Das offene Diskusforum

Hallo Robert , Nobby .....

@Robert
Wegen der fehlende Deckung von oben meiner Diskus/Altum war ich von Anfang an auf der Suche.
Hängende Wurzeln , Froschbiss wurden ja gleich versucht und führten leider nicht zu dem gewünschten Erfolg.

Erst mit der Rockzolidwurzel und den Hornfarn kam der gewünschte Effekt.
Von Klaus bekomme ich noch eine große Stelzwurzel erst dann bin ich zufrieden mit einer relativ Naturnahen Deckung.

Den Lösungsansatz von Nobby mit den hängenden Wurzeln finde ich mit die beste Lösung überhaupt wenn sie denn händelbar ist.
Jedenfalls in seinem "kleinen" Becken sieht es super aus und hat für mich etwas sehr natürliches.

Hallo Nobby

Bei der Beckenbreite und Länge kannst du richtig großzügige und unterschiedliche Zonen anlegen.
Und bei deiner angepeilten Besatzdichte bekommt jeder einen Rückzugsraum wenn er ihn benötigt.

So gesehen habe ich einen gnadenlosen Überbesatz.

Hallo Rich,

Geduld!

Ich weiß, ist schwer - am liebsten würde ich auch direkt loslegen. Aber es geht bei dem Großprojekt nicht nur um das Aquarium, sondern um das gesamte Drumherum...

Ich habe mir am Wochenende die Scheiben beim Händler angesehen und beschlossen, dass ich die Frontscheibe wie Hermann auch in weißem, entspiegelten Floatglas bestelle. 21 mm dickes Glas ist schon ziemlich grün...

Ich habe auch bereits einen Tipp für einen Glaslieferanten. Und die "übrige" Frontscheibe wird einfach hinter die Rückwand und den Lichtkasten gesetzt um eine bessere Isolierung zu erzielen.

Derzeit sondiere ich mögliche Bezugsquellen für den rotbraunen Natursand, den ich möchte.

Die grobe Planung für den Unterbau steht auch: Gemauert wird mit Kalksandstein. Zum Ableiten des Flächendrucks auf die Mauern werden 2 8 cm Stahl-H-Träger eingesetzt.

Hallo zusammen,

vom DCG habe ich leider noch keine Antwort erhalten; aber vom werdenden Großprojekt gibt es Neuigkeiten:

Am Dienstag waren wir beim Notar und haben das "Drumrum" um's Aquarium gekauft. Anfang nächsten Jahres werden wir noch einmal umziehen und wenn dieser Umzug dann bewältigt ist, geht es endlich los...

Während unsere Kurzurlaubs nach dem Hauskauf kam mir dann auch die zündende Idee, wie ich die Silikonnähte beim Kleben des Aquariums in einem Zug setzen kann:
Ich werde zwei Außen- und einen Innenrahmen aus gehobeltem Kantholz bauen; die Außenrahmen werden oben und unten angelegt, der Innenrahmen etwa in der Mitte. So kann ich die vier Bodenfugen nahtlos ziehen und auch die Längs- und Querstreben oben kleben. Nach dem Aushärten entferne ich den inneren Rahmen und ziehe die Fugen in den Ecken...

So langsam kribbelt es ganz gewaltig und ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen!

Hallo Nobby

Coole Idee mit dem Rahmen.

Ich hatte seinerzeit vor über 30 Jahren neben einem äußeren unteren VA Winkelrahmen noch Winkelklammern für den oberen Rand benutzt.
Die garantieren das der 90 Grad Winkel eingehalten wird.
L-Form untererer Schenkel 80mm Senkrechter Schenkel 60mm
Der VA-Rahmen hatte rundherum 3mm Luft die später mit Silikon gefüllt wurde.
Der untere VA-Rahmen diente so zuerst als Montagerahmen und wurde nach dem aushärten des Silikons nochmal mit dem Becken verklebt was die lange Standzeit erklärt denn es ist immer noch voll Wasser im Nachbarort.

Hallo zusammen,

in der Zwischenzeit ist meine Planung etwas weiter fortgeschritten:

Das Becken wird als Durchflussbecken mit einer minimalen Filterbestückung und einem täglichen Wasseraustausch von 150 Litern konzipiert. Der Filter wird ein "umgedrehter" U-Filter (danke an Many für den informativen Link). Vor dem Filter wird ein UV-C-Klärer mit 50 Watt (JBL - Teichtechnik) installiert.

Das gefilterte Wasser wird mit einer Tauchpumpe mit einer Förderleistung von 6.000 Liter je Stunde (40 Watt) durch einen Wärmetauscher geleitet, der an das Brauchwasser angeschlossen ist. Die Steuerung der Temperatur bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen: Ein Thermostat würde sich zwar anbieten, aber ich würde gerne die Steuerung des GHL-Computers nutzen...

Soweit Filterung und Heizung.

Das Wasser im Aquarium wird durch 3 - 5 Hydor Korallia Nano 1.600l/h Strömungspumpen (nur 4,5 Watt je Pumpe) bewegt, um Mulmansammlungen und eine eventuelle Kamhautbildung zu vermeiden. Die Strömungspumpen werden hinter den hängenden Wurzeln versteckt montiert.

Das Hardscape wird dem Uferbereich eines Magrovenwaldes nachempfunden. Leider bekam ich keine Freigabe des DCG für das Bild, das ich Euch zeigen wollte; daher zeige ich Euch hier eine verfremdete und dem Masstab angepasste Version:

Und eine schematische Zeichnung von oben:

Das Aquarium bekommt mit ziemlicher Sicherheit eine OptiWhite-Frontscheibe; daher habe ich diese auf dem Bild heller dargestellt. Unter das Doppelkreuz aus Glas (Quer- und Längsversteifung des Aquariums) klebe ich ein L-förmiges ALU-Profil zur Auflage meiner für die hängenden Wurzeln benötigten Querleisten. Die ersten 3 Leisten jeweils rechts und links sind aus einem ALU-U-Profil, die anderen Leisten werden (da hier der bepflanzte Teil des Aquariums beginnen wird) aus Glas sein.

Abgedeckt wird das Aquarium mit 10 in drei übereinander liegenden Kunststoffschienen (wie ich es vom Vivarienhaus kenne) geführten Glassegmenten á 40 cm Breite; so kann ich recht leicht den Bereich, an dem ich etwas tun möchte / muss aufschieben und riskiere keinen Glasbruch durch achtlos zur Seite gestellte Abdeckscheiben.

Das Aquarium wird umlaufend oben und unten mit einer schwarz eloxierten ALU-Leiste (1 mm stark, 5 cm hoch unten, 7 cm hoch oben) beklebt. Die obere ALU-Leiste wird so angebracht, dass sie das L-Profil abdeckt und oben etwas über das Glas steht; dieser Rand dient später als Führung für die auf Rollen (ähnlich dem Bild) montierten LED-Profil-Leisten.


Beleuchtet wird mit selbstgebastelten HIGH-Power-LED-Leisten mit diesen Stripes:
5m LED-Flex-Streifenmodul, 3-Chip-LEDs
Konfektioniertes Klebeband von 3M
24V DC Gleichspannung
el. Leistung 70,0W (14W/m)
mit 6.300K
eingebaut in ALU-Profil-Leisten (siehe Bild): mit Linsenaufsatz klar, 60° für den mittleren Beckenbereich und 90° bzw. diffus für den rechten und linken Rand (siehe Bild): .
Ich werde zunächst einmal versuchen, mit einer Leiste alle 30 cm zu beleuchten (also 11 Leisten). Das entspräche dann einem Stromverbrauch für die Beleuchtung von 185 Watt.

Da ich vorhabe relativ anspruchslose Pflanzen zu setzen (diverse kleinere Cryptocorynen, Echinodoren, Farne, Moos und Anubias) könnte die Bleuchtung ausreichen; falls nicht, kann ich ohne gößeren Aufwand weitere Leisten dazu setzen.

Ich hoffe, ich finde geeignete Netzteile, die GHL-dimmbar sind...

Soweit meine bisherigen Gedanken zur Technik.

Stromverbrauch in der jetzigen Planungsphase für das Becken inkl. Licht und Heizung je Tag ca. 6 - 7,2 kW/h...

Hi Nobby, hast Du mal einen Link zu Deinen LED Flex Streifenmodulen ?

Thomas