Das offene Diskusforum

Hallo Rüdiger
das läuft bei mir, ich habe allerdigns die Osmose gemessen und verschiedene Durchflussbegrenzer . Die passenden Teile habe ich dann zusamen gebaut und über ein Y Stück fliesst Osmosewasser und Leitungswasser wieder zusammen. Am Ende habe ich noch einmal gemessen wieviel rauskommt und in welcher Qualität
mfg
jörg

Hallo Rüdiger
wie gesagt da kommen zwei Leitungen vom Bewässerungscomputer , eine geht durch die Osmose und die andere durch den Durchflussbegrenzer. Hinter den Teilen fliesst das ganze wieder mit einem Y- Stück zusammen und fliesst ins Becken. Der LW des Wassers der aus dieser Leitung kommt liegt bei 280-300
mfg
jörg

Hallo Ditmar,


ich möchte mich mal kurz einklinken und auch einige Hinweise geben.

Hallo Jörg , Robert .....

@Jörg
Sowas wie du hast möchte ich mir für den Urlaub bauen natürlich mit maximaler Betriebssicherheit.
Als Dauerlösung ( Optik ) habe ich noch keinen Lösungsansatz.

@Robert
Natürlich kenne ich deinen Ansatz und schätze ihn auch als absolut richtig.
Was ich will ist eine Mathematische Formel vielleicht eine die nur auf mein Wasser passt.
Trotzdem glaube das es mit der entsprechenden Sachkenntnis sehr wohl möglich ist.
Daher bin ich auf eine hoffentlich Ergiebige Antwort von Anton gespannt.

Sicher ist dieser Aufwand nicht unbedingt nötig aber so bin ich eben gestrickt alles in Formeln abbilden zu wollen.

Ein Durchlaufbecken (wie von Rüdiger) vorgestellt, ist natürlich der Idealfall. Ist aber auch abhängig vom Ausgangswasser und der eingestellten Durchlaufmenge, beziehungsweise wie das Frischwasser zuvor Fisch-gerecht angepasst werden kann. Z. B. Temperatur oder Gesamtsalzgehalt usw.

Die Ansicht, dass ein großer Teilwasserwechsel besser sein soll, als etliche Kleine -kann ich absolut nicht teilen. Man beachte die starken Schwankungen, sei denn ich mache es täglich. Aber alles abhängig vom Ausgangswasser.

Jörg Gottwald hatte ja schon seine Zusammenmischung angesprochen.

Ein Teil meiner Anlage  wird nach dem PH-Wert gesteuert und mit zuvor aufbereiteten Wasser beschickt.

Solch eine automatisierte Steuerung  ist aber nur mit digitaler Messung / Mess-Wandlern möglich, daher scheidet (die Parameter) NO2 und 3 eher aus. Eingependelte Werte können aber durch einzelne Kontrolltest`s kontrolliert werden.


Warum steuere ich meiner Anlage nach dem PH-Wert:
Vielen dürfte bekannt sein, dass sich das unter PH. 7 vorhandene (eher Unschädliche) Ammonium, bei einem PH-Wert von über 7 sich zum Fischtoxigen Ammoniak sich entwickelt.

Durch das Füttern (der Fische) und seinen Ausscheidungen  (u. Nitrifikation) entstehen Säuren, welche zwangsläufig zu Ph. -Senkungen  führen. (Ausfähllung der KH)
Durch die Ermittlung des KH-Wertes "im Frischwasser" und dem PH-Wert des Aquarien-Wasser, ließe sich eine Formel erstellen -wie viel Frischwasser für einen bestimmten PH-Wert von Nöten sind.

Ein elektrischer PH-Meter mit Steuereinheit (ähnlich wie für CO2-Anlagen) reichen zur Wasserwechselsteuerung.


Hoffentlich hilft es Euch allen erst mal weiter.

PS. Mit zwei anderen Kollegen, arbeite ich an einem bezahlbaren Mini-PC (vorwiegend zur Überwachung), wobei eine Steuerung durch andere Kommunikationsmittel ebenfalls möglich ist.

Hallo Ditmar,

Hallo Heribert

Danke für deine Erläuterung.

Es wäre genial einfach wenn man die Wasserbelastung allein am pH festmachen könnte.

Allein der Glaube fehlt mir da noch.

Trotzdem bin ich hoch interessiert an deinem (eurem ) Projekt und bitte dich mich ( uns ) weiter zu informieren.

da magst Du sicherlich Recht haben.
In Pflanzenbecken wird es noch komplizierter, Stichwort: CO2 und den Tag / Nacht Rhythmus durch die Fotosynthese.
Aber es ist möglich unter Kenntnis der anderen Parametern im Aquarium .  Z. B. wie viel KH im Ausgangswasser vorhanden sein muss, damit auch der NO3 Wert im Aquarium auf ein bestimmtes Maß gesenkt werden kann.
Sprich: je geringer der KH-Anteil und der NO3 Anteil im Ausgangswasser ist, um so mehr Wasser kann automatisch gewechselt werden -um auf den Eingestalten PH-Level zu kommen. klinkt zwar etwas kompliziert, so lassen sich aber fast alle Parameter (an Hand des PH-Wertes) steuern.

Der Leitwert (als steuerbarer Parameter) ist dabei zu ungenau und für die Fische eher ungefährlich.

Leider habe ich jetzt nicht die Zeit, um es genauer zu erläutern -versuche es aber später noch mal, mit Daten und Fakten (Grafik) .

Hallo,

So - jetzt bleibt mir erst etwas Zeit nach unserer Jubiläumsaktion :-)

Dieses Thema ist vielschichtig und nicht mit einem einfachen Rezept beantwortbar. Ich werde versuchen in einigen Beiträgen das darzustellen. Vorweg: ja - man kann an Wasserwerten die Belastung des Wassers feststellen und so den Wasserwechselzeitpunkt ableiten. Bei großen Aquarien macht es schon Sinn zu wissen ob man alle 1,2 oder 3 Wochen ein paarhundert Liter wechselt. Und: es geht nicht mit Tropftests und Farbtafel. Das werde ich vielleicht im ersten Beitrag versuchen zu erklären.
Ja und es haben auch alle recht, die gutes Leitungswasser haben und nach dem Einfahren einfach periodisch relativ häufig Wasser wechseln, keinen Überbesatz haben und so immer für eine starke Verdünnung der (Abfall-) -Stoffe im Wasser sorgen und so kaum was messen - weil das Wasser mehr oder minder immer gleich und oft aufbereitet wird. Und ob man an den Pflanzen und den Fischen sieht ob das Wasser OK ist - naja - da geht es den Pflanzen und Fischen schon schlecht! Das muss nicht sein.

Tropftests und Farbtafeln - visuell ablesen:
Hier ist der Farbsensor der schwächste Punkt! Unser Auge. Unser Auge kann bei einer gleichen Farbe - z.B. Orange oder blau - erst Farbhelligkeitsunterschiede von über 200 Prozent eindeutig wahrnehmen! (das kann Jeder mit einem Malprogramm leicht nachvollziehen, wenn man Balken mit veränderter Sättigung malt und dann schaut, ab wann man eindeutig einen Unterschied sieht).
Nicht umsonst sind fast alle Farbtafeln 1-3-10 abgestuft - also jeweils um etwa 200 Prozent mehr - weil das die meisten Augen noch wahrnehmen können. Hat man noch eine Frabsehschwäche, dann ist es mit dem Ablesen von Farbtafeln sowieso meist vorbei.
Dazu kommen noch unterschiedliches Licht und unterschiedliche Möglichkeiten des Drucks von Farbtafeln.

Somit kann man mit Tests mit Farbtafeln meist gerademal unterscheiden ob es z.B. 10 oder 30 mg sind - nur ob es 10 oder 15 sind ist vollkommen aussichtslos zu sehen. Der Test ist nicht ungenau - unser Auge braucht die Genauigkeit nicht - und die meisten Tests deswegen auch nicht.

Wenn wir also im Aquarium bestimmen wollen, wann ein Wert um 50 Prozent angestiegen ist, dann geht das nicht mit Farbtafeln.
Auch deswegen war es bisher kaum sinnvoll möglich anhand der Änderung von Wasserwerten besonders viele Schlüsse zu ziehen. Eindeutige Änderungen waren oft erst nach vielen Tagen oder einigen Wochen bestimmbar.

Zu den einzelnen Wasserwerten und deren Besonderheiten später mehr.

Schöne Grüße, Anton Gabriel

Hallo,

Wenn ein Nitrittest erst ab 0,2 mg/l misst oder so - dann wird man praktisch immer "Null" messen - denn auch bei starker Überfütterung (und eingefahrenem Aquarium) steigt der Nitritwert fast nie über 0,1 bis 0,2 mg/l.

Wenn man aber auch 0,005 mg/l Nitrit messen kann, dann wird man wiederum immer Nitrit im Aquarium nachweisen können (wenn es mit Tieren besetzt ist) und man kann sehr schön die Veränderungen des Nitritwertes im Tagesablauf und im Bezug auf Fütterung und Wasserwechsel verfolgen und auch schon sehr früh bemerken (bevor die Tiere was davon merken), wenn der Wert eine markante Tendenz zum Steigen haben sollte (z.B. durch ein verendetes Tier etc.).

So - zum Titelthema weiter:

>> pH , NO2 , NO3 , PO4 , µScm und Redox

Nehmen wir gleich einmal den Nitritwert, da er schon erwähnt wurde.

Nitrit ist in der Regel nur beim Einfahren bis einige Tage deutlich erhöht. Das hängt u.a. vom pH-Wert (beim Einfahren besser über 7), von den Spurenelementen (beim Einfahren zusetzen) und insbesondere der Temperatur ab (besser bei hohen Temperaturen einfahren - 28 Grad und auch etwas mehr - Extrembeispiel: zwischen 4 Grad und 25 Grad dauert das Einfahren über 10 mal so lange).
Beim Einfahren kann der Nitritwert für Fische giftige Werte von einigen Milligramm erreichen. Wichtig: bekommt man über 10mg/l Nitrit, dann Wasserwechseln, weil der hohe Nitritwert (eigentlich die salpetrige Säure, die mit dem Nitritwert einhergeht) die nitrifizierenden Bakterien hemmt!  Das kann dazu führen, dass bei einem Nitritwert von 15mg/l beim Einfahren es viele Wochen nicht gelingt eine funktionierende Bakterienfilterleistung zu bekommen.

Anzeichen für einen Wasserwechsel wegen dem Nitritwert bei einem eingefahrenem Aquarium ?: Nein - der Nitritwert pendelt im alten wie frischen Wasser maximal bis 0,1 (Ausnahmen 0,2) mg/l und die Nitrifikationsleistung eines Filters und des Bodengrundes hält den Wert sehr niedrig.
Steigt der Wert deutlich über 0,1mg/l, dann läuft irgendwas schief - Dose mit Futter ins Wasser gefallen - Schwiegermutter hat im Urlaub dauernd überfüttert - Massensterben von Bakterien oder einzelner Tiere (z.B. durch Metallvergiftung) - große Mengen Lebendfutter oder Matschfutter vergammeln im Wasser usw.  Hier ist dann tatsächlich ein Wasserwechsel sinnvoll und die Behebung des Problems erforderlich. Wenn tatsächlich lebensbedrohliche Werte für die Fische auftreten (fast alle japsen an der Oberfläche oder sind aphatisch etc.), dann kann man auch die 5-Minuten - 99 Prozent Rettungsaktion nach Anton Gabriel durchführen - die ich bei Bedarf dann noch extra posten kann.

Also Nitrit in der Regel kein Indikator für Wasserwechsel (im Normalfall).

Schöne Grüße, Anton Gabriel

Fortsetzung folgt nach vorhandener Zeit

Hallo Anton,

ich danke Dir für Deine sehr verständlich verfassten Beiträge zu diesem spannenden Thema und freue mich schon auf die Fortsetzung!

Hallo Peter

Danke für deinen Standpunkt.
Das bedeutet du machst deinen Wasserwechsel nur nach optischen Aspekten. ( Fische , Pflanzen , Bodengrund )

Das machen wohl die meisten und wähnen sich auf der sicheren Seite.
Zuviel Wasserwechsel ist wohl selten schädlich aber kann auch belastend für die Fische sein daher suche ich nach einer Formel.
Ich habe im Moment keine Formel sondern ein Regelwerk in denen meine Messwerte in einer Ober- und Untergrenzen definiert sind.
Aus diesen Regeln möchte ich eine Formel entwickeln die mir die Menge und Periode als Ergebnis liefert.
Chlorid ist nun plötzlich als neuer Parameter genannt worden.
Noch kann ich ihn garnicht bewerten bzw. zuordnen.

Von dir sind nun " Mikroorganismen im Wasser" genannt worden.
Die Frage ist in welcher weise sie die anderen Parameter beeinflussen und daher dort wieder als Messgröße auftauchen.

30% Wasserwechsel scheint bei mir der untere Wert zu sein bei dem die genannten Messwerte nicht langsam steigen bzw. im für mich grünen Bereich bleiben.

Es ist wie mit den Vitaminen man braucht sie in ausstreichender Menge aber ab wann werden sie kontraproduktiv.
Im Amazonas oder auch anderen Flüssen gibt es keine 30% - 70% Wasserveränderungen in ein zwei Stunden.

Daher ein Durchflussbecken ist der beste Ansatz mit der man über die Zuflussmenge die gewünschte Wasserqualität permanent einstellen kann.