
Beste Grüße,
Kay
-
HalloKay,
Nach deinem text vermutete ich, Du hast einen Teilentsalzer und da bleibt die Nichtkarbonathärte unverändert.
Edit:
wenn’s KH null nach dem VE hat, dann sollte es so aussehen wie im Feld Wechselwasser.
Ob nun ursprünglich KH 7 oder 8 oder 9 wird beim Tröpfeln trotzdem 2 anzeigen.
-
Hallo Josch,
Nach deinem text vermutete ich, Du hast einen Teilentsalzer und da bleibt die Nichtkarbonathärte unverändert.
diese Aussage ist falsch, bzw. nur teilweise richtig ...
______________________
ob ein Teilentsalzer (Kationentauscher) die "Nichtcarbonathärte" unverändert lässt oder nicht, ist davon abhängig, ob es sich um einen "schwachsauren" oder "starksauren" Teilentsalzer handelt!
nur beim "schwachsauren" Teilentsalzer bleibt die "Nichtcarbonathärte" unverändert!
-
Hallo Armin,
Hallo Josch,
Nach deinem text vermutete ich, Du hast einen Teilentsalzer und da bleibt die Nichtkarbonathärte unverändert.
diese Aussage ist falsch, bzw. nur teilweise richtig ...
______________________
ob ein Teilentsalzer (Kationentauscher) die "Nichtcarbonathärte" unverändert lässt oder nicht, ist davon abhängig, ob es sich um einen "schwachsauren" oder "starksauren" Teilentsalzer handelt!
nur beim "schwachsauren" Teilentsalzer bleibt die "Nichtcarbonathärte" unverändert!
klar Du hast Recht, schreib denen mal ne Mail oder ruf an und wenn Du sie dann an der Strippe hast lässt Du dir auch gleich erklären wo der Unterschied zu Teil und Vollentsalzer liegt.
http://www.aquarientechnik-gralla.de/eshop/product_info.php?info=p40_Teilentsalzer-mit-10-Liter-Harz-lange-Saeulenausfuehrung.html
Zitat: „Nichtkarbonathärte wird hierbei nicht verändert.“
-
Hallo Josch,
Vollentsalzung nennt man, wenn man hinter einen Kati einen Ani hängt ...
nutzt man nur einen Kati spricht man von Teilentsalzung
-
Hallo,
Hallo Josch,
Wollentsalzung nennt man, wenn man hinter einen Kati einen Ani hängt ...
nutzt man nur einen Kati spricht man von Teilentsalzung
ja Armin sag ich doch Du hast Recht.
Ein Vollentsalzer ist IMMER ein Stark saurer Kati und ein Ani
Ein Kationentauscher ist auch IMMER ein Stark saurer Kati
Und ein Teilentsalzer ist IMMER ein Schwach saurer Kati
und ich mei ruh
-
HA!
Ich setz noch einen drauf!
Eine Kombientsalzung = Ionentauscher + Umkehrosmose :-!-:
Gruß
Der Amateur
-
Hallo,
warum so umständlich?
HA!
Ich setz noch einen drauf!
Eine Kombientsalzung = Ionentauscher + Umkehrosmose :-!-:
Gruß
Der Amateur
Ein Neutralaustauscher tut es dann auch. :zwinker: Nur nach der Umkehrosmose empfehle ich einen Vollentsalzer in Mischbett-Ausführung, damit das Ionenverhältnis wieder passt.
-
Hallo Josch
Soviel zu Theorie, die Praxis bringt aber auch nix wenn man 2 unterschiedliche Wässer nicht zusammenrechnen kann.
Nein wer nicht rechnen kann oder will macht es so.
Traue ich dem externen Wasser nicht mische ich von unten nach oben bis ich meine Wunschwerte habe fertig.
Es dauert etwas länger aber das Ergebnis ist das selbe er hat sein Wunschwasser.
-
Hallo,
eure Erfahrung ist gefragt zum Fressverhalten. Einen Curi habe ich seit bestimmt 8 Wochen (oder länger) kaum was fressen gesehen. Nur an einmal zwischendurch gereichten Enchys ist er dran gegangen. Er ist der Ängstlichste im Becken, zeigt schon immer Streifen, wird nicht gemobbt, steht mit den Anderen zusammen.
Müsste er nicht eigentlich nach so vielen Wochen schon sehr abgemagert aussehen? - das tut er jedenfalls nicht wirklich... oder schreitet ein Abmagern gaaaanz langsam vor sich...oder frisst er heimlich nachts, wenn das Licht aus ist und alle längst schlafen...?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
der Anfang ist sehr schleichend. Aber wenn die "falsche Richtung" eingeschlagen wurde, kann es nach ein paar Wochen dann doch schnell zum Abmagern kommen; deswegen ist es besser so früh wie möglich zu agieren.
Zuerst solltest Du das Tier intensiv beobachten; reagiert es auf Futter oder zieht es sich zurück, wenn das Futter zu nahe kommt. Wie ist die Atmung, werden Flossen geklemmt. Bitte teile uns Deine Beobachtungen mit, damit wir die Situation besser einschätzen können.
Mag sein, dass es Sinn macht (wenn seitens Wasserqualität und Filterleistung alles passt) die Temperatur in kleinen Schritten (max. 1° C pro Tag) auf etwa 32° C erhöhen, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Wärmeres Wasser hat schon bei manchem Tier den Appetit gesteigert. Dafür müssten wir wissen ob irgendwas dagegen spricht, ob Du die Möglichkeit hast, zusätzlich zu belüften.
Unklare Befunde sind immer heikel und aus der Ferne ist es nicht immer leicht, den richtigen Tipp zu geben!
-
Hallo Kay,
achte mal darauf ob des Tier Kot absetzt, eine Themperaturerhöhung bringt zwangsläufig eine höhere Keimdichte mit sich, da sich Bakterien in wärmeren Milieu schneller vermehren.
Nobby hat`s ja schon geschrieben genaues analysieren ist jetzt besonders wichtig.
Gruß Rich :cheers:
-
Hallo Nobby und Rich,
danke für die Tipps. Ich hätte eben direkt dabei schreiben sollen, dass ich nicht einfach 8 Wochen, ohne etwas zu tun, abgewartet habe. Vor wenigen Wochen schon hatte ich zwei Versuche (Tipps von Armin), um ihn wieder ans Fressen zu bekommen, durchgeführt. Temperaturerhöhung auf 31 Grad C für ein paar Tage: leider hat das nichts gebracht gehabt, irgendwie schwimmt er vom Futter weg. Kein Flossenklemmen, normale Atmung. Als ich dann die Temperatur wieder auf 28 Grad reduziert hatte, habe ich ein paar Tage Enchys zum Fressen gegeben. Da ist der Curi auch zaghaft dran gegangen.
Ich beobachte natürlich genau weiter.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Ist das der Curi der auch ab und an einzelne Schuppen stellt. :fish03:
Ich denke es ist dein Sensibelchen.
-
Hallo Kay,
eine Wärmebehandlung würde ich grundsätzlich bis 32°C durchführen (ausgenommen die Beifische lassen es nicht zu), um vorhandene Flatterten Zu schwächen.
Die meisten Fische beherbergen auch Bandwürmer, welche oftmals unentdeckt bleiben.
Solange Die Fische noch fressen, kann eine Wurmbehandlung problemlos (übers Futter) durchgeführt werden. Bei anstenden Verdauungsprobleme helfen vorwiegend vermehrt Grünfuttergaben, so z. B. Spirulinaflocken. Zusätzlich mit Multibeonta Tropfen beträufeltn. Hast Du eine Quarantänestation -Becken?
-
Hallo Ditmar,
der Fressunlustige ist nicht mein Indikator-Curi: ganz im Gegenteil, der ist ein richtiger Fresssack.
Hallo Heribert,
danke für den Tipp. Da mein Mimöschen noch nicht abgemagert aussieht und sein Verhalten auch nicht auffällig ist - bis auf die Fressunlust - möchte ich ihn noch nicht separieren. Ein kleines Extrabecken kann ich jeder Zeit füllen, belüften etc.
Es ist aber schon nicht einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ob bzw. wann man einschreiten muss. Momentan ist imho noch zu früh.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
heute möchte ich gerne mal fragen, was das für Schnecken sind. Ich habe schon länger mal ein/zwei Stück im Sand gefunden, gestern waren aber ca. 10 davon da. Sehen ja nett aus, sollte ich sie aber lieber raussammeln?
Kann es sein, dass die Schnecken sich eventuell deshalb vermehren, weil mein Putztrupp - die RHG / Sterbai - zu viel Restfutter am Boden liegen lassen? ...obwohl morgens auf dem Sand eigentlich kein Kot oder Restfutter zu sehen ist...
Leider haben die RHG keine Pflanze mehr, wo sie ihre Eier ablegen können (den schwimmenden Hornfarn musste ich rausnehmen, da hatten die RHG ihre Eier abgelegt gehabt und es waren immer kleine Garnelchen da). Auch die SMMB, unter denen sie sich verstecken, wechsele ich jede Woche - also kann auch hier sich nichts entwickeln. So habe ich momentan auch nur noch 8 Garnelen im Becken. Ich überlege nun ein paar wenige Widelows an meine Wurzel zu binden - eventuell auch einen Tigerlotus rein zu setzen - hauptsächlich damit sich die RHG wieder vermehren können...könnte das klappen?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Leider haben die RHG keine Pflanze mehr, wo sie ihre Eier ablegen können...
Ringelhandgarnelen legen doch keine Eier, sondern entlassen voll entwickelte Jungtiere.
Ein paar Pflanzen wo sich die Jungen verstecken können wären aber nicht schlecht.
Gruß
Hans
-
Hallo Hans,
ups, hast natürlich recht, fertige winzige Garnelchen gibt die Muttergarnele ab. Die befruchteten Eizellen trägt sie in sich. Ich hatte noch irgendwie die Schnecken in Kopf, bei denen ich nicht recht weiss. Sollten die eher abgesammelt werden?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
das sieht mir nach einer "Turmdeckelschnecke" aus. Solange es nicht zuuuuuuu viele werden, würde ICH sie nicht absammeln, denn sie durchwühlen schön den Sand und fressen die (Futter)Reste, so dass sich keine Fäulnisstellen im Sand bilden können.
Es ist natürlich immer eine Geschmacksache, ob man Schnecken haben will oder nicht.
Wie dem auch sei, solange sich die Anzahl der Schnecken in Grenzen hält, schaden sie nicht.
Gruß
Hans
-
Hallo Kay
Sehe das wie Hans TDS sind harmlos solange sie nicht überhand nehmen.
Im übrigen binden sie Kalk ( kH ) mit ihrer Behausung.
Ist aber nur bei großen Mengen relevant.
RHG greifen sich ab und an eine TDS.
Helena Raubschnecken holen sich ebenfalls die TDS wenn sie die Möglichkeit bekommen.
-
Hi,
hab die selben Schnecken in meinen Becken und ja es sind Turmdeckelschnecken.
Ich sammel sie immer mal wieder ab weil es sonst zu viele werden hab noch nicht das Gleichgewicht mit den Turmdeckelschnecken und den Raubschnecken gefunden.
Sie vermehren sich im Moment bei mir auch nur so Stark weil ich meine Sterbais gut im Futter stehen habe damit sie schön wachsen. Und naja für die Schnecken im Moment ein Schlaraffenland.
Muss aber sagen sie halten den Boden blitze blank!!
Grüße Dennis
-
Hallo Hans, Ditmar und Dennis,
sehr gut, dann bleiben die Schnecken erst mal drin - eine Invasion habe ich wirklich noch nicht. :super:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
Turmdeckelschnecken sind eigentlich sehr nützliche Aquarienbewohner. Meist schleppt man sich die Schnecken mit Wasserpflanzen, Lebendfutter oder gebrauchten Deko-Gegenständen ein. Die Tiere sind lebendgebährend und werden bei einer massvollen Fütterung auch nicht zum Problem.
Sie halten den Bodengrund locker und sauber und kümmern sich um alles fressbare, was ansonsten vergammeln und das Wasser belasten würde.
Verlassen sie aber massenhaft den Boden um an den Scheiben nach oben zu kriechen, ist akuter Handlungsbedarf: Der Bodengrund fault. Also auch gute Indikatoren!
Fazit: Wenn man nicht übermäßig füttert und der Boden beim Füttern nur ab und an eine Turmdeckelschnecke preisgibt, hat man einen gesunden und sauberen Bodengrund.
Ich persönlich schätze die schwarze Farbvariante überaus. Ich hatte davon mal 20 ins Asienbecken gesetzt, sah aber seither leider nur drei leere Gehäuse - ich bin mir also nicht wirklich sicher, ob sie sich vermehrt haben oder "ausgestorben" sind. Da ich im Soil schlecht wühlen kann, werde ich auf Verdacht wohl noch welche nachkaufen...
-
Hallo,
heute habe ich die Pflanzen von Carmen Damer erhalten - super toll verpackt und die vielen vielen kleinen Pflanzen machen alle einen sehr gesunden Eindruck! Die Beratung und der Mail-/Telefonkontakt war wieder außergewöhnlich nett und inhaltlich sehr fachkundig :applaus2:
Primärer Grund für die Pflanzen ist es, meinen Ringelhändern eine Versteckmöglichkeit zu geben - Ziel ist Ringelhand-Nachwuchs, der auch die ersten Wochen "überlebt"...
Ich werde bestimmt kein "Pflanzenbecken machen (das traue ich mir nicht zu), aber an drei Stellen gibt es jetzt die Chance, dass etwas Grün im Becken bleibt...
Die kurze Bilddoku zum Päckchen und den Pflanzen nutze ich auch gleich, mal wieder ein Paar Bilder von meinen Diskus anzuhängen.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
heute ist Ditmar's lichtstarkes Sigma-Objektiv, welches er nicht mehr benötigte und deshalb zum Verkauf angeboten hatte, bei mir angekommen. Hier ist der erste Schnappschuss...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
Du lernst schneller als ich mit neuem Werkzeug um zu gehen. :cheese: :good:
Ich mache mit neuem Werkzeug immer eine Wissenschaft daraus und versuche Grenzbereiche auszuloten.
Habe schon > 100 Aufnahmen nur zu Testzwecken bzw. kennen lernen gemacht.
Zu deinem Bild
Sehr gut den Fokus getroffen da kann.
Da kann man noch viele tolle Aufnahmen von dir erwarten.
Bei so guten Aufnahmen von unseren Mitgliedern sollte unser Jahreskalender mit jedem Jahr neue Highlight hervorbringen. :cheese:
Den Rest zaubert dann Sabine im PhotoShop.
Auch in der Fotografie ist vieles Geschmacksache und lässt somit oft nur subjektive Beurteilung zu.
Die einen zeichnen lieber ein weiches Foto , andere lieber sehr harte Konturen.
Na und nicht zuletzt die ihre künstlerische Ader einfließen lassen.
Aber genau dies macht die Fotografie so interessant.
Jeder kann seine eigenen Vorlieben ausleben.
-
Hallo Kay,
mir ist aufgefallen, dass du unter deinen künstlichen Wurzeln Steine als Dekoelemente verwendet hast. Da ich mir kürzlich Basaltbruch in einem Steinhandel besorgt habe, dieser jedoch vermutlich mit Schwefeleinlagerungen belastet ist (stelle bei Bedarf gern ein Foto ein), frage ich mich, welche Steinsorte du verwendet hast. Wenn jemand gute Vorschläge für Steine im GA hat - immer her damit!
Grüße Florian
P.s. Wirklich schönes Becken !
-
Hallo Florian,
ich habe mich bei den Steinen an die Hinweise im Forum gehalten - Steine ja, aber sie sollten das Wasser nicht aufhärten. Das kann man gut mit Essigessenz testen: du tauchst den Stein in die Essenz ein - wenn es etwas schäumt, dann lass die Finger weg vom Stein - passiert nichts, kannst du den Stein verwenden. Die Steine sollten auch keine offensichtliche Metalleinschlüsse oder so haben.
In meinem Aquarium sind Freckle Stones: das ist Fruchtschiefer, den du in den unterschiedlichsten Größen und Formen bekommst. Bis ich mich entschieden hatte, hatte ich bestimmt über 20 verschiedene Steinsorten mir insbesondere im nassen Zustand angeguckt, ob sie mir gefallen - und einige dann mit der Essenz getestet. Letztendlich habe ich dann die Steine von wasserundsteine.de gekauft. Die hatten auch ein tolles Angebot im Vorfeld: für ein paar EURO kann man sich Proben von mehreren Steinsorten zuschicken lassen. Das hilft bei der Auswahl...
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo zusammen,
nach langer Zeit möchte ich mein 1 1/2 Jahren gut laufendes Diskusbecken doch etwas ändern - nicht zuletzt, weil mir Peter's aktuelle Bilder zu seinem Diskusbecken sehr gut gefallen.
Was seit langer Zeit klar ist, dass mein Leitungswasser viel Silikat liefert - jedenfalls so viel, dass die Kieselalgen immer irgendwie da sind und nicht vollständig verschwinden - inzwischen stört es mich. Sie sind schon deutlich sichtbar, wenn auch nur so mittelmäßig zu sehen.
Das möchte ich ändern.
Bisher habe ich einen Teilentsalzer zur Wasseraufbereitung laufen, was auch immer noch super funktioniert. Nun möchte ich aber das Silikat (und gleichzeitig schöner Weise auch das Phosphat und Nitrat) aus meinem Leitungswasser eliminieren. Hauptgrund ist wie gesagt, den mittelmäßigen braunen Kieselalgenbelag weg zu bekommen.
Dazu habe ich Folgendes vor: Schwach saure Teilentsalzer-Harze tauschen gegen stark saure Harze und dann einen stark basischen Anionentauscher hinzu kaufen - also im Endeffekt einen klassischen Vollentsalzer bewerkstelligen.
Nun meine Frage: Kann ich dann das neu aufbereitete Wasser - also ohne Silikat etc. voll und ohne Bedenken direkt bei meinem 1/3-wöchentlichen-Wasserwechsel einlaufen lassen - oder sollte ich mit dem neu aufbereiteten Wasser langsamer vorgehen und nur langsam die Anionen so aus meinen Aquariumwasser heraus nehmen?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
verwendest du nicht auch (wie ich früher) LEDs von Econlux? Ich habe den Verdacht, dass sie mitverantwortlich sein könnten. Ich gabe meine Econlux durch GHL getauscht und bilde mir ein, dass es deutlich besser wurde...?
VG
Peter
-
Hallo Kay,
klar das Wasser kannst du ohne Probleme direkt und ohne langwieriges Angleichen der Wasserparameter verwenden. Allerdings mußt du das VE-Wasser etwas aufsalzen indem du es entweder mit Leitungswasser mischst oder falls du ganz darauf verzichten willst, es mit Mineralien versetzen. Ein weiterer Vorteil ist dass du dieses VE Wasser nicht mehr belüften mußt.
Gruß,
Robert
-
Hallo Kay
Nenne einmal deinen Silikatgehalt im Leitungswasser.
Ich habe ja auch Silikat drin welches aber nach ein paar Monaten überhaupt nicht mehr als Kieselalgen sichtbar waren.
-
Hallo Ditmar,
der SiO2-Wert im Leitungswasser ist 32,1 mg/l. :O:
Hallo Peter,
ja genau, die EconLux habe ich laufen. Eigentlich möchte ich daran nichts ändern, behalte aber deinen guten Tipp vorerst im Hinterkopf. :super:
Hallo Robert,
ich merke gerade, dass ich mich noch viel deutlicher mit dem Thema VE auseinandersetzen muss.
Bisher (mit dem TE) habe ich jeden Parameter (Leitfähigkeit, KH, pH) im Fass eingestellt - durch Verschnitt mit Leitungswasser, Mineralienzugabe und CO2-Austreiben).
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Wasserparameter dann beim VE einstelle bzw. warum man die Parameter nicht angleichen muss...? :undecided:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay
OK Bei mir wird 24mgr/L SO4 im Leitungswasser angegeben.
Muss den SiO2 noch einmal selbst nachmessen.
Im übrigen glaube nicht das die LED Beleuchtung maßgeblichen Einfluss auf Kieselalgen haben.
Bei einer Neueinrichtung hatte ich immer die ersten Monate mehr oder weniger Kieselalgen allerdings nie von Dauer.
-
Hallo,
ganz so einfach ist es auch wiederum nicht und ein Anfänger könnte es falsch verstehen. :pfeifend:
Hallo Kay,
klar das Wasser kannst du ohne Probleme direkt und ohne langwieriges Angleichen der Wasserparameter verwenden. Allerdings mußt du das VE-Wasser etwas aufsalzen indem du es entweder mit Leitungswasser mischst oder falls du ganz darauf verzichten willst, es mit Mineralien versetzen. Ein weiterer Vorteil ist dass du dieses VE Wasser nicht mehr belüften mußt.
Gruß,
Robert
Sicherlich wird das CO2 durch den anteiligen KH wieder gebunden. Ähnlich "wie bei Seewasser" eben der Kalkreaktor funktioniert. Da könnte man ( Kay ) sich sicherlich schlau machen. :zwinker:
Kay habe dich übrigens lange vermisst.
-
Hallo Kay,
was ich meinte war, dass du das VE-Wasser, durch Verschneiden mit Leitungswasser oder Zugabe von Diskusmineralien, so einstellen solltets, dass es deinem Zielwerten pH und KH entspricht. Dieses Wasser kannst du dann sofort für deine 1/3 Wasserwechsel verwenden ohne eine langsamere Anpassung auf der Anionenseite bzgl. Nitrat, Silikat, etc. vornehmen zu müssen.
PS: CO2 entsteht beim stark basischen Ani nicht.
Gruß,
Robert
-
Hallo Heribert,
ja das stimmt, ich habe lange nichts geschrieben - es gab gar keinen Grund dafür, es lief einfach alles gut im Becken - und mir gingen wohl auch die Fragen aus - ich hatte ja wirklich seeeehr viel vor Diskuseinzug wissen wollen...bei Gelegenheit werde ich hier aber bestimmt auch wieder mehr schreiben... :super:
Hallo Robert,
auch dir schon einmal Merci für deine Hinweise - die helfen sehr! Vielleicht kannst du mir auch über eine ganz praktische Gedankenhürde drüber helfen:
So wie ich denke kommt aus einem VE Wasser mit GH-KH=0 und pH=7 heraus (bitte mich gerne korrigieren, wenn ich Unsinn schreibe... :zwinker:)
Ich würde erst einmal mit Mineralien das Wasser auf LF 250 aufsalzen. Aber wie könnte ich am einfachsten den pH auf 6,8 und die KH auf 1 bekommen? (mit Leitungswasser will ich ja nicht verschneiden, da dort u. a. die Silikate drin sind, die ich ja gerade mit dem VE herausnehmen möchte)... :undecided:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
da du ja mittlerweile schon einige Erfahrungen gesammelt hast und sehr gewissenhaft bist, bin ich mir sicher dass du auch schon die eine oder andere hilfreiche Antwort geben könntest. :super:
Ich würde mich beim Aufsalzen nicht an die LF klammern sondernb auf KH 1 (wenn das dein Zielwert ist) aufsalzen. Da das bei vielen Salzen eine LF von vermutlich unter 100 µS/cm sein dürfte, kannst du nach einem Salz suchen, dass ein möglichst hohes GH zu KH Verhältnis hat (bin da nicht so im Bilde). Der pH-Wert wird sich schon einigermaßen einstellen spätestens beim Mischen mit AQ-Wasser. Da würde ich gar nichts machen.
Alternativen falls kein geignetes Salz finden solltest und du doch die 250 µS/cm beibehalten willst, wären a) entweder nach Erreichen von KH 1 mit Gips (und ggf. wenn du es besonders schön machen willst noch einem Anteil Magnesiumsulfat und Kaliumsulfat) auf den Zielwert aufzuhärten. Oder b) du fügst das Mineralsalz bis LF 250 µS/cm zu und zerstörst die KH wieder mit Säure.
Gruß,
Robert
-
Hallo Robert,
vielen Dank für deine Erklärungen - so langsam bekomme ich nun auch ein besseres Verständnis für den VE.
Ich denke, die Wasserwerte werden auf jeden Fall in einem Bereich liegen, die ich akzeptieren kann: der pH wird von selbst im Becken etwas sinken (das tut er zwischen den WW immer in meinem Becken) und eine brauchbare Kombination aus KH und LF wird sich auch finden lassen (wobei ich für mich eine KH von 0,5-2,5 und eine LF hoffentlich um 250 bewerkstelligen kann). Mal sehen... :zwinker:
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo,
VE ist theoretisch für mich denkbar.
Zusätzlich hatte ich Jörg gefragt, was eine UOA so an Silikat (SiO2) herausfiltern kann. Jörg war so nett es auf ca. 70-80% zu beziffern. Mal eine Frage in die Runde: ich habe ja 32,1 mg/l im Leitungswasser, würde dann die UOA genug herausfiltern (übrig blieben ca. 9,6 mg/l), dass ich keine Kieselalgen mehr sehe?
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
habe nun so gut wie alle Seiten des Threads durchgelesen, da ich auch immer wieder mal wieder daran denke Diskus im Aquarium zu halten. Bin wie bereits geschrieben am überlegen und dies schon seit einiger Zeit, nur traue ich mich nicht so ganz an die Sache. Allerdings, wenn ich sehe wie es auch von Anfang an sehr positive laufen kann, dann macht mir das Mut und ich muss gestehen wirklich Klasse mit wie viel Sorgfalt, Mühe und Geduld das Thema Diskus angegangen wurde. Auch aller größten Respekt an alle die hier mit ihrer Erfahrung unterstützt haben, einfach nur Klasse :good:
Der Thread hilft mir auch ein gutes Stück weiter, da Fragen die aufgekommen und beantwortet sind, die bei den meisten aufkommen sei es Anfänger wie auch schon bei etwas erfahreneren Diskushaltern.
Auch das aktuell anstehende Kapitel mit der VE ist sehr spannend und würde mich interessieren wie es weiterging oder weitergeht bzw. geht es überhaupt weiter, da doch schon ein paar Tage seit dem letzten Thread vergangen sind.
VG
Ve li
-
Hallo Ve Li - (ist das ein männlicher oder weiblicher Name? :sweet:),
Respekt, den ganzen Thread durchzulesen, das ist eine Leistung! :supi: Ich muss mich jetzt auch erst einmal wieder rein finden, was das letzte Thema bei mir war. Aber ich sehe schon, es war die Frage nach VE oder UOA.
Seit wenigen Wochen bereite ich mein Wechselwasser im Fass nun mit einer 500 GPD UOA Anlage auf. Damit komme ich prima klar, pH iwo unter 6, Leitfähigkeit unter 10 (salze ich dann noch auf) - und mir ganz besonders wichtig NO3, SiO2 und PO4 nur in sehr geringen Mengen vorhanden. Vorher mit der Wasseraufbereitung über TE hatte ich gerade bei SiO2 und PO4 ein "Begräbnis der Nadel" bzw. der Farbskala bei den JBL Tröpfchentests...
Das hatte sich gerade in letzter Zeit gerächt gehabt, so schmierige Blaualgen - Cyanobakterien oder wie die heissen - haben sich über die Wurzeln gelegt. Da musste ich dann händisch alles rausholen und sauber machen. Versuche nun mein Glück mit Osmosewasser, ein paar Aufbinderpflanzen von Carmen Damer als Konkurrenz zu den Algen und einem vorübergehenden besonders niedrigen pH-Wert im Becken - alles um die Wiederkehr der glitschigen blauen "Monster" zu erschweren - ich bin sehr zuversichtlich, dass alles wieder ins Lot kommt. Übrigens steht mir Armin mit Tipps seit ein paar Tagen wieder super bei :super:.
Übrigens habe ich mich gegen VE entschieden wegen der ca. halbjährlichen Regeneration mir Salzsäure und Lauge - das ist mir - also ich meine nur für mich persönlich - einfach zu gefährlich, besonders, wenn Hund und Kinder ständig umherspringen...
Insbesondere freue ich mich, dass meine vielen Fragen und die vielen tollen Antworten und Hilfestellungen Aller hier im Forum in meinen Thread dir helfen, dich vielleicht für die Diskushaltung zu entscheiden. :super: Ich kann nur weiterhin berichten, dass es viel Freude macht, den Exoten im Wasser zuzusehen - und der Pflegeaufwand hält sich doch in Grenzen.
Ohne Fehler und Sorgen geht es für einen Anfänger nicht ab, aber inzwischen habe ich 2,5 Jahre Diskus und habe die nötige Routine bekommen, einfache Problemchen recht schnell selbst in den Griff zu bekommen.
Beste Grüße,
Kay
-
Hallo Kay,
hatte gestern Zeit und habe es gemütlich bei ein paar Kaffee lesen können :kaffee:
Der Thread war von Anfang an sehr Interessant und es war mir lieber als in verschiedenen Threads die Themen zu suchen. Meine Annahme hat sich zum Glück bestätigt und zwar, dass wenn man anfängt mit Diskus, dass man sehr viele Phasen der Haltung durchmacht und ich diese Phasen in dem Thread finden werde. Zum Glück war auch der Verlauf überwiegend positiv und hat gezeigt wie man es richtig angehen kann :up:
eine Osmoseanlage ist mit Sicherheit für die Diskus eine gute Wahl. Muss man das Osmosewasser immer aufsalzen oder kann man dies auch verschneiden mit z.B. Wasser aus dem Kohleblockfilter?
Die Curi´s u. die RT sind übrigens sehr schön
VG
Ve Li (das ein männlicher Name ist) :wink: