Thema: Neubau Diskusbecken, Planung,Daten,Fakten,ToDo (Gelesen 34603 mal)

Norbert Koch · « **Antwort #45 am:** 25-03-2014, 20:25:05 »

Hallo zusammen,

ich habe Aquarien mit und ohne Glas zwischen der Beleuchtung und der Wasseroberfläche.

Klar schluckt Glas Licht, aber bei den für Abdeckungen üblichen 4 mm Glasstärke, sind das in etwa 10%.

Ich finde das absolut vernachlässigbar und die Energieeinsparung durch die Scheiben unmittelbar über dem Wasser und die Tatsache, dass die meiste Feuchtigkeit dort bleibt, wo sie hingehört, sind mir das Putzen der Abdeckscheiben alle 10 - 12 Wochen allemal wert!

Jürgen I. · « **Antwort #46 am:** 25-03-2014, 20:31:18 »

Hallo Nobby,

habe gerade folgendes zu diesem Thema gefunden:

Zitat

Die Verdunstung von einem Liter Wasser benötigt unter aquaristischen Bedingungen eine Energiemenge in Höhe von 0,68 kWh. Das heißt wer z.B. bei einem offenen Aquarium jeden Tag 10 Liter verdunstetes Wasser nachfüllen muss, treibt seinen Stromzähler allein durch die Verdunstungsverluste täglich um 6,8 kWh nach vorne. Dieses entspricht einer permanenten Heizleistung von 282 Watt und kostet im Monat gut 20 €, im Jahr rund 250 €.

Was lehrt uns das? Als erstes müssen wir die Wasserverdunstung beobachten und wenn es geht, reduzieren. Entscheidend ist hier der Luftaustausch oberhalb der Wasseroberfläche. Bei geringem Luftaustausch herrscht unter dem Deckel eine relative Luftfeuchtigkeit von nahe 100%, was die Wasserverdunstung stark behindert. Hermetisch abdichten sollte man das Aquarium natürlich nicht, aber durch Glasscheiben als Abdeckung oder einen Lichtdeckel kann man den Luftaustausch erheblich reduzieren.

Für offene Aquarien gilt dagegen: Man kann ein offenes Becken betreiben, oder man kann Energie sparen. Beides zusammen geht nicht.

Auch Rieselfilter fördern durch den intensiven Wasser-Luft-Kontakt die Verdunstung und kosten so enorm viel Heizleistung.

Die Wärmeverluste durch Konvektion an den Scheiben der Seiten- und Rückwände kann man durch Isolierung mittels Styroporplatten reduzieren. Die Platten müssen gar nicht besonders dick sein, 2 cm bringen schon eine ganze Menge.

Ich werde wohl in Hinsicht des Energiesparpotential meins auch abdecken, ob nun verspiegelt und in welcher Form überlege ich mir dann noch.

Danke für eure Eindrücke

Dani · « **Antwort #47 am:** 26-03-2014, 06:57:18 »

Hi,

kann ja sein das ich auf dem Schlauch stehe ... aber er soll ja sein Aquarium nicht offen stehen lassen sonder es abdecken!
Nur die Reihenfolge ist entscheident.
Heißt die Verdunstung wird so gemindert und das Licht kommt direkt zum Wasser. Grade wenn man Pflanzen möchte ist es so viel besser.

Du hast doch eine kaum unterschiedliche Verdunstung ob die Abdeckung nun in 5 cm höhe ist oder in 10 cm.

Find das eine ganz ungewöhnliche Diskussion.

LG

Ditmar · « **Antwort #48 am:** 26-03-2014, 07:52:46 »

Hallo Nobby

Ich bezog mich bei der Angabe des Lichtverlustes von mindestens 30% auf Glas mit Spiegelfolie.

Eine gute Abdeckung mit Wasserdichten Leuchtmittel benötigt keinerlei Abdeckung.
So kann die entstehende Strahlungswärme auch etwas zum Wärmehaushalt beitragen.
Gute Kunststoffabdeckungen sind zudem sehr gute Wärmeisolatoren.
Bei einer LED-Beleuchtung kann man sehr flach bauen < 100mm.

Es kommt also auch hier nur darauf an was man von vornherein geplant hat.
Ein nachträgliches ändern ist immer mit Kosten und Kompromissen behaftet.

Jürgen I. · « **Antwort #49 am:** 30-03-2014, 11:44:35 »

Hallo Jungs,

eigentlich wäre hier jetzt ein Post über die laufende Technik und ein geflutetes Becken fällig aber mir ist im Technikbecken durch eine kleine, übersehene Schraube die unter dem Becken sich versteckt hatte der Boden gerissen und ich musste nun ein neues bauen. Habe gestern Mittag mal eben schnell ein neues gebaut und die dicken Styroporplatten, die als Wärmeisolierung dienten durch dünnere Heizungsisolierungen ersetzt.
Meine Frage: laut Hersteller sind 2 Tage angegeben für die Durchhärtung von 5mm Stärke. Da es aber knaller warm ist überlege ich bereits heute Abend das TB mit dem Filtermaterial zu bestücken, meint ihr das dann noch Schadstoffe abgegeben werden durch das Silikon? Oder ist das wurscht.
Wasser würde ich dennoch erst morgen einführen ins TB

Ditmar · « **Antwort #50 am:** 31-03-2014, 07:44:48 »

Hallo Jürgen

Zitat von: Jürgen

.... meint ihr das dann noch Schadstoffe abgegeben werden durch das Silikon

Solange es riecht treten noch Dämpfe aus.

Ich weiß nicht ob es schädliche Gase sind aber Sicherheitshalber würde ich trotzdem 48 Stunden warten.
Es gibt Glaskleber ( Orka ) der sogar unter Wasser problemlos eingesetzt werden.

Jürgen I. · « **Antwort #51 am:** 01-04-2014, 19:28:39 »

So Jungs und Mädels,

das Becken ist geflutet... wiedermal

, das 2. TB steht und ist baugleich mit dem Vorgänger.
Die zwei 32er Abflüsse sind flüsterleise.
Ich habe gestern mit der Bakterienkur zum einfahren angefangen und kann mit folgenden Wasserwerten dienen zur Zeit:

PH 7,6
GH 6
KH 4
NO2 0,05
LW 336
Temp 28,9

Ziel ist ein leicht saures Wasser mit einem PH von 6,5-6,8 Wie ich das mache weiss ich noch nicht, zur Option steht ein Vollentsalzer, Torf oder vielleicht auch Co2. Wobei ich klar sage das Co2 nicht direkt zur PH Regulierung dienen sollte und auch nicht so geplant ist, ich aber durch meine niedrige GH nicht viel zufügen müsste.

Anbei ein paar Fotos über den vorläufigen Zustand des Unterschranks, noch nicht komplett isolierte Rohre, ohne Beleuchtung die noch kommt.

Die Beleuchtung steht mitlerweile auch fest, es werden 3 LED Leisten, getrennt aber mit Steckverbindung gekoppelt, natürlich Wasserdicht und einzeln austauschbar. 2 Leisten mit 6500 und eine mit etwa 4500. Ein paar eingesetzte und getrennt angesteuerte Nachtlicht LED´s sind auch in der Leiste.
Das ganze wird dimmbar und ein automatischen Dimmer 0-10Volt, welcher weiss ich noch nicht, für Vorschläge bin ich offen. Die Nachtlichtbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr die kurz vor Sonnenuntergang zugeschaltet wird.

So long...

Ditmar · « **Antwort #52 am:** 01-04-2014, 19:55:28 »

Hallo Jürgen

Mit diesen Werten ist damals mein Becken angelaufen.
Mit älter werden des Filters fiel der pH Wert ohne zutun auf 6.9 vor dem WW und 7.2 nach dem WW.

Erst danach half ich etwas nach um auf meine jetzigen Werte zu kommen.
Erst mit Torf in einem separaten Topffilter.
Danach im Wechsel mit HCL.

Nach einigen Wochen wurden die Intervalle der Zwangsenkung immer länger.
Danach bis heute ist keine Zwangssenkung mehr nötig.
Meine Wunschwerte von pH 6.6 vor dem WW - 6.9 nach dem WW sind stabil.

Jürgen I. · « **Antwort #53 am:** 01-04-2014, 19:58:33 »

Hallo Ditmar,

was isn HCL?

Ditmar · « **Antwort #54 am:** 01-04-2014, 20:56:54 »

Hallo Jürgen

HCl = Salzsäure.
Ich benutzte 33%zige Salzsäure.

Aufpassen in der Handhabung ich hier sehr sehr wichtig.
Für dich und die Fische.

Jürgen I. · « **Antwort #55 am:** 01-04-2014, 21:32:53 »

Hallo Ditmar,

technische Salzsäure hab ich zu Hause, gibt es dazu eine zuverlässige Anleitung?

Ditmar · « **Antwort #56 am:** 02-04-2014, 07:55:46 »

Hallo Jürgen

Habe gerade eine Seite Anleitung beim schreiben verloren.

Also dann schau einmal hier:
http://www.diskusforum.org/index.php/page,kalkulatoren.html

Hier wurde aber schon einmal ausführlich darüber diskutiert.

PS:
Torf senkt die Leitfähigkeit.
HCl erhöht die Leitfähigkeit.

Norbert Koch · « **Antwort #57 am:** 02-04-2014, 14:25:40 »

Hallo Jürgen,

abgesehen von der schieren Berechnung der Säuremenge gibt es einige grundsätzliche Dinge:
1.) Am Sichersten ist der Einsatz von Säure in der Wasseraufbereitung außerhalb des Aquariums, da bei der Aufspaltung der KH relativ viel CO2 freigesetzt wird.
2.) Säure ist grundsätzlich mit hoher Sorgfalt zu verwenden und gehört nur in erfahrene Hände. Es ist ein bleibt ein Gefahrenstoff.

Ich selbst verwende 37%ige Salzsäure, die ich in einer Dosierflasche auf 5% verdünne. Von dieser Lösung gebe ich die erforderliche Menge in 8 Portionen aufgeteilt beim Einlaufen des Wechselwassers (mangels Platz für einen Aufbereitungsbehälter) jeweils nach rund 30 l Frischwasser zu.
An dieses Verfahren habe ich mich über Wochen herangetastet und es belastet meine Tiere nicht merklich. Allerdings "muss" ich auch nur von KH 1.5 auf KH 0...

Ein interessanter Artikel zum Thema findet sich übrigens auch hier im Forum.

So, jetzt kann ich zum Kunden und verkrümle mich mal wieder aus dem Forum...

Jürgen I. · « **Antwort #58 am:** 02-04-2014, 21:19:54 »

Hallo ihr Zwei,

danke für die Tipps!

Ich werd nochmal über meine Möglichkeiten nachdenken, mein Ziel ist es nicht den KH auf 0 zu bringen, der soll max auf 1, besser 2 denn ich möcht ohne Herzrasen auch mal in Urlaub fahren können

Heute sind erstmal meine Sterbais, ein paar Amanos und nen Pärchen Barben eingezogen um das Wasser bisl zu belasten, das bleibt die nächsten Wochen erstmal, mit dem Einrichten lasse ich mir Zeit und die Beleuchtung ist ja auch noch nicht da, bin also entspannt und gut im Zeitplan

Ditmar · « **Antwort #59 am:** 03-04-2014, 07:43:22 »

Hallo Jürgen

Ich halte mein kH um 1mgr/L das reicht mir.
Damit habe ich noch genug Pufferung bzw. Reserven und brauche nicht Aufmineralisieren.
Wie gesagt seit Monaten brauche ich auch nicht mehr mit Torf/HCl nachhelfen.

Allerdings lasse ich parallel mit dem Leitungswasser OsmoseWasser aus der Leitung einlaufen.
Das hält meine Leitfähigkeit bei 270µScm und mein pH schwankt nicht größer als 0.3 Punkte.

Nebeneffekt der Wasserwechsel verkürzt sich um den Anteil des OsmoseWassers.

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